Да, на самом деле я не всегда пикирую рассаду. Только в одном случае: если семена, посаженные “про запас” дали равнозначно сильные всходы - не выбрасывать же. А так - выращиваю, подсыпая грунт в стаканы. И перец стала выращивать, подсыпая понемногу землю в поздние сроки - во избежание перерастания. Но если пикирую - именно так, как научили. Потому что это именно с научной зрении правильно - с точки зрения физиологии растений.
И это не нужно принимать как данность: мы и так принимаем на веру слишком много “полезных советов”. Без доказательств, без аргументации. Вот поэтому прошу выслушать - почему пикировать нужно именно так. С доказательствами, с фактами.
Возможно, будет немного скучно - но это интересно. Хотя бы для понимания: в какие же сроки лучше пикировать - и почему.
Расскажу про пикировку главное: о сроках. Коротко и тезисно самые важные моменты.
Пикировать рассаду томата, перца нужно на момент появления первого настоящего листа - или когда он только показался и начинает разворачиваться. Или до его появления: когда рассада с одними семядолями.
В общем - когда хватает духу и ловкости пальцев. Почему рассада томата с перцем, да и баклажан - почему они не “маленькие”, почему не нужно ждать, пока “окрепнут” и подрастут.
Кстати. Рассаду перца и баклажанов лучше вовсе не пикировать. Повреждение корней здорово угнетает рост.
Момент №1. Испарение влаги и ее дефицит после пикировки
Чем рассада крупнее, тем больше испаряет.
Вроде бы все просто: семядоли крохотные, стебелек чуть толще волоса - испарение минимально. А два настоящих листа и даже один - по меркам рассады уже крупное достояние. Соответственно - и испарение сильнее.
Почему это так важно? После пикировки и даже после перевалки рассаду ждет период большой засухи - и нехватки питания заодно. Ведь мы корень прищипываем, а иногда не только основной - и без укорачивания корешка надрываются, травмируются.
Это стимулирует интенсивное боковое ветвления корня: зона роста основного корня работать больше не будет, т.к. мы удалили участок, где вырабатываются ауксины. Это дает толчок для интенсивного бокового ветвления.
И пока интенсивно растут новые корни, на рост надземной части полученного питания, энергии роста будет не хватать. Отсюда и приостановка роста - вполне естественная. Но не это главное.
Пока кончик основного корня укорочен, а остальные повреждены при перевалке - рассада не будет получать воду и питание. Растение будет держаться на собственных ресурсах - причем в прямом смысле слова. Но: испарять воду будет, не потребляя.
Что мы можем сделать? Поэтому и снижают t воздуха на 3-4 С в среднем - чтобы снизить испарение. И освещенность не должна быть избыточной или просто высокой интенсивности.
А главное - пикировать лучше раньше, пока сеянцы крайне мало испаряют, и дефицит влаги по ним не ударит так сильно.
Кстати. При посадке малины, например, ежевики - побег очереди, оставляя порядка 20 см. И не потому, что лишний он: чтобы испарение не отнимало влагу, чтобы саженец мог укорениться.
И точно так рассада: сильное испарение обезвоживает рассаду - и не дает расти корню. И вполне логично, что его нужно сократить :)
Кстати 2. Поэтому стараются пересаживать малину поздней осенью - летние саженцы плохо приживаются, нередки выпады. И клубнику на пике температур не пересаживают. Не потому, что жарко кустам: корень поврежден, а испарение листьев - велико.
Момент №2. Потребности в воде и питании - и внутренние ресурсы. И про главное приз семядолей
У рассады разного возраста они разные.
Скажу самое главное. У рассады в возрасте семядолей есть настоящий приз, подарок природы. Это запас питания.
Семядольные листочки и зачаток корешка - они были еще в семени до прорастания. В семядольных листиков сосредоточен огромный запас питания.
Это углеводы, пластические вещества - они поддерживают жизнь растения, его энергию, позволяющую и дышать, и потребность питание, и расти.
А ведь всходы не сразу начинают автотрофное питание - т.е. не сразу начинают фотосинтезировать, не сразу синтезируются те же белки и пр органические вещества. Сначала всходы живут благодаря семядолям, их резервам семени.
И пока не выросли настоящие листья - сохраняются эти остатки питания.
А это значит, благодаря этим-то остаткам рассада и продержится, пока отрастет корень.
А вот рассада с двумя листьями, а особенно с четырьмя, испаряющие много и требующая уже много питания - ей несладко придется.
И пусть томат, быстрорастущий, несгибаемый, живущий. Он отделается легкой приостановкой роста и обычным отставанием в сроках плодоношения на 10-14 дней - увы, это доказанный факт, даже если мы не замечаем этого.
А вот перец - он очень медленно восстанавливаются после повреждения корневой. Они долго не могут войти в энергетический баланс: потребляют энергии меньше, чем тратян на рост своих плотных тканей. Да и баклажан тоже восстанавливается медленно.
Что делать? Опять же, для этого и снижают t на 3-4 С после пикировки: чтобы растения тратили меньше энергии на дыхание. Ведь чем теплее, тем интенсивно растения дышат, а это энергозатратно.
А главное - не дожидаться, пока рассада отрастит листья. Ведь потом растениям придется выбираться из ловушки.
На рост нужна энергия, которой нет. А чтобы была энергия - растение должно быть развитым и крепким.
И с корнем точно так: корень поставляет питание - но для роста новых корней нужны запасы пластических веществ, воды и питания. А где же их взять…
А это наш телеграм-канал В саду у Валентинки. Заходите в гости!
Поэтому я пикирую часто в возрасте семядолей или когда виднеется один лист. А вот при пикировке даже томата с двумя листьями и больше - вижу по рассаде: нехорошо ей… А те, что с семядолями - пикировку не замечают :) Даже перцы.
Важно. А еще у “маленькой” рассады меньше, короче корень - его проще “подкопать” и вынуть из земли без повреждений :)
Момент №3. Про сроки, комки грунта и черную ножку
И почему это взаимосвязано.
Про комки. Решила вынести отдельным пунктом. Да, чем старше рассада, тем ветвистее корешок. И на них налипает много комочков грунта - обрывающих корни и корневые волоски, травмирующие. Можно ненароком и много корневых волосков оборвать.
А вот у миниатюрной рассады - у нее корень хоть и тоненький совсем, но на нем будет меньше комков. А значит - целее будет.
А при чем черная ножка? А это патогенный комплекс микроорганизмов, обитающих в грунте. Они всегда там живут. Эти патогены могут пробраться в ткани лишь поврежденных, ослабленных растений - и при благоприятных условиях.
И пикировка - это рискованно в плане черной ножки. Микроповреждения есть всегда, рассада слабеет - и путь для черной ножки открыт.
А еще она внедряется в вытягиваюшуюся рассаду - очень часто.
Почему ранняя рассада менее боится черную ножку?
- Меньше механических повреждений при пикировке, перевалке;
- Рассада не ослаблена, не вытянулась.
Вот поэтому лучше поспешить с пикировкой - а то до черной ножки можно дойти.
И вот как я пикирую - хотя все пикируют одинаково :)
Готовлю стаканы, куда буду пикировать - сутки или за 5-6 ч: наполняют грунтом, проливаю водой - чтобы грунт осел, а вода впиталась.
- Поливаю рассаду за день, за два до мероприятия. Чтобы грунт был сырой, а не слишком мокрый. Чтобы и “подкопать” ложкой можно было, чтобы не выдергивать из сухой земли, обрывая корни - и чтобы земля не была мокрой.
- Поддеваю чайной ложкой (радуясь,что корешок мал еще :)
- Не прищипываю - просто переваливаю.
- В стакане делаю ямку по длине корешка.
- Опускаю сеянец, окружаю грунтом.
- Мягко уплотняю.
- Можно чуть опрыскать из пульверизатора - мелкодисперсного, почти “туманом”. И - чуть припылить сухим грунтом - как посолить. Чтобы влага не так быстро испарялась.
Основательно посыпать сухим грунтом не нужно. Испаряться вода таки должна: грунт не должен быть хорошо владеем, чтобы в нем не воспрянула духом черная ножка. Вот так и пикирую - и рассада хорошо приживается. Вот такая вот история.
А это Дзен Премиум. Подписавшись, можно поддержать канал 💞 И поговорить про сад, про огород. Про жизнь 🌱