Поднимите руку, кто бывал в Гренландии? Ага, как всегда, лес рук. А ведь Гренландия сейчас на слуху. Во время оно, когда трава была зеленее, а мы еще общались с западноевропейским контингентом в верхах, довелось мне побывать на этом замечательном острове, и, надо сказать, это оставило у меня незабываемые впечатления.
Но сперва немного фактов. Гренландия занимает гигантскую территорию - более 2 миллионов квадратных километров, а учитывая искажения в проекции Меркатора на карте, все это дело выглядит еще внушительнее. По площади она всего в три раза меньше Австралии, однако проживает на острове всего 57 тысяч человек, из них около 20 тысяч – в ее столице Нууке. Это самоуправляемая территория – автономная единица Королевства Дания. Автономия у Гренландии довольно большая. Гренландцы сами выбирают свое правительство, сами контролируют свои законы и финансы. К Дании остров присоединился в 1380 году, а автономию Гренландия получила в 1979 году.
Всего в Гренландии 18 городков и около 60 поселков, а также около сотни мелких баз и станций. Визуально планета Железяка – деревьев нет, кустов тоже практически нет, лед, мох да трава. Однако это впечатление обманчиво, недра Гренландии таят много заманчивого, недаром сами знаете кто положил на нее глаз и неоднократно выступал с коммерческими предложениями. Как известно, потенциально Гренландия – перспективная территория в плане освоения нефтегазовых месторождений и месторождений редкоземельных металлов.
Эта карта у нас на стене в офисе висит с незапамятных времен, вот и пригодилась наконец. 2 175 600 кв. километров чистых приключений! Любопытства ради попробуйте прочесть топонимы и получить представление о том, как звучит местный язык.
Чтобы попасть в Гренландию, нужна шенгенская виза плюс специальная национальная гренландская виза. Хотя наличие последней особо не проверяют, у меня ее не было, пропустили и так. А кого-то, говорят, изловили и не пустили… Попасть туда можно самолетом через Исландию или Данию. Я летела через Копенгаген. Поболталась денек в Копенгагене, поздоровалась со знаковой скульптурой:
Кстати, мини-копия ее стоит и в аэропорту Копенгагена.
Летела самолетиком компании Air Greenland, на первый взгляд они весьма хрупкие и не впечатляющие. Багаж часто закидывается в багажный отсек самими пассажирами. Время в пути из Копенгагена – около 4 часов.
Вот мы и на месте. Наш самолет на заднем плане. Ну как бы все недалеко, особенно Северный полюс – до него всего 3 часа 15 минут. А до Лондона – уже 3.45. До Токио аж 10 часов, но для нас, можно сказать, тьфу, всего ничего… Кстати, путешествие пришлось на июнь, так что было довольно тепло и ночи были светлые.
У нас все по протоколу, по приезду закинули в отель. Обратите внимание на стойки ресепшен, они обиты шкурами тюленя. Национальный вид промысла, однако. Помню, в доверительной беседе бывший гренландский министр рыболовства признался: «Мой дед бил китов и тюленей, мой отец бил китов и тюленей. И чего я в политику подался?». Это в крови у них. На шее у него, помнится, висел амулет: хвост кита.
Декор конференц-зала тоже специфический, все те же шкуры тюленя. Традиция…
С корабля на бал, вернее, наоборот, сразу на корабль. Гренландцы решили зайти с козырей и показать нам красоты ледовых полей. Вот они, бравые гренландские моряки.
Часов около двух катались по Илулиссат-фьорду, вдохновляясь красой природы. Айсберги всех размеров, бирюзовый лед… Представилась возможность убедиться, насколько подводная часть айсберга больше надводной.
Илулиссат-фьорд находится в 250 км от полярного круга и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. От самого значимого в северном полушарии ледника Якобсхавн, который спускается в залив, откалываются ледяные глыбы до километра в высоту и дрейфуют по заливу год и больше, а затем выходят в залив Диско и из него - в открытый океан. Длина фьорда - 55 км, ширина – до 6 км.
На обратном пути через горы и долы рассмотрели собак. Гренландские собаки – это отдельный разговор. Именно их брал в свою экспедицию Амундсен. Это уникальные звери, по размерам примерно как хаски - около 60 сантиметров в холке и 30 килограммов веса, однако их морозоустойчивость (могут тащить сани при температуре до - 60 градусов!) и рабочие качества воистину впечатляют. Появились они в Гренландии около тысячи лет назад и развивались обособленно, без скрещивания с другими породами. Инуиты, коренное население Гренландии, используют этих собак как тягловую силу и на охоте. Они могут находить во льдах моржей и не боятся даже белого медведя. А поскольку между многими населенными пунктами Гренландии дорог до сих пор нет, то собачьи упряжки можно видеть и по сей день, хотя сейчас это больше туристический аттракцион, а сообщение между населенными пунктами происходит на самолетишках Эйр Гринланд. Это как автобусы у нас, нумерации кресел нет, рейсы продолжительностью 15-20 минут.
Собаки эти, кстати, довольно агрессивные и ревностно охраняют свои владения от посягательств. А так сразу и не подумаешь).
На следующий день после обязательной программы нас настигло очередное развлечение: поездка на ледник. Чем богаты, как говорится, тем и рады. Вообще весь центр Гренландии – это и есть огромный ледник, получивший статус национального парка. Гренландский национальный парк – самый северный и самый большой по площади национальный парк в мире. Зимой морозы тут достигают минус 60 градусов. Гренландцы бьют тревогу: ледники стремительно тают, например, толщина крупнейшего ледника Якобсхавн с 2003 по 2016 год сократилась на 152 метра. Ежедневно потери льда составляли почти 50 м! Начиная с 2012 года он отступал со скоростью примерно 3 км в год, хотя в последнее время это сокращение вроде бы замедлилось и ледник вновь начал прирастать льдом. По мнению гляциологов, все дело в естественном циклическом охлаждении вод Северной Атлантики. Однако некоторые ученые полагают, что процесс таяния льдов Гренландии достиг точки невозврата, повернуть процесс вспять невозможно. В ледниках появляется все больше трещин, что чревато быстрым разрушением.
Ледник издалека
Гулять в непосредственной близости от ледников опасно, это явление непредсказуемое, лед может треснуть в любой момент. Поэтому все перемещение разрешено только по специально отведенным для этого дорожкам.
Туризм тут процветает, всюду понастроены глэмпинги – шарообразные строения с минимумом удобств в непосредственной близости к природе.
Но есть и отели привычного вида с ценами космического порядка. Впрочем, тут на все такие цены.
Пока, думаю, все. Во второй части повествования расскажу про коренных жителей острова – инуитов, покажу настоящую инуитскую шаманку и выложу завораживающие фотографии фьорда в рассеянном свете полярного дня.
Все фото автора.