Знаете, почему у соседа малина с кулак, а у вас горох? Почему смородина соседки ломится от ягод, а ваша еле дышит? Дело не в сорте и не в подкормках. Дело в секаторе. Точнее — в руках, которые его держат. Я много лет резал кусты как попало, пока не понял: неправильная обрезка хуже пожара. Можно в десять минут угробить то, что росло годами. Рассказываю, как резать по науке, а не по дури.
Почему я взялся за эту тему
В прошлом году ко мне пришла соседка по даче, Валентина Егоровна. Плачет почти. Говорит: "Толя, посмотри, что с малиной стало. Ягод почти нет, а кусты — джунгли непролазные". Пошли смотреть. Я глянул и опешил. У нее там заросль такая, что мама не горюй. Старые ветки, молодые, сухие, больные — все вперемешку. Солнце внутрь не попадает, ветер не гуляет, ягоды мелкие, кислые.
Спрашиваю: "Ты обрезала вообще когда-нибудь?" А она: "Так жалко же! Ветка живая, пусть растет".
Вот это "жалко" — главный враг урожая. Я сам через это прошел. Пока не понял: жалеть надо не ветки, а урожай. И себя. Потому что в зарослях и собирать тяжело, и обрабатывать невозможно.
Общие правила: что надо знать, прежде чем брать секатор
Прежде чем резать, запомните несколько вещей. Они для всех ягодных общие.
Первое. Резать надо острым инструментом. Тупой секатор жует кору, оставляет рваные раны. В них лезут инфекции, куст болеет. Секатор должен быть как бритва. Сучкорез для толстых веток — тоже острый.
Второе. Срезать надо на кольцо, не оставляя пеньков. В пеньках селятся вредители, они гниют и заражают здоровые ткани.
Третье. Все, что срезали, — сжигайте. Не в компост, не в кучу под забором. В срезанных ветках зимуют личинки, споры грибков, всякая зараза. Если оставите на участке, весной они проснутся и снова на кусты переберутся.
Четвертое. Крупные срезы замазывайте. Садовый вар, паста "РанНет", глиняная болтушка с коровяком. Чтобы рана затянулась быстрее и инфекция не попала.
Малина: два этапа и никаких поблажек
С малиной у меня были самые жесткие уроки. Первые годы я вообще ее не трогал. Думал, чем больше веток, тем больше ягод. Оказалось — наоборот.
Малину надо резать в два этапа.
Первый этап — ранней весной, как только снег сошел. Убираем всё, что засохло, сломалось, замерзло. И отдельно смотрим на стебли с утолщениями у основания — там зимуют личинки галлицы. Такие ветки вырезаем без жалости и сразу в костер.
Прореживаем кусты. Если малина растет кустом, оставляем 6-8 стеблей. Если лентой (траншеей), то 15-20 стеблей на погонный метр. Больше нельзя — загущение дает мелкую ягоду и болезни.
Второй этап — когда установится тепло, градусов +5 и выше, и почки раскроются. Тут уже видно, как куст перезимовал. Удаляем подмерзшие верхушки до первой живой почки. У здоровых стеблей обрезаем верхушки сантиметров на 15-20. Это стимулирует рост боковых побегов, на которых будет основной урожай.
Знаете, в чем фишка? Если малину не обрезать, ягоды будут только на верхушках. А после обрезки просыпаются боковые почки по всему стеблю. Урожайность вырастает в разы.
После обрезки малину надо подкормить и замульчировать. Органика, компост, перегной — слоем не меньше 5 см. И поливать обязательно, особенно во время цветения. Если воды мало, ягоды будут сухие, костистые, как из компота .
Смородина: кто здесь черный, а кто красный
Со смородиной отдельная песня. У черной и красной — разная биология. То, что хорошо для черной, может угробить красную.
Черная смородина .
Она плодоносит в основном на молодых приростах прошлого года. И на двух-трехлетних ветках. То, что старше 4-5 лет, уже работает плохо, ягоды мельчают.
Весной, до распускания почек, делаем так:
- Срезаем все сухие, больные, поломанные ветки — это святое.
- Удаляем ветки старше 4-5 лет. Они темные, с отслаивающейся корой, часто с лишайниками. Если ветка старая, а хороших молодых приростов на ней нет — долой.
- На молодых мощных побегах укорачиваем верхушки на 10-15 см, чтобы они ветвились.
В итоге куст должен стать прозрачным в центре. Солнце должно внутрь заглядывать. Тогда и ягоды будут крупные, и созревать дружно .
Особый момент: во время обрезки смотрим на почки. Если почка круглая, вздутая, как маленький кочанчик — там почковый клещ. Такие почки надо отщипывать и сжигать немедленно, пока клещ не расползся по всему кусту.
И еще: срезали ветку — посмотрите на сердцевину. Если она темная, а не зеленая, значит, внутри живет личинка смородинной стеклянницы. Это заразно, такие ветки вырезаем до здоровой ткани или под корень.
Красная и белая смородина .
Тут все иначе. У красной ветки живут и плодоносят до 7-8 лет. Трогать их без нужды нельзя. Обрезка красной смородины — только санитарная и легкая формирующая.
Удаляем сухое и больное.
Вырезаем самые старые ветки (которым за 7-8 лет), но постепенно, не все сразу.
Верхушки укорачиваем совсем чуть-чуть, только если они невызревшие или подмерзшие.
Главное — не трогать разветвления первого и второго порядков. Именно там закладывается урожай.
В хорошем кусте красной смородины должно быть 20-25 веток разного возраста — от годовалых до восьмилеток. Тогда урожай будет каждый год.
Облепиха: колючая и капризная
Облепиха у многих растет как придется. А зря. Она очень светолюбива. В тени и загущении ягод почти не дает.
Первые годы.
Если посадили облепиху, в первый год ее надо обрезать на высоте 15-20 см от земли. Страшно? А надо. Чтобы пошла поросль от корня.
На второй год из этой поросли оставляем 3-4 самых сильных побега. Остальное вырезаем под ноль. И корневую поросль, которая лезет в стороны, тоже вырезаем — она силу тянет.
Формирующая обрезка.
На 4-5-й год облепиху надо формировать. Удаляем ветки, которые растут параллельно стволу, внутрь кроны, перекрещиваются. Должна получиться разреженная крона, чтобы солнце гуляло.
Есть хитрый способ, придуманный сибиряками: саженец на второй год наклоняют почти горизонтально и фиксируют. Из почек вырастают вертикальные побеги. На третий год часть этих побегов опять наклоняют в другую сторону. Получается плоская крона, которая меньше подмерзает и лучше плодоносит.
Санитарная обрезка.
Осенью или ранней весной убираем сухие, поломанные, больные ветки. У облепихи древесина хрупкая, поломок хватает. Срезы можно не замазывать — у нее сок быстро густеет и сам затягивает рану. Но если срез большой, лучше подстраховаться.
И главное: облепиха очень светолюбива. Если внутри кроны темно, ягод там не будет. Не жалейте, вырезайте лишнее.
Когда резать нельзя
Есть ситуации, когда секатор лучше отложить.
Первое. Если ночью обещают мороз ниже -5. В холоде древесина хрупкая, срез получается рваным, кора отслаивается .
Второе. Если уже началось сокодвижение, почки набухли и вот-вот лопнут. Тогда при обрезке куст "плачет", теряет силы, раны плохо заживают, лезут инфекции .
Третье. Если куст ослаблен болезнью. Сначала лечим, кормим, даем оклематься. А через год уже режем.
Четвертое. Если не уверены, что резать. Лучше постоять, посмотреть, подумать. Можно ветку ленточкой пометить и через неделю вернуться. Иногда понимаешь: не надо было трогать.
Что делать после обрезки
Обрезали — не расслабляйтесь. Кустам теперь нужна помощь.
Подкормка. Малину кормим органикой и азотом весной. Смородине — мочевину или аммиачную селитру по ложке под куст, заделать в почву и полить. Облепиху — перегной, компост, ведро на квадрат, и азотные удобрения по 30 грамм на ведро воды.
Мульчирование. Все ягодники любят мульчу. Солома, перегной, компост, опилки перепревшие — слоем 5-15 см. И влага сохраняется, и сорняки не лезут, и корма добавляются.
Обработка от вредителей. Ранней весной, пока почки не распустились, можно пролить кусты кипятком из лейки. Старый дедовский способ — работает против тли, клещей, галлиц и мучнистой росы. Только быстро, одним заходом, и по спящим почкам.
Или опрыскать медным купоросом, бордоской жидкостью, железным купоросом. Кто что любит.
Полив. Малина воду любит, особенно во время цветения и завязи. Смородина — тоже, без воды ягоды мельчают. Облепиха — влаголюбива, но застоя воды не терпит, корни гниют.
***
А у вас как с обрезкой? Рассказывайте в комментариях. Давайте опытом делиться.
Подписывайтесь, дальше про подкормки и про то, как от вредителей спасаться без химии, расскажу.