Основная проблема при покупке транспортного средства в том, что очень сложно найти в Дели человека с документами из самого Дели. Все, как везде. И в Москве москвича днем с огнем не сыщешь - все разъехались, и их место заняли люди с пропиской в других городах, впрочем, не хочу сказать о них ничего плохого. Это просто данность современного мира. Мэш из москвича сначала превратился в белградца, а потом уже в человека мира, только вот бюрократам этого не объяснишь.
Можно было, конечно, пойти на известный рынок мотоциклов в Дели и купить там “коня”, договорившись с владельцем, ездить по доверенности, но всегда есть риск нарваться на недобропорядочного продавца. Уж лучше изначально найти такого человека.
В начале сентября весь европейский народ из касты лонгстееров (“долгосрочных туристов”) еще живет на севере Индии в Гималаях, в штате Химачал Прадеш - в Манали или Дхарамшале, а соответственно, там время от времени возникали варианты покупки мотоцикла от людей, у которых уже были какие-то договоренности с гражданами Бхараты, и можно было не волноваться за чистоту сделки.
Для путешествия Мэш хотел купить экшн-камеру и для этого пошел в четверг (чуть ли не после дождичка) на электронный рынок в Дели в районе Чандни Чоук (Chandni Chawk).
Этот рынок - это целый квартал, поделенный на разные темы: где-то просто электрический ширпотреб, где-то музыкальное оборудование и километры проводов на бобинах, а часть квартала отведена под всевозможные камеры. И представляете, конкретно в четверг ответственная за камеры часть была закрыта, а потому “гоупрошечку” Мэш так и не купил.
Но зато он неплохо прогулялся у знаменитого Ред Форт, зашел в Делийскую Соборную Мечеть (это так гугл ее называет, не знаю, насколько соответствует действительности) - в оригинале Jama Masjid. В мечети пришлось нацепить на себя какую-то тряпку леопардовой расцветки, чтобы прикрыть голые (ниже колен) ноги в шортах. Местные, конечно же, посмеивались над его видом, но ему было все равно.
Там же за отдельные 200 рупий можно подняться на минарет и полюбоваться старым Дели с высоты птичьего полета, который, кстати, даже задокументирован на фото.
В общем, не зря ездил в ту часть города - получились неплохие фотографии.
Задержусь на словах еще немного в Дели, а Мэша тем временем отправим на автобусе в Дхарамшалу.
Гуляя по Дели создается впечатление, что это один большой рынок - лавки с товарами, лоточники, тележки с фастфудом - не прекращаются. Одежда, сменяется стройматериалами, те в свою очередь резко переходят в рыбный рынок, что дает о себе знать смердящий запах - резче даже, чем нашатырный спирт. Дальше парнишка ловко рубит куриную тушку, хотя каждый момент времени кажется, что он вот-вот оттяпает себе палец. Перед этим он публично отрубил еще живой курице голову, а его помощник ее ловко освежевал буквально за несколько секунд. Весь товар живой, так как холодильников попросту нет.
Пройдешь еще немного вперед и вот овощи и фрукты. Ароматы благовоний стелятся с тележек продавцов соков. Сокодавщиков каждый раз приходится останавливать, чтобы они не отправили в стакан щепотку соли и специй, как пьют, думаю, практически все индийцы.
Отдельно радует, что индийцы стали делать акцент на проблеме мусора. Встречаются всевозможные штендеры и много урн для мусора, впрочем, это пока не особо помогает. Все-таки в этой области нужны жесткие штрафы.
Дхарамшала.
“Сколько примерно подниматься на гору?” - поинтересовался Мэш у Юли и сразу же прикинул на глаз, глядя снизу на Триунд - “Часа три-четыре?”
“Да, нет! Что ты! Вроде полтора-два часа, нам говорили” - ответила та самая легендарная Юля (помните, питерцы в прошлой книге?). Их дом располагался практически в самой верхней части Дхарамкота.
Взяв с собой пол литра воды и маленькую пачку печенек, Мэш пошел наверх.
Хорошо, что он сразу догадался снять футболку, иначе ее можно было бы потом выжимать, а сырая футболка на теле на вершине горы - удовольствие так себе, прохладное, можно и простудиться.
Весь подъем с остановками, отдыхом и прочими глупостями занял 5,5 часов, хотя разница высот всего каких-то 1000 метров (вершина Триунда - 2850 метров).
Как Мэш поднялся - сразу же приплыло облако, и стало прохладно. Пригодился легкий пуховик “юникло”, купленный в Дели.
На плато располагается небольшой поселок и несколько магазинчиков и кафе со скудным выбором. Обычно это омлет и лапша быстрого приготовления, чай, крайне редко кофе.
Мэш продолжил подъем к следующей по хребту вершине, но до снеговой линии решил не идти, а полюбоваться закатом на одной из макушек горы, чуть выше над тропой, и он полез по склону вверх. На плато стало невыносимо смердеть - это полуразложившийся труп коровы “благоухал” на всю округу. Неясно было только, как корова сюда забрела, а главное, зачем? Исключительно ради того, чтобы принять смерть? Дело в том, что не так-то легко было забраться на этот холм. Может она заблудилась и была убита рысью или пантерой?
Спуск занял 3 часа в темноте. Поначалу Мэш шел в пуховике, но где-то через час стало теплеть “за бортом” из-за смены высоты, плюс и сам он разогрелся и тогда снял куртку.
Примерно на середине обратного пути он потерял тропу, так как был пологий участок склона, и гуляющие в светлое время здесь туристы проходили по разным траверсам, не выделяя какое-то конкретное направление, создав тем самым хаос из тропинок. А в темноте и непонятно, куда дальше. В горах часто бывает - совсем чуть-чуть сдашь не туда, и уходишь совсем в другое ущелье. Это был тот самый случай, и спуск в неверном направлении сулил несколько десятков километров по автомобильной дороге.
Мэш решил не рисковать, и подождать попутчиков - в это время хоть и редко, но еще встречались люди в обоих направлениях, несмотря на темноту. Заодно он сделал в процессе ожидания красивую фотографию со штатива ночной Дхарамшалы. Буквально через минуту подоспели и попутчики, и Мэш увязался за ними вниз.
С мотоциклом, однако, не складывалось. Варианты отпадали по разным причинам, но Мэш не расстраивался. Багажа у него с собой было немного, путешествие шло своим чередом, пусть и с трудностями, но на бензине получалось экономить, ибо автобусы и поезда здесь дешевле, чем двухколесный транспорт, особенно, если путешествуешь один. “Shared” (совместная поездка) авто- или электро-рикша тоже дешевые, если речь идет не о туристических местах типа Ришикеша или Дхарамшалы. Поездка на рикше протяженностью 2-4 километра стоит 10-20 рупий. Но опять же таки, не в Ришикеше. Здесь Мэша никто не хотел везти за обычные деньги, даже если речь шла о совместном проезде. Правда, это касается не только “гора” (“белый человек” с хинди), но и местных туристов также.
Он и “питерцы” недоумевали, сидя на террасе гест-хауса в Дхарамкоте, почему многие индийцы уезжают в “мунсун” на север, в этим места. По словам местных туристический сезон на севере начинается в начале сентября и длится всего 2-3 месяца. Буквально - ничего. При этом на юге “мунсун” уже заканчивается в это время.
Юля с Настей и Машей (кто читал первую книгу знает их под кодовым словом “питерцы”) переехали в Дхарамшалу в начале июля (Дхарамкот - это как бы ее район, хотя, как оно поделено административно - я не знаю). И все лето там шли дожди и было холодно. Очень холодно. И влажно. Одежда не высыхала ни за день, ни за два, ни за три. Только, если выходило солнце был шанс что-то высушить.
Но это горы, и немного поразмыслив, теперь я понимаю, что в горах климат очень различается. Спуститься чуть пониже, в Багсу - и там уже тепло, солнце светит. А с вершины Триунда на Верхний Дхарамкот, как из чаши с водой и сухим льдом, стекают облака и создают там свой микроклимат - холодный и влажный, обильный моросью. Хотя если дождевой фронт достаточно крупный - то достается всем. Но и разница температур опять же таки есть в зависимости от высоты.
В общем, выбор места для проживания в горах - очень важный момент.
Питерцы все же забрались практически на самый верх, что само собой с лихвой компенсировалось видом на ущелье, по которому Дхарамкот и деревня Бхагсу спускались в Дхарамшалу. Но без солнца одежда там попросту не высыхала после стирки.
Юля хотела открыть там (и уже даже почти получилось) “ресторан высокой кухни” в прямом смысле этого выражения. Ибо выше (по склону) некуда.
Юля вообще выдумщица на все руки, и сейчас, при недостатке оборудования для кухни, она сотворила гениальную шаверму (питерцы же)) в черном лаваше. Все ингредиенты были сделаны своими руками и с большой любовью. Лаваш, как настоящий армянский - етонюсенький, но при этом… черный. Рецепт дотачивался уже при Мэше.
А в начинке помимо специально замаринованной в сыворотке курицы: собственного производства сыр, маринованные овощи, включая морковку по-корейски.
Девчонки работают на кухне все вместе, и это просто сцена из какого-то советского (американского) фильма 30-50 годов, когда главная героиня что-то делает, и в это же время танцует и поет.
Но все-таки очень высоко, и вряд ли место успеет раскрутиться за столь непродолжительное время, поэтому скорее всего высокая кухня вскоре переедет в Гоа, ибо там в этом году “сезон” не прекращается в плане общественной жизни и тусовки даже в мунсун, а соответственно, благодарной целевой аудитории, страдающей по “шавухе”, тортам и орешкам с вареной сгущенкой, намного больше.
В последний вечер в Дхарамшале Мэш с Максом (бойфренд Насти) открутили пару литров растворителя. Ну, то есть устроили файр-шоу.
Рядом с Once in nature, где Мэш как-то поучаствовал в джеме на варгане, есть прекрасная ровная площадка приличных размеров. На закате там собираются, хоть и не в большом количестве, но все же - жонглеры, йогины и йогини, файрщики. Мэш туда тоже приходил тренироваться с позаимствованным у Макса стаффом. Макс же помог ему проехаться впервые на настоящем мотоцикле Royal Enfield Thunderbird 500. Но на чужом байке все-таки страшно учиться, тем более на оживленном перекрестке в Бхагсу - в горах. Мэшу было важно попробовать тронуться с места, почувствовать, как работает сцепление. Он постоянно глох. Минут 15 он пробовал тронуться, но не давал газу, сколько нужно, так как боялся слишком резко дернуться с места и потерять управление. И все же у него это получилось, он успешно проехал 100 метров, развернулся и поехал обратно. Максимум на второй передаче, но ему было этого достаточно. Он понимал, что может этому научиться.
В тот же вечер Мэш слегка подпалил себе брови и оставил несколько легких ожогов на руке, когда неудачно принял стафф в броске от одного израильтянина. Впрочем, mea culpa, так как не без помощи алкоголя - даже пол-бутылочки восьмиградусного индийского грушевого сидра достаточно, чтобы повысить время реакции и понизить концентрацию. Лучше, конечно, не мешать алкоголь и огонь.
На следующий день Мэш направился в сторону Ришикеша, где жил его товарищ по дубайскому заточению - Варун. Под дождиком и гуляющими меж елей тучками он решил спуститься пешком до автобусной станции, ибо время позволяло. Мэш даже заложил время с запасом, так как автобус в 16-30, а он вышел в 14-00.
В 14-15 звонок с неизвестного индийского номера. Мэш подумал сперва, что спам, но все же решился взять трубку. Через минуту невнятного диалога он понимает, что звонят с автобусной станции и говорят, что его рейс отменили, но есть другой в 14-30. Потом он понимает, что можно подойти все-таки в 15-00 (в 14-30 автобус подается).
Понимать-то он понимает, но совершенно не рассчитывал на такой расклад, отправляясь пешком по верхней дороге до Маклеод Ганджа (район или поселок, соединяющий Дхарамкот и Дхарамшалу).
Мэш начинает бежать, чтобы в Маклеоде взять уже машину, но решает попытать удачи с автостопом и первый же индийский парнишка берет его до центра Маклеод Ганджа.
Название населенного пункта, конечно, убойное. Так должны были бы назвать ребенка Дункана Макклауда и Ганжи (из советского сериала “Большая перемена”).
В Маклеод Гандже Мэш бежит до первого же рикши и за 200 рупий добирается до “бас стэнда”. Успевает на автобус, и ему даже выделяют неплохое местечко у окна, и он погружается в автобусный трип до Харидвара, а это примерно 450 километров, причем по принципу маршрутного такси, когда остановки по требованию у каждого столба. Впрочем, преодолевается это расстояние достаточно быстро - чуть больше, чем за 12 часов с перерывами на еду и туалеты. Удивительно, учитывая состояние дорог.
Водитель остервенело рвет вперед во всех пробках, показывая свое привилегированное положение - ведь автобус принадлежит к высшей касте транспортных средств на дороге. Дорогой джип пытается пролезть вперед - на-ка, выкуси-ка, и водитель как из ушата выливает на низшего по “касте” полуминутное оглушающее “бииии”. Клаксон срабатывает словно контузия для всех вокруг, и мы прорываемся вперед под энергичное дирижирование палкой коробки передач и рев дизельного мотора.
Сзади слышится свист кондуктора - это нужно кого-то подобрать или выпустить из автобуса.
Очередная остановка на автобусной станции в каком-то городке. Уже стемнело. На той же станции бензоколонка, где им предстоит заправиться. Мэш спрашивает у кондуктора: “Сколько стоим?” - “5 минут”. “Успею за соком и вкусняшкой до ближайшей палатки” - подумал Мэш и выбежал из автобуса.
Он покупает все, что ему было нужно, оборачивается на бензоколонку, а автобуса и нет, и сразу же Мэш видит, как тот проезжает мимо него. Сначала он, конечно, перебздел (рюкзак-то там), но потом видит, кондуктор в окно двери ему машет: “Иди туда, к перронам”. Зря испугался, в общем.
Большую часть пути соседнее сиденье было свободно, и Мэш даже умудрился кое-как поспать. В Харидвар автобус приехал где-то в 3-30 ночи.
Мэш захотел прогуляться по этому городу на Ганге, так как еще не был здесь раньше. Дошел до реки, и сначала решил поспать пару часиков на скамейке, пока не рассветет, а как стало светло, сразу же стал накрапывать дождик, и так шел весь день то усиливаясь, то ненадолго затихая.
В эти самые дни в Индии праздновали день рождения Кришны. И Мэш решил посетить субботний храм на горе Харидвара, куда ведет канатная дорога.
Древними корзинками гондольного подъемника его не удивишь, но очередь на подъемник отбила всякое желание даже узнавать цену на канатку. Он не поехал бы и бесплатно.
Но какая же толчея была в храме. Неприятно, когда люди давятся ради того, чтобы отдать свое подношение и получить взамен прашад. Точно так же давятся, желая войти в поезд. А самое главное - мусор.
Все эти подношения (хотя есть надежда, что не все, а лишь неликвид) - выбрасываются потом неподалеку от храма, здесь же в лесу, на горе. Ужасное расточительство. Впрочем, по мне и в Сербии есть перегибы в религиозных ритуалах. Скажем, рождественский “бадняк” - молодые дубы, которые сжигаются в общем костре. Если представить, что большинство сербов вдруг одномоментно станут религиозными и исполняющими традиции, а это в нашем манипулируемом мире несложно сделать, то через зиму другую и дубов не останется.
В общем, спустился Мэш из храма и пошел на автобус до Ришикеша.
Вместо сорока минут автобус из-за пробок ехал все два часа.
От станции Мэш решил дойти пешком до своего хостела, который находился в самой верхней части Тапована. Ему нравится гулять вдоль Ганга, особенно по противоположной от города стороне. По другой и не погуляешь особо - главная дорога, оживленный траффик, высоко от реки, да и деревья прикрывают вид, но все же, немного забегая вперед, на следующий день он прошелся и по ней и нашел недостроенный и заброшенный дом прямо на краю обрыва с фантастическим видом с крыши на весь Ришикеш и непосредственно мост Рамджула.
Итак, он прошелся по новому подвесному мосту с романтичным названием Джанки, который разделен вдоль на 3 части - в середине идут пешеходы, а по краям два направления для двухколесных. С трудом просочился через толпы людей, и знаете что? Пусть меня закидают камнями (построю дом), но Ришикеш уже “не торт”.
“Белых туристов” здесь теперь настолько мало, что даже русскоговорящие улыбаются друг другу и здороваются. Теперь все caucasian приветствуют друг друга, заприметив еще издали, как эдакую диковинку, и радуясь ей, как чему-то родному.
Возможно, это следствие “короны”. Также наверное и “мунсун” оказывает определенное влияние на это снижение белой популяции в Индии, и оползни в горах - снесло очень много дорог, деревень, отелей. А позже индийское правительство ужесточит и миграционную политику, о чем я расскажу в свое время, когда мы дойдем до этого момента в повествовании. На самом деле не ужесточит, а вернет все на свои места, как было раньше.
Мэша, впрочем, и в октябре 2019, многие отговаривали от поездки на север в это время.
В его первое посещение этой столицы йоги здесь все было как-то по-другому.
Но это еще не все. Тапован приготовил Мэшу “говнишенку на этом самом не торте”. Ну, вы помните, что предыдущую ночь он почти не спал, а за день намотал, возможно, 15 километров пешком по крутому ландшафту.
Доходит он до моста Лакшман Джула, а тот на ремонте. До Рам Джулы, предыдущего моста, идти два километра назад. Дождик усиливается, и Мэш, матерясь по-сербски, отправился в обратный путь.
Впрочем, забавных моментов это добавило. Чего только стоит хулиганистая мартышка на мосту, которая дергает за вымя плетущуюся еле-еле мимо корову, а та в панике уворачивается в сторону прохожих и все это на тесном мосту. Никто не пострадал, но было очень смешно наблюдать это действо.
Когда Мэш добрался до главной дороги, дождь усилился, и стало ясно, что без рикши не обойтись. И тут как раз перед ним два прилично одетых индийца торговались с одним из водителей, и видно было, что они сомневались, ехать или нет. Дорого. Складывается такое впечатление, что теперь отношение к туристам со стороны местных здесь выровнялось - что внутренние, что внешние - платите все усредненно одинаково. На внешних особо ничего и не заработаешь, коли их так мало.
В общем, Мэш подскочил к ребятам и предложил разделить расходы по поездке до Тапована.
Получилось 30 рупий с него, и по 40 с них, так как им дальше вниз, а ему наверх пешком туда, куда рикши не ездят.
Однако Тапован без моста - это очень грустно. Работы идут, но когда его починят с индийским “полако” (шанти)? Хоть цены на жилье упали с той стороны, и Мэш перебрался туда уже на следующий день.
Хостел с двумя приличными совмещенными санузлами конкретно в комнате Мэша (в других комнатах свои отдельные WC) с горячей водой, кондиционером, услугами прачечной и террасой с прекрасным видом на храмы и Ганг обошелся в 200 рупий в сутки.
Покупка мотоцикла.
Так, давайте все-таки расскажу вам про покупку байка.
В Ришикеше Мэш встречается с Варуном. Тот посадил его на автобус до своего родного городка Чатхрвал, который находится примерно посередине между Нью-Дели и Ришикешем, а там Мэша встретил отец Варуна, о чем тот даже не предупредил Мэша. Каччи было бы сложно не узнать, так как сын его вылитая копия - этот “тарантиновский” тип лица, в смысле, схожий с Квентином типаж: выдающиеся брови, такой же выдающийся, но острый, хищный нос и глаза, пылающие инициативой.
Дальше все происходило на балкано-индийский манер - “полако-шанти”. На следующий день они съездили в соседний городок Музаффарнагар. Как написано в соцсети у одного из жителей этого поселения - город преступности. Впрочем, таким титулом любят награждать свои города подростки по всей Индии, как мне кажется.
И вот Мэшу выкатывают в переулочек этого чудо-коня, а он ни бельмеса, кроме того короткого заезда на Thunderbird 500. Сначала он и продавец (не владелец) долго искали, где вставляется ключ у Авенджера. Нашли. Немного повозились с тем, чтобы тронуться (нужно было лишь дать немного прогреться двигателю, о чем Мэш тогда не знал). И вот он проезжает уже 200 метров тест-драйва, разворачивается и возвращается назад (тупо, чтобы не заблудиться в лабиринте маленьких улочек), Мэш понимает, что байк его полностью устраивает, о чем сообщает Варуну по телефону, а тот в свою очередь решает вопрос с оплатой онлайн-переводом.
И таким образом мотоцикл сразу же попал к нему в руки (или между ног?), и они с Каччи уже на двух байках, успешно вернулись в Чатхрвал, что было для Мэша хорошей первоначальной тренировкой, ибо эта местность совсем несложная в плане рельефа - равнины, поля, фермы, относительно ровные дороги.
После заправки топливом Мэш даже осмелел немного и предложил Каччи поехать быстрее, и тут “батя” втопил до ста. Ну, не отставать же было!
Вся покупка обошлась Мэшу примерно в 750 евро, включая страховку и сервис. По времени ровно неделя, из которой один день он посвятил расписыванию фронтальной стены фермы Каччи.
Сначала Варун сказал, что Мэш может рисовать все, что его душе угодно, но в последний момент дал референс - изображение садху. Учитывая набор красок, качество предварительной обработки стены (грубая серая шпатлевка лишь покрытая грунтовкой) и сроки (нарисовать человека - это для Мэша достаточно сложная задача при таких условиях, пришлось бы многое переделывать, чтобы результат его устроил). В общем, он “уговорил” Варуна и Каччи на лотосы, и им в итоге очень понравилось, что самое главное.
А дальше предстоял первый короткий (115 км) мототрип до Ришикеша. Там пара дней подготовка (докупка теплого) и дальше в планах Буддакедар (навестить Баба Джи) и Кедарнатх.
Без gps-навигации здесь никуда. Все указатели только на хинди, поэтому ориентироваться нереально. А для навигации нужен крепеж на мотоцикл. Его Мэш заказал последним на амазоне. Перед этим вполне себе удачно пришли экшн-камера и боковые сумки на байк. Сумки причем пришли даже лучше, чем в описании - там не числились удобные, ярко оранжевые чехлы от дождя, а по факту они есть в комплекте и удобно прячутся в спецкармашек.
С крепежом все пошло не так. Во-первых, прислали совершенно не ту модель, что Мэш заказывал, во-вторых, с браком (невозможно защелкнуть одну деталь в другую).
Он уже пробовал купить держатель здесь в Чартхавале, но единственное, что нашел, какой-то дурацкий пластмассовый, который ломался после первой же установке телефона. Причем, в обоих экземплярах, из-за чего пришлось сдать его обратно и получить деньги (не без помощи Варуна, надо заметить).
Мэш обошел все магазинчики с мобильными аксессуарами, и ни в одном не нашел, что ему было нужно. Везде были держатели для автомобиля. Серьезно? В Индии???
В итоге Мэш просто прогулялся по городку, и в процессе дико себя корил за то, что стормозил, и не сделал кадр с двумя мусульманскими женщинами, удаляющимися к белой стене - так бы они колоритно смотрелись… Но протупил конкретно и упустил такой шикарный момент, который мог бы войти в серию (у него уже есть подобные фото с буддистскими монахами, например).
Сам городок - наполовину хинду, наполовину мусульманский. Забавно, стоишь вечером во дворе - с одной стороны доносится “плач” муэдзина, с другой индуистские песнопения. Звучит и выглядит весьма колоритно.
В ходе прогулки Мэш вспоминает, что забыл купить микро-sd карту для новой камеры. Возвращается в один магазинчик, находит 64 гб за 700 рупий, но решает прогуляться дальше, посмотреть цены, и в итоге покупает ту же карту за 400 рупий. А ребята (подростки совсем, и явно из исламской части) Мэша запомнили еще по поискам держателя для телефона и спрашивают: “Получилось ли найти?” Мэш плачется, что все обошел, но нигде нет хорошего. И тут один из парней говорит: “Подождите, сэр, я сейчас привезу то, что вам нужно!” Садится на байк и через 10 минут возвращается с прекрасным металлическим держателем за 250 рупий (при том, что цена такого же на амазоне - 400 рупий, не меньше). Этот еще и с шнурком для подключения usb-порта для зарядки к электрике байка.
Мэш был уверен, что парнишка либо привезет какое-то пластмассовое фуфло, которое Мэш уже опробовал, либо зарядит высокую цену, как глупому белому туристу. Ан-нет.
Чуть позже смска напоминает, что надо бы оплатить телефон. Мэш лезет в приложение, собираясь совершить оплату, а карточки иностранные не принимаются. Что делать? Возвращается в тот же магазинчик, где взял сд-карту и держатель. Спрашивает, можно ли оплатить? Ребята о чем-то общаются между собой минут 5, периодически смеются, в итоге переписывают мой номер на бумажку, берут из кассы 1000 рупий и уходят, мол: “Посидите тут, сейчас все сделаем!”
Возвращаются в тот момент, когда Мэшу приходит смска об оплате. Он протягивает деньги, они дают сдачу, и Мэш отдает им 35 динар за все предыдущие хлопоты. Что бы вы думали? Они отказываются, улыбаются, говорят, что не надо, все хорошо.
Неожиданно.
Впрочем, хоть здесь на Мэша и смотрят все, как на диковинную зверушку, - все очень прилично: без приставаний, без разводилова, без навязчивости, как это случается в туристических местах.
Через день, укопмплектовав мотоцикл всем необходимым и загрузив сумки, Мэш отправился в поездку до Ришикеша, что уже 120 километров, а последняя десятка-двадцатка уже по холмистой, практически гористой, местности, но это расстояние далось достаточно легко и даже без остановок на отдых. Как говорится, на одном дыхании.
В Ришикеше Мэш завис на несколько дней из-за не очень хорошей для дальнейших приключений погоды. Прогулялся на местный водопад, за вход на который взимаются деньги, при том, что в хостеле Hobbit House, где он уже не первый раз останавливается, есть свой личный водопад с глубоким водоемом для плавания и прыжков со скал. Само здание практически построено на водопаде. И атмосфера хорошая (вечерами косяки не перестают крутиться в чиллаут-пространстве), и недорого совсем, и природа вокруг - вдали от пыли дорог, и шум воды снижает восприятие остальных звуков, давая тем самым высыпаться, как следует.
Ох уж эта пыль… Вы и не представляете сколько Мэш ею уже надышался в Индии за 600 километров, откатанных по местным горным дорогам, процентов тридцать из которых, съехали асфальтом в пропасть во время сезона дождей.
Когда сползаешь с мотоцикла, с тебя осыпается буквально корочка пыли. Постоянно приходится откашливаться и отхаркивать этот кошмар. Без очков ездить в принципе нереально.