В практике пересадки деревьев из природы у нас часто используют слово «копанина». В японской традиции ближе слово «ямадори» — так называют дерево, взятое из естественной среды для дальнейшего выращивания или формирования. Я дальше буду использовать оба слова как близкие по смыслу.
Я занимаюсь копаниной больше 20 лет, и за это время заметил простую вещь.
Когда берёшь ямадори на пересадку, особенно если нет возможности взять большой ком земли — из-за экономии места в фуре, веса или условий копки, — лучше приживаются деревья с более разреженной кроной.
А самые пушистые, густые и внешне самые красивые деревья из партии после пересадки чаще болеют. Особенно это заметно на хвойных. Они дольше стоят в стрессе, чаще сбрасывают часть хвои, сушат отдельные ветви и как будто сами пытаются уменьшить себя до того состояния, которое могут прокормить.
Сначала для меня это было просто наблюдением из практики.
Потом я начал задаваться вопросом: почему так происходит?
И уже потом увидел, что мои наблюдения хорошо укладываются в физиологию дерева и в исследования по пересадочному стрессу. После сильной потери корней ключевой проблемой становится нарушение соотношения между корневой системой и надземной частью, а успешное приживание зависит от того, насколько быстро дерево восстановит корни и вернёт рабочий баланс.
Главное после выкопки — не сохранить максимум верха, а вернуть баланс
После выкопки дерево почти всегда теряет часть корневой системы.
Для питомникового дерева это одна история.
Для ямадори — совсем другая.
У дерева из природы корни часто уходят далеко, и большой ком сохранить трудно или невозможно: мешают условия копки, вес, объём, ограничения по месту в фуре. В результате дерево после выкопки оказывается в новой физиологической реальности:
— корней стало меньше,
— крона осталась большой,
— испарение влаги идёт почти как раньше,
— а снабжать этот верх водой дереву уже намного труднее.
Именно этот разрыв между поглощением воды и её испарением и лежит в основе пересадочного стресса. В классических работах по пересадке прямо показано, что для выживания критично уменьшить потерю воды и восстановить рабочее соотношение между корнями и кроной после повреждения корневой системы.
Если сказать совсем просто:
после выкопки дереву нужно, чтобы верх соответствовал низу.
Почему разреженная крона часто выгоднее густой
Вот здесь и становится понятным моё практическое наблюдение.
Если у дерева крона изначально более разреженная, то у него:
— меньше хвои или листовой массы,
— меньше испаряющая поверхность,
— ниже потребность в воде,
— меньше нагрузка на ослабленные после выкопки корни.
А у густого дерева всё наоборот.
С виду оно красивее и богаче.
Но именно после пересадки оно чаще оказывается перегруженным.
И тогда дерево начинает само делать то, что специалист мог бы учесть заранее: сбрасывать часть хвои, сушить отдельные ветви, ослаблять верх.
По сути, оно само пытается прийти к более посильному балансу.
Есть и очень наглядный практический признак такого баланса, который хорошо видно уже при погрузке.
Когда мы грузим дерево, то цепляем его чалкой за ствол в районе корневой шейки. И если баланс между комом и кроной подобран правильно, дерево при подъёме идёт под небольшим углом — крона остаётся чуть выше.
Это означает, что соотношение между массой кома и объёмом верхней части более-менее рабочее.
А вот если дерево при подъёме уходит кроной вниз, это для меня уже тревожный сигнал. Значит, верх слишком тяжёлый по отношению к тому корневому объёму, который удалось сохранить. И такому дереву потом будет намного тяжелее приживаться.
То есть этот баланс виден не только потом, после посадки, но часто уже прямо в момент погрузки.
Если крона густая — лучше сделать компенсационную обрезку
Не всегда есть возможность выбрать идеальное дерево.
Иногда экземпляр хороший по стволу, по характеру, по расположению ветвей, но крона у него слишком густая для того кома, который реально удастся сохранить.
В такой ситуации, на мой взгляд, логичнее не ждать, пока дерево само начнёт сбрасывать лишнее уже после пересадки, а сразу сделать компенсационную обрезку кроны.
То есть уменьшить верх до состояния, которое будет более посильно для оставшейся корневой системы.
Это не значит «резать всё подряд».
Это значит сознательно уменьшить испаряющую массу и снять лишнюю нагрузку.
Здесь практика хорошо совпадает с литературой: Watson показал, что компенсационная обрезка кроны после сильной потери корней может уменьшать усыхание и быть особенно полезной при более тяжёлом повреждении корневой системы.
Почему это особенно касается хвойных
По моему опыту, именно на хвойных это видно особенно хорошо.
Самые пушистые сосны, ели и другие густые хвойные экземпляры после пересадки чаще болеют, дольше стоят в стрессе и нередко сами начинают сбрасывать часть хвои.
То есть дерево само делает то, что физиологически напрашивается:
уменьшает верх под возможности оставшихся корней.
Современные данные не говорят, что сильное сокращение кроны полезно всегда и для всех хвойных без исключения. Но они подтверждают важную мысль: у части хвойных уменьшение кроны действительно может улучшать водный статус дерева и помогать ему легче переносить водный стресс. Такой эффект показан, например, для ели обыкновенной в исследовании по молодым деревьям, хотя он оказался видоспецифичным и не переносится автоматически на все породы подряд.
Одновременно обзор по хвойным показывает, что они в среднем хуже восстанавливаются после сильного повреждения, чем лиственные, но и здесь нет абсолютного правила «если сильно обломилось — уже не выживет». У части видов способность к восстановлению всё же есть.
Для практики отсюда вывод очень простой:
если речь идёт о копанине хвойных ямадори, особенно важно заранее учитывать, сможет ли дерево после выкопки реально прокормить ту крону, которую ты ему оставляешь.
Питомниковое дерево и ямадори — не одно и то же
Здесь и кроется причина многих споров.
Питомниковое дерево обычно лучше переносит сам факт пересадки, потому что его к этому заранее готовили: пересаживали, ограничивали корни, формировали более компактный ком.
Но отсюда не следует, что питомниковое дерево сильнее в целом.
На долгосрок у такого материала часто бывают свои слабые места:
— закрученные корни,
— искусственно ограниченная корневая система,
— разгон подкормками,
— дефекты, которые потом проявляются уже после посадки.
Проблемы от циркулирующих и опоясывающих корней у питомникового и особенно контейнерного материала хорошо описаны в арбористической литературе и могут ухудшать долговременную устойчивость дерева.
Кроме того, у ямадори часто лучше сохраняется естественная связь с почвенной биотой, включая микоризные грибы. Интенсивное удобрение, особенно при высоком фосфоре, может ослаблять микоризную колонизацию; это не значит, что в питомнике микориза всегда убита, но её роль там нередко бывает снижена.
Поэтому правильнее говорить так:
питомниковое дерево чаще легче переносит пересадку на старте,
а ямадори нередко оказывается живее и устойчивее по самой природе дерева, если его удалось грамотно выкопать, довезти и посадить.
Мой пример: забытая сосна
У меня есть и прямое видеоподтверждение этой логики — вот эта забытая сосна:
https://dzen.ru/shorts/69ae8747d94b04614eceae1e
У этой сосны полностью отломился ствол. Осталась только нижняя живая часть. Потом дерево вообще забыли, и оно три года пролежало в стрейч-плёнке без полива. Позже я всё-таки высадил его, и оно пошло в рост.
Для человека со стороны это выглядит почти невероятно.
Но если смотреть с точки зрения физиологии, логика понятна.
После поломки у дерева резко уменьшилась надземная часть.
Значит:
— уменьшилось испарение,
— оставшимся живым тканям стало легче переживать дефицит влаги,
— нагрузка на систему стала меньше.
И я почти уверен: если бы у этой сосны остался целый ствол и полная крона, она, скорее всего, погибла бы.
То есть в этом случае поломка была не только потерей формы.
Она, вероятнее всего, стала фактором, который сделал выживание возможным.
Именно отсюда и родилась моя жёсткая, но практическая формула:
иногда лучше живой обрубок с потенциалом роста, чем красивое мёртвое дерево.
Ещё два наблюдения из практики по хвойным
Это для меня не единичная история с одной забытой сосной.
Похожую закономерность я видел и в других случаях.
Первый случай — отгрузка сосен в Казахстан.
При отправке партии стояла сильная жара. И там очень хорошо была видна разница: сосны с более разреженной хвоей переносили дорогу и пересадку лучше, чем густые и пушистые экземпляры. Там, где хвои было больше, деревья потом сами сбрасывали её часть, как будто пытались разгрузить себя и вернуть более посильный баланс.
Второй случай — поломки при погрузке.
При погрузке сосен в фуру одно-два дерева почти всегда ломаются: у сосны ствол довольно хрупкий. Я такие деревья не выбрасываю, а высаживаю в питомнике. И они у меня регулярно приживаются даже без дополнительного полива. Причём речь не только о мелких деревьях. Так приживались и сосны, и ели высотой около 6 метров, у которых было обломано до двух третей ствола.
Для меня это ещё одно подтверждение одной и той же мысли:
после сильной потери корней или при тяжёлом стрессе дереву иногда легче выжить с уменьшенной надземной частью, чем пытаться содержать полный объём кроны.
Мой пример: партия лип, выкопанных в июне в жару
Есть у меня и другой случай, уже с лиственными деревьями — и не с одним, а с целой партией.
Иногда клиенты просят выкопать дерево не в срок. Для хвойных это, по моему опыту, почти неприемлемо. А вот лиственные иногда оказываются намного пластичнее.
Однажды пришлось копать партию из 200 лип с обхватом ствола около 25 см. Это был уже июнь, стояла жара около 30 градусов. Клиент дал стопроцентную оплату и сразу сказал, что берёт риски на себя. Мы согласились.
После выкопки липы сбросили практически 100% листьев.
И в таком виде стояли до осени.
При этом ветви оставались абсолютно живыми. К осени часть деревьев уже начала снова давать листья, а следующей весной партия ожила как ни в чём не бывало.
Для меня это был очень важный практический вывод:
полная потеря листьев у лиственного дерева после летней пересадки ещё не означает гибель дерева.
Иногда это именно аварийная реакция на тяжёлый водный стресс — способ быстро убрать испаряющую поверхность и пережить критический период, пока корневая система не восстановит хотя бы минимальную работоспособность. Такая логика хорошо согласуется с работами по пересадочному стрессу: после потери корней листья у пересаженных деревьев могут быстро высыхать и опадать, но при сохранении живых тканей и последующем восстановлении корней дерево способно выжить.
Что делать с идеей Хольцера
Интересно, что похожую логику описывает и Зепп Хольцер.
Он утверждает, что деревья можно пересаживать почти в любое время года, включая лето, если заставить растение быстро отказаться от лишней листовой массы и сосредоточиться на укоренении. В его книге описан приём, при котором выкопанное дерево некоторое время держат так, чтобы листья высохли, а корни при этом оставались защищёнными от солнца; после этого дерево высаживают, иногда с глиняной болтушкой на корнях. Но важно честно сказать: это не стандарт современной арбористики и не общепринятая научная рекомендация, а ремесленный метод конкретного практика.
Что в этом для меня важно?
Не буквальное копирование метода, а сама идея:
если дерево после выкопки больше не может обслуживать прежнюю листовую массу, то иногда его нужно быстро перевести в режим минимального испарения, а не пытаться удержать красоту любой ценой.
При этом научные обзоры осторожнее: летняя пересадка действительно рискованна, но может быть успешной при хорошем контроле иссушения и ухода; а грубая дефолиация как универсальный приём сама по себе может быть вредной, если применять её без разбора.
Итог
Мой многолетний опыт копанины сводится к простой мысли:
при работе с ямадори нужно смотреть не только на красоту дерева, но и на то, насколько его крона соответствует тому объёму корней, который реально удастся сохранить.
Если большого кома не будет, густая крона часто становится не преимуществом, а лишней нагрузкой.
Поэтому:
— при прочих равных лучше брать деревья с более разреженной кроной,
— если крона густая — разумно сделать компенсационную обрезку,
— особенно это важно у хвойных,
— а у лиственных даже полный сброс листьев после летней пересадки ещё не всегда означает гибель дерева.
И случай с моей забытой сосной для меня — самое наглядное подтверждение этой логики:
иногда лучше живой обрубок с потенциалом роста, чем красивое дерево, которое не выдержит собственного верха.
Список литературы
1. Watson, G.W. Tree Growth After Trenching and Compensatory Crown Pruning. Journal of Arboriculture 24(1):47–53.
2. Watson, W.T. Influence of Tree Size on Transplant Establishment and Growth. HortTechnology 15(1):118–122.
3. Struve, D.K. Root Regeneration in Transplanted Deciduous Nursery Stock. HortScience 25(3):266–269.
4. Zanne, A.E., Sweeney, K., Sharma, M., Orians, C.M. Patterns and consequences of differential vascular sectoriality in 18 temperate tree and shrub species. Functional Ecology 20(2):200–206.
5. Arsić, B. et al. Assessing crown reduction as a strategy to mitigate drought stress during initial development of sessile oak and Norway spruce saplings. Central European Forestry Journal.
6. Burrows, G.E. Gymnosperm Resprouting—A Review. Plants 10(12):2551.
7. Kozlowski, T.T. Control of Water Balance in Transplanted Trees. Journal of Arboriculture.
8. Kozlowski, T.T. Control of Water Loss in Shade Trees. Journal of Arboriculture.
9. Richardson-Calfee, L.E., Harris, J.R. A Review of the Effects of Transplant Timing on Landscape Establishment of Field-Grown Deciduous Trees in the Southeastern United States. HortTechnology 15(1):132–135.
10. Holzer, Sepp. Sepp Holzer’s Permaculture.
11. Watson, G.W. The Management of Tree Root Systems in Urban and Suburban Settings II: A Review of Strategies to Mitigate Human Impacts. Arboriculture & Urban Forestry 40(5):249–271.
12. Plassard, C., Dell, B. Phosphorus nutrition of mycorrhizal trees. Tree Physiology 30(9):1129–1139.