Праздничные дни - это всегда лишний повод отправиться в небольшое, но очень увлекательное путешествие.
В 2026 году 8 Марта выпало на воскресенье, поэтому нерабочий день перенесли на понедельник — 9 марта. Итого в честь 8 Марта россиянам, работающим на пятидневке, можно было отдыхать три дня подряд: с 7 по 9 марта, с субботы по понедельник.
Естественно, я не могла не воспользоваться этой ситуацией и начала выбирать направление для краткосрочной поездки.
Долго думала, куда бы мне хотелось. Мысли крутились вокруг Ярославля, Тихвина, Тверской области и Углича. Хотелось поехать именно на поезде, чтобы не тратить силы и время на переезд на машине. Желательно, чтобы поезд был ночным, ведь так удобно начать прогулку по новому городу с самого утра.
Остановилась я, всё таки, на Угличе: поезд отправляется с Московского вокзала в 19.36 вечера, а прибывает на железнодорожный вокзал Углича в 11.35 утра. Прекрасный вариант!
Приглашаю друзей присоединиться, приобретаю билеты и бронирую через сервис Суточно.ру очень необычную квартиру в центре Углича.
Места у нас в плацкартном вагоне, так как другие до Углича не ездят.
День первый. Дорожный
В пятницу, 6 марта 2026 года, мы с мужем работали дома. День был суматошным, нервным и суетливым. Я успела сбегать в магазин, закупиться едой в дорогу, приготовить наггетсы, собрать свой рюкзак и корма для питомцев. Муж не отходил от ноутбука и закрывал рабочие моменты перед трехдневными выходными.
Чуть не опаздали на поезд, так как нам надо было успеть завести наш зоопарк моим родителям. Дочка вся в заботах и хлопотах, поэтому посидеть в нашей квартире с питомцами у неё не было времени.
Машину мы оставили возле Приморской и на метро поехали на Московский вокзал до станции Площадь Восстания с пересадкой на Маяковской. По платформе бежали со всех ног с тяжеленными рюкзаками и пакетами с провиантом. Заскочили в вагон в поту и за 10 минут до отправления поезда.
Зато успели купить даже бутылку вина, хоть и не положено её распивать в плацкартном вагоне. Но мы тихо и под красивую закуску:
Поужинали и решили прогуляться по составу, в котором, как оказалось, имеется вагон-ресторан. Я была в этом чудесном месте один раз в жизни и очень давно, а друзья - ни разу. Надо было разъяснить, что это за вагон такой и чем угощают путешественников по двойному тарифу. Дошли с нашего двадцать первого вагона до одиннадцатого. Удивительно, но для нас даже нашелся четырехместный столик. Еду заказывать не стали и взяли по яблочному сидру. Дорого, вкусно, атмосферно.
Спали мы в вагоне не очень хорошо: то жарко, то душно, то соседи храпят, то на остановках народ выходит. Но лично я всё равно люблю поезда. Есть в них определенная романтика, особенно если путешествуешь в компании и на небольшие расстояния.
День второй. Солнечный и насыщенный
В Углич поезд прибыл по расписанию. Я заранее договорилась с собственником квартиры, которую мы забронировали, о заселении в 12 дня. Каково же было моё изумление, когда за 10 минут до прибытия поезда он позвонил и сообщил, что ждет нас в машине возле вокзала и сам довезёт до жилья. Очень приятно! Настроение сразу же максимально улучшилось, ведь нам не пришлось вызывать такси и ждать машину. До квартиры добрались в комфорте и тепле за 10 минут.
Быстро заселяемся в квартиру по адресу улица Свободы, дом 16, делим спальни, утепляемся и идём на первую, ознакомительную, прогулку по Угличу.
Я разработала примерный маршрут и план на день. Но, естественно, всегда есть пространство для маневра.
Выходим из дома и первое, на что обращаем внимание, - это обилие снега. Везде сугробы, тротуары едва заметны, а крыши домов покрыты снежными шапками. Видимо, коммунальщики Углича не были готовы к настоящей зиме, так как за три дня нашего пребывания в городе ни дворников, ни снегоуборочной техники я не увидела. Бесспорно, большие сугробы и сосульки - это красиво, но не в центре города и не над головами прохожих.
Выходим из двора и идём по улице Свободы в направлении Волги.
На трансформаторной будке, недалеко от пересечения с Ярославской улицей, нарисован мурал с основными достопримечательностями Углича:
Проходим мимо дома с великолепными резными наличниками по адресу Ярославская улица, дом 30/14:
В настоящее время в этом здании размещён отель "Апартаменты Дом Пивоварова". По материалам Первой всеобщей переписи населения 1897 года дом принадлежал мещанке Анне Михайловне Пивоваровой, которая сдавала квартиры в наём.
К сожалению, современное здание - это новодел. В ноябре 2014 г. в старинном доме произошел пожар, в результате которого здание получило значительные повреждения. В августе 2021 г. руинированное здание было снесено, а современный дом повторяет основную композицию и элементы декоративного оформления утраченного строения.
Ну а мы переходим дорогу и продолжаем движение по улице Свободы.
По адресу Ярославская улица, дом 25/12 расположено здание, в декоре которого были использованы голубая краска и белые сердечки:
В центре Углича можно встретить деревянные дома с великолепным резным декором:
Доходим до улицы Островского, переходим дорогу и оказываемся возле Воскресенско-Флоровской церкви (Флора и Лавра):
В конце XVI века на правом берегу Волги стояла церковь Собора Богородицы и Флора и Лавра. В 1762 году деревянную церковь заменили каменным храмом, построенным на средства прихожан. В здании было два престола: один — во имя Воскресения Христова, другой — в честь Собора Богородицы. Для придела Флора и Лавра места не хватило, но о нём всегда помнили, хранилась церковная икона. В советское время церковь частично была разрушена: колокольня и купола были уничтожены, крыльцо перестроено. С 2005 года началось восстановление церкви. 9 октября 2008 года на четверике храма засияли медью пять новых куполов.
Зашли в церковь, купили свечки и продолжили прогулку по городу.
Город Углич расположен на реке Волге, по набережной которой мы движемся в сторону Угличского кремля:
Настало время немного рассказать об истории Углича, ведь мы направляемся в сторону его основных достопримечательностей:
Углич - это не просто один из старейших городов России, но и место, где вершилась история, где одно всем известное событие привело к таким последствиям, как смена правящей династии и Смутное время. А это уже не просто исторический факт, а катализатор важнейших событий в нашей стране.
По легенде Углич был основан в 937 году Яном Плесковичем, родственником княгини Ольги, но, естественно, никаких документальных подтверждений этому нет. Первое письменное упоминание о городе в Ипатьевской летописи датируется 1148 годом, где поселение именуется "Угличе поле".
Происхождение названия города чаще всего связывают с географическим положением населенного пункта: в этом месте река Волга делает крутой изгиб, образуя угол.
В XII веке Древнерусское государство раздробилось на ряд самостоятельных земель (княжеств) под управлением князей из династии Рюриковичей. Изначально власть этого рода концентрировалась вокруг Киева, но к XII веку династия разбилась на несколько крупных ветвей.
Рубежом распада единого государства считается 1132 год, а событием - смерть последнего могущественного киевского князя, Мстислава Великого. Его брат, Ярополк, занявший киевский престол, не сумел сохранить единство русских земель. Другие Рюриковичи — братья, дядья и племянники киевского князя — стали править каждый в своём уделе самостоятельно. К середине XII века в Древней Руси образовалось 15 удельных княжеств, которые лишь формально зависели от Киева.
К 1240 году на территории Руси существовало уже около 50 независимых княжеств.
С 1218 года Углич являлся главным городом небольшого Угличского удельного княжества.
В 1328 году князь Иван Данилович Калита присоединил город к Москве.
Временем расцвета города считается вторая половина XV столетия — эпоха правления князя Андрея Большого. За эти годы Углич рос и развивался, появлялись каменные постройки, среди которых была частично сохранившаяся до наших дней княжеская палата.
15 мая 1591 года в Угличе произошло трагическое событие, изменившее ход истории нашей страны: здесь, на территории Угличского кремля, при странных обстоятельствах погиб 8-летний царевич Дмитрий — последний сын Ивана Грозного. Несмотря на то, что умер малолетний наследник престола в период правления его единокровного брата Федора, эта смерть пресекла царскую династию московской ветви Рюриковичей, правившей Русью 736 лет, и положила начало Смутному времени. Ведь Фёдор был бездетен и наследников не оставил.
Рюриковичи пытались ещё раз занять русский престол: царь Василий IV Иванович Шуйский, представитель суздальская ветвь Рюриковичей, правил с 1606 по 1610 год. Но в июле 1610 года Шуйский был низложен боярами и насильно пострижён вместе с женой в монахи.
После низвержения Шуйского на Руси правила Семибоярщина, ну а потом началась трехсотлетняя история правления династии Романовых. Так на престол, после русских царей, взошли представители немецкой династии. Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском престоле пресеклась после смерти императрицы Елизаветы Петровны 5 января 1762 года. Поэтому в генеалогической литературе представители династии Романовых, начиная с Петра III, носят название "Гольштейн-Готторп-Романовы".
В общем, не будь угличской трагедии с малолетнем царевичем, то, возможно, развитие России пошло бы совсем по другому сценарию. Но история не имеет сослагательных наклонений.
Ну а мы мысленно возвращаемся в современный Углич и идём в сторону Кремля.
Ирония в том, что на картах и путеводителях Кремль в Угличе есть, а в реальности его нет.
Дело в том, что изначально и на протяжении длительного времени кремль в Угличе был деревянным.
В XVII веке кремль был плотно застроен: в нём находились один каменный собор и три деревянные церкви, Богоявленский монастырь, воеводский двор, съезжая изба, осадные дворы и так далее.
Обветшавшие крепостные стены и башни разобрали в 1784 году согласно регулярному плану застройки Углича, утверждённому Екатериной II, так как оборонительное значение Кремля было утрачено. В начале XIX века была срыта основная часть валов.
То есть, по факту, мы движемся в сторону бывшего кремля для осмотра построек, находящихся на его территории.
Идём по улице Островского и сворачиваем на улицу Ольги Берггольц.
От Кремля нас отделяет Каменный ручей, пересечь который можно по Ярославской улице.
С берега ручья открывается великолепный вид на церковь царевича Димитрия на крови, построенную на месте предполагаемой гибели юного наследника престола:
На улице Ольги Берггольц заходим в магазин угличских специалитетов: на полках и в витринах сыры, пиво, сладости, колбасные изделия.
Конечно, хочется всего и сразу:
Но мы понимаем, что идти в музеи пакетом продуктов неприлично, поэтому решаем перенести знакомство с Угличем гастрономическим на другое время.
Проходим мимо пожарной каланчи, расположенной на Ярославской улице, рядом с Успенской площадью:
Здание было построено в 1828–1831 годах. Ранее оно было известно как Фурманный дом (от немецкого слова Fuhrman — «извозчик») и Городническое правление.
На первом этаже находились сени, 8 комнат для пожарных, трубные, конюшня и склады амуниции. Наверху размещалось Городническое правление, которое было упразднено в 1870-х годах.
После революции здание продолжило исполнять свои функции: городу нужна была служба для борьбы с огнём.
В настоящее время в здании также размещается пожарная часть.
Напротив здания с каланчой находится Каменный ручей с общей длиной 2,2 километра, из них под землёй — 120 метров (в трубах под дорогами):
Переходим ручей и после Галереи современного православного искусства и живописи "Под Благодатным Покровом" поворачиваем направо.
В Кремль ведет пешеходный Никольский (Соборный) мост, проходящий над бывшим крепостным рвом. Сразу после моста расположено здание бывшей Угличской городской думы:
Здание было построено в 1813–1815 годах и более ста лет служило местом работы городской администрации. В нём размещались Городская дума, цеховая управа, суд, банк, архивные помещения, зал для общественных собраний, приходское и уездные училища.
Сегодня в здании размещены музейные экспозиции, касса Кремля, а Красный зал, где некогда заседала дума, превратился в музыкальную гостиную.
Забыла написать про красивейшее деревянное здание, расположенное перед пешеходным мостом:
В этом здании размещён Музей городского быта, а перед ним уставлена скульптурная композиция "Памятник горожанам и собаке Серко":
Скульптурные купец и купчиха - собирательные образы обеспеченных городских жителей XIX века, а вот у собаки есть реальный прообраз:
Небольшая дворняжка серого цвета по кличке Серко получила от своей хозяйки дворянки Елизаветы Михайловны Леонтьевой 150 000 рублей и поместье. Ещё при жизни Елизавета подписала договоры с душеприказчиком, ветеринаром и людьми, которые должны были жить при собаке в поместье. Собака после смерти хозяйки прожила около года, а после её кончины наследство перешло городу.
Были такая собака и купчиха - неизвестно. Скорее всего, это городская легенда. Но история действительно нетривиальная.
Ну а мы, наконец-то, заходим на территорию Кремля.
Перед нами собор Преображения Господня и колокольня:
Ранее на месте существующего собора уже стоял храм.
Нынешнее здание возведено в 1700–1713 годах в традициях ярославского зодчества XVII века и "нарышкинского" барокко. Пятиглавый храм выполнен одним объёмом, без столпов, что необычно для сооружения такого размера. Центральный купол не имеет опорных колонн, поэтому интерьер собора необычен.
Колокольня Спасо-Преображенского собора построена в 1730 году южнее собора. Возможно, задержка строительства произошла из-за петровского указа 1714 года, запрещавшего строительство каменных сооружений в провинции.
Внутри колокольни сохранился механизм башенных часов с боем — редкий памятник искусства часовщиков XVIII века, ставший сегодня музейным экспонатом. В 1980-х годах на местном часовом заводе мастера изготовили башенные часы, их вновь установили на колокольню:
На четвёртом ярусе колокольни находится смотровая площадка и звонница с колоколами, которые звонят каждый час. Мы решили непременно на неё подняться в конце следующего часа, чтобы услышать колокольный звон прямо над своей головой.
Ну а пока решаем зайти в храм и осмотреть его внутреннее убранство.
К южному фасаду выведен портик, пристроенный выходом к городу и оформленный в стиле классицизма:
Росписи и декор портика великолепны, но, увы, находятся в удручающем состоянии и требуют серьезной реставрации:
Росписи собора начала XIX века выполнены в академической манере. Композиции на ровных стенах расположены в четыре яруса и посвящены самым известным притчам из Евангелия, а дополняет эту красоту многоярусный резной иконостас в стиле "нарышкинского" барокко:
Стиль "нарышкинское" барокко был тесно связан с влиятельным родом Нарышкиных, из которого происходила мать Петра Великого (однако заказчиками зданий в этом стиле выступали не только Нарышкины). Особенности стиля: активное использование ордерных элементов в декоре фасадов и интерьеров (ордерные элементы возникли в Древней Греции и Древнем Риме), обильное украшение лепниной, растительный орнамент во внутреннем декоре и иные узнаваемые элементы.
Выходим из храма и продолжаем осмотр построек Угличского кремля.
Подходим к старейшему зданию города - Палатам угличских князей:
Это здание, выполненное в традициях русского каменного зодчества, было построено в 1480-е годы князем Андреем Васильевичем.
В конце XVI века в палатах жил царевич Димитрий — последний сын Ивана Грозного. Рядом с этими палатами в мае 1591 года царевич Дмитрий и был найден мёртвым.
Сейчас в здании располагается экспозиция Угличского государственного музея. Здесь экспонируются предметы XVII–XIX веков, включая изразцы, оружие, произведения деревянной пластики и декоративно-прикладного искусства.
Вход в палаты платный, а билеты продаются в здании бывшей Угличской городской думы. Там же продаются и билеты в храм-мемориал - церковь царевича Димитрия на крови.
Направляемся к кассе музея и проходим мимо красивейшего храма, выстроенного на предполагаемом месте убиения (или нелепой смерти) малолетнего царевича:
Ну а теперь придётся обратиться к кровавой странице истории Углича, так как иначе сложно говорить о месте, где мы оказались:
Царевич Дмитрий - младший сын царя Ивана IV, рожденный от Марии Фёдоровны Нагой, шестой или седьмой его жены. Мальчик прожил всего восемь лет, но его загадочная гибель в Угличе 15 (25) мая 1591 года повлияла на судьбу Российского государства.
Это самое раннее следственное дело в истории России, материалы которого сохранились до нашего времени. История подозрительная и загадочная, как и любая, связанная с властью и деньгами.
Дмитрий Иоаннович стал восьмым и самым младшим ребёнком Ивана IV Васильевича.
После смерти отца в 1584 году и восшествия на престол единокровного брата Фёдора Ивановича мальчик с матерью регентским советом был удалён из Москвы в Углич, получив его в удел.
15 (25) мая 1591 года царевич Дмитрий был найден мёртвым во внутреннем дворике дворца, получив смертельное ранение в шею.
Почти в полдень в кремле ударил набат, сбежавшиеся горожане увидели бездыханное тело царевича с раной на горле.
По одной из версий, мальчик имел эпилепсию и сам напоролся на нож во время очередного приступа, играя с другими детьми с ножиком или заостренным гвоздём . Очевидцы трагедии были в основном единодушны: у царевича начался очередной приступ, и во время судорог он случайно то ли опал на нож, то ли ударил себя им прямо в горло. Но уж очень сомнительно, что царевич, имея такой серьезный диагноз, хоть на секунду оставался без попечения взрослых людей.
По другой версии, Дмитрия приказал убить Борис Годунов, чтобы самому править и пресечь династию Рюриковичей.
После беспорядков в Угличе, начавшихся по причине возможного убийства царевича, была организована комиссия во главе с боярином Василием Шуйским для расследования обстоятельств происшествия. В ходе расследования были допрошены около 150 свидетелей — Нагие, представители духовенства, дворовые и посадские люди.
Комиссия пришла к выводу, что причиной гибели Дмитрия была "падучая болезнь", а, значит, не было убийства, а произошел несчастный случай.
Самое ужасное, что смерть царевича послужила причиной ещё одной трагедии:
Звон набатного колокола собрал на соборной площади горожан и начались волнения. Горожане устроили самосуд и растерзали предполагаемых убийц Дмитрия — Осипа Волохова (сына мамки царевича), Никиту Качалова и Данилу Битяговского. После расследования и выводов комиссии о несчастном случае несколько десятков участников бунта понесли наказание: одним отрубили голову, другим языки, 60 семей сослали в Сибирь.
Набатный колокол Углича был наказан за то, что возвестил об убийстве юного царевича. Колокол был объявлен виновником волнений, которые начались именно с набата и стоили жизни предполагаемым убийцам царевича. Колокол сбросили с колокольни, вырвали ему "язык", отрубили "ухо", выпороли и сослали в Сибирь. В Тобольске колокол был заперт в приказной избе, после чего на нём сделали надпись "первоссыльный неодушевлённый с Углича". В 1892 году по велению императора Александра III в ознаменование 300-летия ссылки колокол был "помилован" и возвращён в Углич. Вот людям делать нечего было, ей Богу!
Нл вернемся к умерщвленному (или умершему) царевичу:
Дмитрий был канонизирован в 1606 году как благоверный царевич Димитрий Угличский, "угличский и московский и всея Руси чудотворец". Как он попал в плеяду святых, лично мне неясно. Конечно, жалко ребенка, ставшего жертвой политических интриг и заговора. Но в чём его святость - для меня загадка.
На месте гибели царевича Димитрия в первые годы XVII века была срублена деревянная часовня, в 1630 году её сменила деревянная церковь, а позже - каменная.
Храм Димитрия на Крови в Угличе сейчас не действующий. Здание передано Угличскому историко-архитектурному и художественному музею, а внутри размещена экспозиция "Святыни и реликвии Угличской трагедии".
В храм мы непременно зайдём, но позже. А пока направляемся на осмотр Палат угличских князей.
В Палатах в настоящее время располагаются три экспозиции: "Угличский край в X — начале XVII веков", "История Углича XVII — начале XX веков" и "Углич терракотовый, Углич изразцовый". Если первые две выставки - это обычное заполнение любого краеведческого музея, то о выставке изразцов хотелось бы поговорить поподробнее:
На цокольном этаже Палат представлена история русского изразцового искусств. Экспозиция насчитывает более 400 изразцов XV—XX веков.
Терракотовые стенные и напольные плиты появились на Руси ещё в XV веке.
Они использовались для облицовки печей и фасадов зданий. Масштабное производство изразцов началось в XVI веке. В те времена основными видами были терракотовые — они не имели глазури на поверхности. Для создания плиток мастера применяли деревянные формы, оснащённые вырезанными рисунками. То есть, изображения на таких изразцах были вдавленными.
Пик расцвета изразцового искусства пришёлся на XVII век — началось производство богато декорированных плиток, украшенных многоцветными объёмными рельефами. Секреты этого искусства перешли от белорусских мастеров, владеющих технологией производства непрозрачных глазурей.
В XVIII веке Пётр I отправил русских мастеров учиться "кафельному делу" в Делфт — и появились гладкие изразцы по типу "голландских кафлей". Они были расписными: плиты покрывали белой эмалью и на ней рисовали синими кобальтовыми красками каналы, корабли, мельницы.
В России изготавливали несколько видов изразцов, среди которых красные (из красной глины, без эмали и с объёмным изображением), муравлёные (покрытые зелёной прозрачной глазурью), ценинные, расписные с гладкой лицевой пластиной. Мода на изразцы менялась. Изразцами отделывали не только печи, но камины, стены кухонь, барабаны церковных куполов, пространства вокруг окон и дверей.
В XVII веке изразцы нашли применение в экстерьерах и интерьерах статусных светских и церковных сооружений Астрахани, Ярославля, Углича, Балахны, Архангельска.
Особого развития русский изразец достиг в Ярославле — здесь изразцовое искусство применялось повсеместно для украшения наличников окон, стен соборов, куполов.
В XIX веке изразцовое производство достигло широкого развития. Крупнейшим производством изразцов того времени было Товарищество М. С. Кузнецова.
Расписные изразцы с гладкой пластиной, чаще всего использовавшиеся для внешней отделки печек-голландок:
Печи-голландки (голландские печи) появились на Руси в первой половине XVIII века. Это изразцовая печь для отопления помещений, которая отличалась компактными размерами и вертикальным расположением каналов для отвода дыма.
Появление печей-голландок на Руси связано с реформами Петра I, который активно перенимал и внедрял всё голландское и немецкое в быт России. Пётр повелел снабдить очаги в городских домах дымоходами и в обязательном порядке покрывать их изразцами по голландскому образцу.
В Голландии применялись сине-белые изразцы, но в России использовались и другие цвета:
А вот из вариант изразца на голландский манер:
Прекрасные образцы объемных изразцов, применяемых для отделки фасадов зданий:
Ценинные изразцы:
Такие изразцы были очень популярны в XVII столети.
Ценинными изразцами в России называли рельефные печные изразцы, покрытые цветными эмалями. Название происходит от слова "ценина" — многоцветной глазури на основе олова.
Некоторые расписные изразцы выглядят как произведения искусства:
Ну а что за звери изображены на этих изразцах - загадка:
Кого изображали художники - нам неведомо. Подозреваю, что на верхнем изразце волк, а на нижнем - заяц. Но это неточно. Вывод напрашивается такой: самих лесных жителей художние никогда не видел. И почему его звери выше деревьев - тоже неясно. Но художник так видел, а кто я такая, чтобы за это его осуждать!
Ну а мы поднимаемся на второй этаж Палат для осмотра экспозиции, посвященной истории Углича с периода раннего средневековья.
Дверь на втором этаже просто восхитительная:
На верхнем этаже, в выставочном зале, находится печь, покрытая ценинными изразцами:
Сама экспозиция ничем особенным не отличается: портреты князей из рода Рюриковичей, макеты Углича различных периодов, артефакты в виде монет и документов.
Фотографируемся на крыльце с шатровыми навершиями в стиле XVII века:
Далее по программе у нас посещение Церкви царевича Димитрия на крови. Напомню, что вход платный, в настоящее время храм является музеем и богослужения с нём не ведутся.
Сооружение ныне существующей церкви началось в 1681–1682 годах. Строительство велось на царские пожертвования, а с 1690 года перешло под покровительство княгини Анны Васильевны Черкасской, родственницы царицы Марии Нагой.
В церкви сохранились росписи второй половины XVIII века:
Росписи в трапезной посвящены библейскому сказанию о сотворении мира, Адаме и Еве, их грехопадении и изгнании из рая. Они выполнены мастером Петром Хлебниковым из Борисоглебских слобод в 1788 году:
Росписи покрывают практически весь внутренний объём храма:
Иконостас храма Димитрия на Крови выполнен в стиле, характерном для XVII–XVIII веков:
Покидаем храм и отправляемся к колокольне Спасо-Преображенского собора. Через 10 минут должен начаться колокольный звон!
Поднимаемся на колокольню (вход - 50 рублей с человека, но кассира нет: стоит ящик для пожертвований и указан номер телефона для денежного перевода) и любуемся великолепным видом на собор Преображения Господня и Волгу:
Ожидать начало колокольного звона можно сидя на деревянных настилах:
Пока нас не оглушили удары колоколов, можно немного попозировать:
Звонаря на колокольне нет, а боем управляют специальные механизмы. Сам бой длился от силы минуту, но это было громко, красиво и завораживающе!
Ну а мы продолжаем знакомиться с Угличем, раз погода нас так балует.
Выходим из Кремля и по Успенской площади идём в сторону Спасской улицы.
На Успенской площади расположилась скульптурная композиция "Свадьба с приданым", где центральным элементов группы является сваха, образ которой взят со свахи из фильма «Женитьба Бальзаминова». Это копия персонажа актрисы Лидии Смирновой:
Далее движемся по Спасской улице в сторону Воскресенского мужского монастыря и церкви Рождества Иоанна Предтечи.
Сейчас улица является пешеходной. На ней есть исторические здания XVIII–XX веков, а также постройки советского времени. По правой стороне — несколько жилых домов, по левой — старые каменные особняки XIX века.
Но, если честно, рано улицу открыли для прогулок. Здания дореволюционного периода обветшалые, находятся в аварийном состоянии и требуют реставрации. Сначала надо завершить благоустройство и провести реновацию зданий, а уж потом открывать променад для горожан и гостей Углича.
По адресу улица Спасская, дом 5 находится Музей необычных велосипедов «Самокатъ», возле которого установлен такой странный арт-объект:
По Спасской улице доходим до красивейшей церкви Рождества Иоанна Предтечи:
Церковь была построена в 1689–1690 годах на личные средства богатого угличского купца Никифора Григорьевича Чеполосова в память о его шестилетнем сыне Иване, убитом приказчиком Рудаком.
Приказчик похитил и убил купеческого сына Ваню Чеполосова из-за неприязни к своему хозяину.
Приказчиками называли наёмных служащих в дореволюционной России, которые выполняли поручения торгового характера или управляли помещичьим хозяйством. Также приказчиком могли называть служащего государственных торговых учреждений, например, кооперативных магазинов.
Храм богато декорирован изразцами, что характерно для Ярославской школы зодчества. Многоцветные узорные плитки покрывают верх центрального барабана, широким фризом проходят под карнизом, а единичными изразцами насыщены паперть, крыльцо, кокошники и барабан:
В марте 2026 года храм закрыт: в нём проводится плановая реставрация.
Вблизи церкви находится плотина Угличской ГЭС:
Эта гидроэлектростанция входит в Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь его второй ступенью. Одна из старейших гидроэлектростанций России — пущена в 1940 году, сыграла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой Отечественной войны, особенно в период Битвы за Москву. Строительство станции велось в 1935—1955 годах, а по состоянию на 1941 год она являлась второй по мощности действующей гидроэлектростанцией СССР.
В настоящее время ГЭС исправно функционирует и модернизируется. На станции реализуется программа комплексной модернизации, предусматривающая замену всего устаревшего оборудования.
Недалеко от ГЭС, напротив церкви Рождества Иоанна Предтечи, расположен Воскресенский мужской монастырь:
Точная дата основания неизвестна. По одной из версий, монастырь появился в XIII веке, возможно, в период княжения Романа Угличского. Естественно, древних монастырских построек не сохранилось.
Сохранившиеся здания монастыря построены в 1674–1677 годах по указанию ростовского митрополита Ионы Сысоевича.
В марте 2026 года в монастыре ведется активная реставрация, поэтому полюбоваться внутренним убранством храмового комплекса у нас не вышло.
Сворачиваем со Спасской улицы на улицу Академика Опарина.
Улица Академика Опарина частично идёт вдоль Советской площади.
По краям площади находятся великолепные купеческие дома, каменные и деревянные, но находящиеся состоянии, требующем серьёзного ремонта:
Снег с этих построек никто не счищает, поэтому он самостоятельно покидает крыши, опасно нависая над головами прохожих:
На Советской площади установлена декоративная часовня с витражными стенами:
Продолжаем прогулку по Угличу и с улицы Академика Опарина сворачиваем направо, на улицу 9 Января. Далее движемся в направлении Богоявленского женского монастыря.
Заходим в магазин сувениров "Волшебный сундук", расположенный по адресу улица 9 января, дом 4. Чего тут только нет! В продаже лён, береста, текстиль, бижутерия, валенки, платки, посуда, магниты.
Мне больше всего понравились мягкие куклы-вороны:
После посещения сувенирной лавки у нас по программе обед. Пешком направляемся в сторону столовой "Волга", расположенной по адресу Ярославская улица, дом 8.
По пути проходим мимо дома с великолепными резными наличниками:
Также на нашем пути возникает величественный Богоявленский собор, возведённый в 1843–1853 годах по проекту петербургского архитектора Константина Тона в русско-византийском стиле:
Обедаем в столовой вкусно, сытно и дешево. Люблю столовые советского типа с раздачей, пластиковыми поносами, пирожками и компотом из сухофруктов. И цена 350 рублей на человека за обед из трех блюд - это приятный бонус для любителей окунуться в недавнее прошлое.
Возвращаемся домой. Солнце припекает, а, значит, снежные шапки на крышах домов тают и сползают, нависая над головами прохожих.
Наш дом не стал исключение:
Видимо, коммунальщики Углича лихо отмечали праздники, ну, либо, совсем разленились. Поэтому вид из окна нашей квартиры ошеломлял и пугал одновременно:
А теперь пришло время рассказать о жилье, в котором мы поселились на три дня.
Жили мы в трёхкомнатной квартире, расположенной на втором этаже типичной советской панельной постройки. А внутри трешка сохранила интерьер типичной советской многокомнатной квартиры 70-х-80-х годов. Для желающих поностальгировать - прекрасный вариант для проживания. Я, как ребенок, рожденный в период существования развитой цивилизации прошлого, прекрасно помню ковры, стенки с книгами и хрусталём, домашние дисковые телефоны, картины в рамках и кружевные салфетки на столах.
Ну а пианино и радиола с пластинками всегда были признаком зажиточности советской ячейки общества:
Я нисколько не глумлюсь и не смеюсь над китчевой обстановкой квартиры. Я скучаю. Скучаю о времени, когда в парадной все соседи здоровались друг с другом, когда дети всего дома играли во дворах, а не портили глаза и психику в гаджетах, когда радость от приобретения чешской стенки была искренней и долгой. И я очень рада, что ребёнком застала это время.
Ну а мы продолжаем изучать интерьер необычной для нашего времени квартиры.
Машина времени переместила четырех путешественников в прошлое.
Интересно, подключен ли дисковый телефон?
Помню, как в школе я часами сидела в коридоре на неудобном стуле и болтала по такому телефону с подружками:
Современные дети даже не в курсе, что такая столовая посуда называется "супница":
Мы находимся в святая-святых советской квартиры - в гостиной. Это была общая комната, в которой, как правило, никто не жил, но в ней стояло самое ценное имущество жильцов - цветной телевизор на высокой тумбе.
В разных городах Союза эта комната называлась большой, залом или залой. Такой себе зал, конечно, площадью 15 квадратных метров! Но зато почти как у свергнутых господ: с картинами, креслами и обоями с рисунком:
Наша квартира по советским меркам была шикарной: две отдельные спальни, большая комната, раздельный санузел, застекленная лоджия и кухня площадью около 9 квадратных метров. Коммунальный рай! Мечта советского человека!
Немного отдохнули, кое-кто (типа меня) отправился на "тихий час", другие читали новости, разбирали вещи, планировали следующий день.
Ну а вечером мы отправились в ресторан "Гоsти", расположенный по адресу Ярославская улица, дом 4. Решили заранее отметить 8 марта, так как неизвестно, как у нас будет распланирован следующий день и во сколько мы будем в Угличе.
Меню ресторана разнообразное, алкогольная карта - обширная.
В качестве холодных закусок брали сырное и овощное ассорти, а также сельдь с луком и картошкой:
Всё вкусно, а порции вполне подходят для небольшой компании.
На горячее мы с мужем брали рыбные пельмени и пасту с креветками. Цвет у блюд, конечно, необычный, но на вкусовые качества он никак не влияет:
Наелись, напились и отправились домой. Спать. День был долгим, трудными, но очень интересным!
День третий. Музейный
Утром мы на такси отправились в Мышкин, о знакомстве с которым на моём канале уже размещена статья:
Возвращаемся в Углич после обеда. Таксист завёз нас не к дому, а ко входу Алексеевский женский монастырь:
Жемчужина монастыря - великолепная трёхшатровая Успенская церковь:
Успенская «Дивная» церковь — памятник древнерусского зодчества первой трети XVII века. Церковь построена в 1628 году при настоятеле Мисаиле. Согласно местному преданию, является памятником защитникам монастыря, погибшим в Смутное время.
Даже не интересующиеся историей строительства храмов на Руси, увидят его уникальную особенность: храм не просто шатровый, а трёхшатровый. Вместо привычного купола здание шатрового храма завершается шатром - архитектурной формой в виде многогранной пирамиды. А здесь из целых 3! Шатры выполнены в одной плоскости и образуют своеобразный трезубец или корону. Каменные шатровые храмы появились на Руси в начале XVI века и не имеют аналогий в архитектуре других стран.
Считается, что в нашей стране сохранилось всего четыре трёхшатровых храма: в Вязьме, Угличе, Ярославле и подмосковных Путинках.
Непонятно, откуда взялись шатровые храмы и по чьей инициативе стали возводиться, но доподлинно известно имя того, кто запретил их возведение на Руси. Небезызвестный патриарх Никон приказал разрушить существующие трёхглавые храмы и запретил строить новые. Такова официальная история. В 1652 г. патриарх предписал впредь церкви «строить о единой, о трех, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить». Естественно, свой поступок он никак не объяснил. Патриарх же: отчитываться не должен. Есть версия, что Никон старался приблизиться к византийскому образцу. Но есть и более прозаичная, "земная" версия: со стороны патриарха имела место своеобразная монополия на шатёр, так как он, запретив другим строить шатры, сам решил возвести шатровую ротонду в Новом Иерусалиме. В итоге Воскресенский Новоиерусалиимский монастырь, основанный в 1656 году патриархом Никоном, стал обладателем Воскресенского собора с огромной ротондой, перекрытой шатром. Вот такие двойные стандарты и конкурентная борьба за место в истории.
А Угличу очень повезло, что такой великолепный и уникальный храм согранился на его территории.
Рядом с Успенской церковью расположена Предтеченская церковь:
Первоначально храм был деревянным, его существование подтверждается писцовыми книгами 1629–1631 годов.
Игумен Лаврентий решил заменить запустевший Предтечевский храм каменным, с приделом Феодора Стратилата и преподобного Аркадия. Официально принятой датой завершения строительства считается 1681 год.
В декоре церкви использовались полюбившиеся Ярославским мастерам изразцы:
В 1930-х годах монастырь был закрыт, часть его зданий передана под жильё, храмы использовались в хозяйственных целях, позже стояли в запустении. Церкви бывшей обители отреставрированы к 1970-м годам.
На территории монастыря есть ещё одна церковь - Алексеевская. Но, к сожалению, она находится в аварийном состоянии и требует реставрации.
На территории монастыря всё та же проблема со снегом на крышах:
Выходим из обители и думаем, куда ещё можно сходить в Угличе, но так, чтобы пребывать в тепле и комфорте. Погода портиться: начинается снег и холодает.
На часах 15.30 дня. В 16.00 на территории Угличского сыродельно-молочного завода начнется экскурсия с дегустацией продукции. Замечательный вариант для культурного досуга!
Вход осуществляется только сборными экскурсиями ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 17:00. На экскурсию можно записаться заранее, а можно приобрести билеты прямо в здании музея.
Вызываем такси и едем в сторону завода. Возле входа в здание размещено советское оборудование, применявшееся для промышленного производства сыра:
В 2026 году стоимость посещения музея-завода «СырКультПросвет»:
- Экскурсия — 700 рублей общий билет, 650 рублей льготный.
- Экскурсия с дегустацией — 1100 рублей общий билет, 1000 рублей льготный.
Берём 4 билета на экскурсию с дегустацией и ждём её начала в вестибюле, где установлены занимательные арт-объекты:
Ровно в 16.00 начинается экскурсия.
Во время экскурсии гости могут пройти по стеклянной галерее над цехами и увидеть все стадии производства (нам не повезло и головки сыра на конвеере мы не увидели), познакомиться с историей завода и сыроделия в России, поучаствовать в интерактивных мероприятиях и продегустировать 5 видов сыров, производимых на заводе.
Несколько фотографий с экскурсии:
Мне больше всего понравились сорта "Этельский" и "Улейма".
Первая часть экскурсии проходила в главном заводском здании, а вторая - в старом советском корпусе - здании бывшей молокоприемки - переоборудованном в музей.
Возле бывшей молокоприёмки стоит молоковоз, работавший на заводе в советский период:
С кирпичном музейном корпусе находятся: экспозиция советского заводского оборудования, мини-кинотеатр, фотобудка, воссозданный кабинет директора, кабинет интерактива.
В фотобудке можно бесплатно сделать три моментальных фото:
Экскурсия подошла к концу. Было очень интересно! Обожаю отраслевые музеи.
В заводском магазине приобретаем понравившиеся сыры себе и на подарки:
Вызываем такси и едем в сторону временного дома. Очень устали. Даже есть лень. Стоило бы вечером пойти в ресторан и отметить Международный женский день, но тоже лень. Решаем ограничиться покупкой шампанского и поиском доставки. Естественно, приличные рестораны в праздник имеют полную посадку и на доставку не работают. А вот доставщики пиццы и суши без проблем принимают заказы, правда время ожидания увеличивают в два раза.
В кафе "Автосуши Автопицца" было самое лучшее для нас соотношение цены и качества блюд для заведения быстрого питания. Заказываем 5 наборов роллов и одну очень большую пиццу. Я - не поклонница фастфуда, но данное заведение меня порадовало. Не могу сказать, что получила гастрономический восторг, но еда свежая, порции большие и время доставки составило всего 1,5 часа. А, главное, никуда не надо было выходить из дома после такого насыщенного поездками и впечатлениями дня!
День четвёртый. Ленивый
Утром наши друзья отправились в Калязин. Они там ещё не были и хотели своими глазами увидеть знаменитую колокольню Николаевского собора. А нам с мужем хотелось задержаться в Угличе и посетить ещё один интересный музей. Спорить мы не стали: решили вопрос цивилизовано. То есть договорились на время разделиться по парам. Друзья оставили нам рюкзаки и попросили взять их с собой в поезд, а сами поехали на такси в Калязин, а потом должны были сесть в наш вагон на железнодорожной станции Калязина. Мы же собрали все вещи, прибрали квартиру, закупили продукты в дорогу и отправились на прогулку по Угличу.
Погода на улице скверная. Мой самый нелюбимый вариант: пасмурно, низкое небо и влажность. Тоскливо и уныло.
Первый объект для посещения - Корсунская церковь по адресу улица Нариманова, дом 5а.
Церковь Корсунской иконы Божией Матери была построена в Угличе на месте Макарьевский монастырь, разрушенного и разграбленного поляками в 1609–1611 годах.
Современный каменный храм построили в 1730 году. Главный престол освятили в честь Корсунской иконы Божией Матери, придел — в честь преподобного Макария Великого, в память о бывшем монастыре.
Церковь выглядит очень необычно:
В оформлении церкви слились элементы двух школ: стройная колокольня из убывающих восьмериков и наличники окон храма заимствованы из «нарышкинского» барокко, а декоративный пояс в форме арок, охватывающий верх церкви, главы на высоких барабанах — из храмов Ростова Великого.
К сожалению, всё внутреннее убранство храма не сохранилось, так как в советское время в здании церкви находились склады разных организаций, а с 1989 года — спортивная школа.
А мы возвращаемся на Ярославскую улицу и движемся в сторону кремля.
Дом 33 по адресу Ярославской улице с великолепными резными наличниками:
"Мастерская печатного пряника" — музей в Угличе, расположенный в доме купцов Евреиновых по адресу улица Ярославская, д.9:
Дом в неорусском был построен на рубеже 1880–1890-х годов. Принадлежал купцам, меценатам и общественным деятелям Евреиновым:
Доходим по Ярославской улице до пересечения с улицей Ольги Берггольц и поворачиваем направо. Наша цель - Музей тюремного искусства "Запретная зона", расположенный в здании по адресу улица Ольги Берггольц , дом 1/2.
По дороге в музей заходим в магазин "Павловопосадские платки", где представлен широчайший выбор изделий натуральных волокон: шерсти, хлопка, шёлка, льна.
Огромный выбор платков всевозможных цветов, узоров и размеров:
Естественно, я не могла уйти из такого магазина без подарка. Муж купил мне великолепный белый платок с нежным цветочным узором.
Ну а мы наконец-то дошли до музея, в который я поначалу и идти то не хотела. Мне чужды тюремная субкультура и романтика. Я не вижу в этом никакой прелести, терпеть не могу блатную речь, героизацию маргинальных элементов, а также криминальные песни, фильмы и стихи.
Но, к моему искреннему удивлению, музей мне очень понравился! Но обо всём по порядку:
Музей тюремного искусства "Запретная зона" — единственный частный музей в России на эту тему.
Музей открылся 10 июня 2004 года по инициативе и на деньги адвоката Михаила Викторовича Лоткова в городском особняке XIX века — доме Истоминых. Основная цель — не реклама конкретной колонии или тюрьмы, а показ предметов, творчески выполненных руками осуждённых.
Стоимость билета - 400 рублей с человека. В эту цену входит небольшая экскурсия продолжительностью около 30 минут.
Удивительно, что экскурсовод не стала дожидаться посетителей и провела экскурсию только для нас.
Экспозиция очень интересная!
Музей состоит из двух залов.
В основном пространстве представлены поделки из хлеба, рисованные карты, деревянные нарды и шахматы, рисунки шариковой ручкой на простынях, иконы и картины, самогонные аппараты, машинки для создания татуировок, заточки, отмычки, письма заключённых, деревянные модели храмов и другие экспонаты:
Второй зал — прототип настоящей камеры для заключённых:
Внутри камеры располагаются: двухъярусная кровать, металлический стол, унитаз, вмонтированный в бетонный пол, умывальник, а также восковые фигуры двух заключённых.
Экскурсия прекрасная, подача информации великолепная, но неприятный осадок после посещения музея всё-таки остается. Тем не менее, для общего развития посещение таких музеев необходимо, ведь наше общество неоднородно и заключённые, как ни крути, тоже являются его частью.
После посещения музея идём обедать в понравившейся нам ресторан "Гоsти".
Увы, обед порадовал нас намного меньше, чем ужин. В салате с баклажанами мне не хватило мягкого сыра, а паста с цыпленком удивила невкусным соусом и разваренной курицей.
Красивый медовик неприятно поразил сухостью:
Жаль, что обед выдался посредственным.
В смежном с рестораном помещении располагается интересная сувенирная лавка, в которой продаются необычные предметы.
Например, меня позабавили "пьяные" граненые стаканы:
Приобрели тарелку для закусок из расплавленной стеклянной бутылки. Необычно и красиво!
Ну а дальше у нас возвращение домой, сбор оставшихся вещей, вызов такси и отправление на железнодорожный вокзал.
Углич, бесспорно, очень интересный город для любителей истории, храмовой архитектуры и необычных музеев. Знаниями и впечатлениями мы обогатились, прекрасно отдохнули и познакоммлись с ещё одним городом на карте нашей необъятной Родины.