За вторую половину января и первую февраля полностью закончил стройку каркаса изнутри - установил все перемычки между стоек, а также набил кучу брусков по углам для крепления внутренней обшивки и сделал закладные под навеску кухни:
Следующим этапом стройки могли бы быть окна, если бы не отсутствие пола. Устанавливать панорамные окна высотой 2.5 метра и при этом скакать по накиданным по лагам доскам опасно:
Нужен сплошной ровный пол без дыр. То есть нужно стелить черновой пол. Но его стелят после утепления перекрытия. А утеплять нельзя, пока нет окон, чтобы не замочить утеплитель осадками во время установки. А чтобы поставить окна, нужен пол. Круг замкнулся, стройка зависла в бесконечном цикле...
Пришлось смириться с двойной работой по укладке чернового пола в будущем. Уложу его сейчас без утепления, а потом сниму, утеплю, и снова уложу. А с учётом того, что сейчас зима и температура отрицательная, то скорее всего работа будет тройной - фанеру нужно антисептировать, а для этого нужно не ниже +10°С (я буду использовать ХМ11, как и везде). После антисептирования фанера должна просохнуть, чтобы не отдавать влагу в утеплитель, поэтому за один раз антисептировать и утеплять тоже нельзя будет.
Изначально по проекту я закладывал на черновой пол фанеру ФК толщиной 21 мм, и прямо по ней хотел стелить линолеум. Но этой зимой я понял, что тёплый пол в доме, от которого я осознанно отказывался до этого момента, всё же нужен. А высота дверных проёмов, которые уже построены, на это не рассчитана. Я заложил небольшой запас по высоте дверных проёмов и хотел делать щели под дверными полотнами по 2-3 см для лучшей вентиляции помещений. Но теперь, чтобы втиснуть тёплый пол, пришлось ужимать всё до минимума и довольствоваться щелями под дверьми по 10 мм. В итоге я смог "выкроить" из своего проекта 52 мм на весь пирог пола (черновой + тёплый + напольное покрытие). И чтобы получить больше свободы под высоту конструкции тёплого пола, решил использовать фанеру чернового пола не 21, а 18 мм. При шаге лаг в 340 мм это всё ещё с запасом от минимально допустимой в 15 мм.
Тёплый пол будет электрический, кабельный. Водяное отопление в доме делать я категорически не хотел никогда. Никаких труб и котельных. Поэтому основное отопление электроконвекторами, а тёплый пол только для комфорта. Но его конструкция в данный момент у меня пока еще в разработке ))
Дороговизна электроотопления - это миф, созданный теми, кто не умеет считать. Даже при наличии магистрального газа (а у меня он теперь есть), но если этот самый газ не подключен к участку (а у меня как раз нет), электричеством отапливать дешевле как минимум первые 30 лет. А главное - проще. Намного. Сильно намного. И удобнее делать автоматику.
Фанеру 18 мм сорта 4/4 (тут больше и не надо) купил в местном строймаге, 28 листов. Заодно купил и фанеру 6 мм на подшивку на будущее, чтобы сэкономить на доставке:
Хотел сам привезти на прицепе, но фаркоп у меня только на Цивике, а он на летней лысой резине. Не смог преодолеть даже небольшой подъёмчик на участке. Поелозил на нём взад-вперёд и плюнул. Не предусмотрел я переобувку осенью, так как впервые строю зимой.
Общий вес фанеры получился чуть больше тонны. За каждые 10 метров выгрузки надо было доплачивать, поэтому решил сэкономить хоть немного, выгрузили только на 10 метров от фургона, а остальные 15 метров на хранение в контейнер я перетаскивал уже сам:
Вес листа 27 кг, не очень тяжелый, но очень неудобный этот формат 1.5х1.5 метра. Руками его обхватить можно, но нести в такой позе одно мучение. Поэтому изготовил на скорую руку из сварочных электродов приспособу, и вот с ней носить листы уже стало вполне хорошо:
Монтаж листов фанеры на лаги на данном этапе достаточно делать по минимуму - прихватить саморезами по углам и всё, чтобы только не гуляли при ходьбе. Ну а резал листы уже сразу в размер. Резать без направляющей ровно у меня не получается, поэтому с каждым из 28 листов приходилось проделывать множество операций - отмерить, отчертить и закрепить направляющую (использовал обычный уровень):
Отрезать:
Снять направляющую, повернуть лист и повторить для другого края:
Резы получились идеальные:
Только два или три листа на весь дом нужно было резать с одной стороны, и один лист резать не пришлось вовсе, лёг целиком. Остальные все надо было подрезать с двух сторон, а на некоторых ещё и выпиливать фигурные вырезы.
При укладке старался строго соблюдать зазор в 4 мм, но по факту получалось от 3 до 5:
Поскольку на лагу шириной 44-45 мм ложится два листа, то на крепление каждого остаётся всего 20 мм, и саморез надо вкручивать в 10-ти мм от края:
Чтобы проще было отмерять это расстояние, специально для этой операции купил строительный циркуль:
Ну а поскольку от края шляпки самореза до края листа получается всего-то миллиметров 4-5, то перед вкручиванием обязательна зенковка, чтобы не разодрать верхние слои фанеры. И это даже не смотря на то, что использовал конструкционные самозенкующиеся саморезы. Для зенковки купил вот такой зенкер с ограничителем глубины, очень удобная штука:
Ну и чтобы не переставлять зенкер и биту каждый раз купил второй шуруповёрт. Когда я строил бытовку и обшивал в ней стены фанерой, то тоже зенковал, но работал одним шуруповертом со специальным инструментом, который нужно было просто переставлять двумя сторонами - на одном зенкер, а на другом бита (без перезажимания в патроне). Хорошая задумка, но реализация отвратительная, постоянно клинило намертво:
Теперь же с двумя шурупиками проблем нет никаких, все просто и быстро:
Каждый лист фанеры по периметру лежит на лагах или перемычках, кроме как вдоль стен. Вдоль стен просто висит на 290 мм. Это не очень хорошо, но строить там ещё кучу перемычек я не захотел, решив, что вдоль стен никто не ходит и прогибов пола там не будет.
Возникла проблема с окнами в пол. По проекту эти окна должны стоять непосредственно на фанере. То есть после установки окон под ними уже нельзя будет ничего утеплить. Нужно утеплять заранее. Но каждое такое окно в пол захватывает два листа фанеры, а это огромная площадь, и как раз в тех местах, где наиболее вероятно замочить утеплитель при установке окон. Нужно уменьшить эту площадь до минимума и утеплить ЭППС, который не боится намокания. Нарезал ещё перемычек и встроил их между лагами по линии окон:
Перед монтажом окон утеплю эти мини-ячейки ЭППС, как я это делал с другими такими ячейками при постройке каркаса:
Весь черновой пол в доме уложил за 6 выходных дней. Долго. Медленно. Как всегда. Но получилось превосходно! Наконец-то я могу ходить по дому как по дому, а не как по джунглям:
Бонусом в доме наконец-то исчез сквозняк, который непрерывно дул из под пола. Теперь важно не затянуть с антисептированием, потому что фанера лежит без защиты прямо над влажным, хоть и проветриваемым грунтом.
Антисептировать фанеру чернового пола в моём случае обязательно, так как линолеум в качестве напольного покрытия будет является слоем пароизоляции, и фанера будет находится под ним, а не над ним, как это обычно принято делать. В пироге этого пола я даже не буду укладывать плёнку пароизоляции, потому что нельзя делать два пароизолирующих слоя - любой материал, способный хоть немного удерживать влажность, будучи заключённым между двумя пароизоляторами, непременно заплесневеет и загниёт. По крайней мере в теории.
На практике же я именно так и построил бытовку (не зная об этой проблеме) - между линолеумом и пароизоляционной плёнкой уложены шпунтованные половые доски. Бытовке уже 10 лет. Сгнили там доски или нет я не знаю, не посмотреть. Но ногами чувствуется, что все они выгнулись лодочкой и некоторые гуляют. Так что точно, что там не всё хорошо, и делать так не нужно.