Кавказ 2024. Осень. Часть 2.
Дорогу Черкесск – Пятигорск расширили и отремонтировали, на некоторых участках сделали по четыре полосы с разделением потоков. Проехал станицу Суворовскую, где термы, в которых бывал уже не раз. Заезжаю в городок своего детства – Лермонтов, на кладбище, чтобы почтить память родителей.
Термальные источники в станице Суворовская. Городок Лермонтов под горой Бештау.
Дальше дорога через Пятигорск, где и остался ночевать в уютном хостеле «Свои».
Хостел «Свои» в Пятигорске Веранда хостела «Свои»
Летняя веранда хостела «Свои» В спальной комнате хостела Свои.
5-й день. Ясным утром 31.10. 24г заправляюсь недорогим (48р) бензом, выезжаю из Пятигорска и еду в Нальчик. Погода ясная и на подъезде к Баксану открывается замечательный вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. В Приэльбрусье бывал неоднократно, но давно хотел посмотреть Безенгийскую стену в Верхней Балкарии, поэтому еду в Нальчик.
Панорама Эльбруса и Главного Кавказского хребта с дороги на Нальчик.
В Нальчике прежде надо найти бюджетный ночлег, по пути заезжаю в Баксан. Нальчик встретил интенсивным движением, особенно на круговых перекрестках. Посетив несколько адресов, остановил свой выбор на хостеле «Тайм» типа отель недалеко от университета.
Самая высокая часть Главного Кавказского хребта. Горы Верхней Балкарии по пути в Безенги.
Из Нальчика выехал в горы в юго-восточном направлении через Хасанью, ниже которой красивый осенний лес. Спустился вниз в долину реки Черек и повернул направо в горы, вдоль реки Черек-Хуламский. На въезде в селение Карасу останавливаюсь у въездного знака, откуда открывается панорамный вид на горы и темную теснину по берегам реки слева, делаю фото.
Камень на въезде в Безенги В тени Черек-Безенгийской теснины
Спускаюсь вниз, по мосту переезжаю на другой берег Черека и сворачиваю налево в Черек-Безенгийскую теснину. Стены теснины расположены так близко, что солнечный свет слабо проникает внутрь.
Въезжаю в селение Безенги, от Нальчика 65 км, всё как обычно, останавливаться не стал. На выезде из селения асфальт закончился, началась грунтовая дорога. Дорога – одно название, для внедорожников, но главное что твердое основание. Вдали уже видна Безенгийская стена между высочайшими вершинами Главного Кавказского хребта.
Вдали уже видна Безенгийская стена. За селением Безенги пограничная застава.
Через семь км дорогу перегораживает шлагбаум – Каб-Бар-й гос. заповедник.
Кордон на въезде в заповедник На дороге появился снег, скользко.
Останавливаюсь, выхожу, осматриваюсь, ожидаю. Из домика сверху выходит пожилой охранник, здороваемся, он говорит, что въезд платный – 200 руб, но пенсам, а значит и мне - бесплатный. Время уже 14 час., спрашиваю: далеко ли ещё, успею ли до темноты? Ответ: должен успеть. Счастливо.
Прибыл на конечную точку. Солнце светит прямо в глаз. Высота 2060м над уровнем моря.
Дорога по мосту переходит на другой берег реки, в тень, а здесь снег и скользко. Дабы не стащило в реку, на ходу подключаю полный привод. Ещё немного и прибыл на конечную точку. Дальше только пешком. Здесь тоже стоят другие машины.
Конец авто-маршрута. Далее пешком. Вот она Безенгийская стена и виден ледник.
Конечная точка автодороги. Вот она – Безенгийская стена между высочайшими вершинами Кавказа: Шхара (5068м), пик Пушкина (5100м), ДжангиТау (5085м), пик Шота Руставели (4859 м), КатынТау (4979 м). Длина ледников - 17 км.
До ледника сделана приличная тропа (около 2 км) Здесь мы не одни.
Прошел немного по тропе, но понял, что это не по мне и вернулся, да и время у торопит - уже четвертый час. Обратная дорога на рысях, Джимник кряхтит, но везёт. Пролетаю селение Безенги, где-то слева, вверху остался Зуб Мудрости – Безенгийский язык.
В Безенгийской теснине уже почти сумерки
Еду быстро вниз, цель – закупнуться в термах в Аушигере. Дорога пустынная, пологий спуск, можно ехать почти без газа. Вот уже и Аушигер, поворот направо и вот они термы на выбор.
Термы в Аушигере, Балкария Мечеть в Аушигере
Вход в термы без билета, просто 300 руб на входе и грейся сколь хочешь. Раздевалка без шкафчиков, но душ нормальный. Два бассейна с разной водой и лягушатник. Вода из трубы почти горячая - где-то +40-45С, отлично погрелся, но надо ехать на ночевку в Нальчик.
Выезжаю на шоссе уже почти в темноте, что мне не комильфо. А тут ещё и тихоход на дороге и обогнать нет возможности. Хорошо, что навигатор не подкачал, а так в темноте ориентироваться сложно. И вот в восьмом часу и после почти 200 км от стены я в Нальчике, у хостела Тайм. Устраиваюсь за тыщу в одноместный номер, правда кухня и санузел в коридоре. Прогулялся по ночному Нальчику по округе за кормом в магаз и пора отдыхать. Спал вполне нормально, Джим устроился у входа. День получился насыщенный впечатлениями - зачет.
. Хостел Тайм в Нальчике. Одно из многих фото в центре Нальчика.
День 6-й. Утром в пятницу, 1-го ноября, не мешкая, выдвигаюсь из Нальчика дальше на Восток. Кстати, солнечным утром выезжая через центр, заметил, что город Нальчик очень прилично выглядит. Сегодня моя цель - горы Северной Осетии, поэтому после Аргудана поворот с трассы направо, на Лескен. Вокруг убранные поля, погода - просто осенний подарок. Совсем близко видны острые вершины кавказских гор.
Въезжаю в Лескен и вижу шлагбаум, перегораживающий дорогу. Подъезжаю, останавливаюсь, жду. Сбоку выходит человек в форме, подходит, смотрит на машину, на номера, на меня и спрашивает: куда, зачем?. Отвечаю, что гуляю на пенсии, хочу посмотреть горы, вспомнить студенческие годы. Чел посмотрел паспорт, права и открыл шлагбаум. Еду по селению не спеша и вижу подобие уличного музея на улице – выставлены старые орудия домашнего хозяйства: плуги, косилки, бороны, ручные мельницы, весы, чугунки и много ещё. Интересно и познавательно, особо для молодых.
Уличный музей бытовой техники в с. Лескен, Сев. Осетия.
Равнина сталась позади, начались предгорья с буграми и лесом. Проехал Хазнидон, на объездной Чиколы свернул направо в горы и попал в Дигорское ущелье реки Урух.
Мечеть в окрестностях Хазнидона. Снежные горы всё ближе.
И вот въезд в Дигорское ущелье – место Ахшинта, где река Урух прорезала Скалистый хребет, образовав Дигорский каньон или теснину. В самом узком месте каньона, над рекой сделан мост под названием «Чертов мост» (очередной). С него можно глянуть в далекую глубь каньона, увидеть там реку Урух и сделать фото. Перед мостом река бурлит на камнях, а после моста русло расширяется и река успокаивается, приобретая зеленый цвет. Потрясающе!!!
Река Урух в Дигорском каньоне, проделанном в Скалистом хребте: до Чертова моста и после.
После моста дорогу перекрывает громадная скала Скалистого хребта, сквозь которую проделан туннель, который сейчас ремонтируют. Для объезда сделана полка с внешней стороны скалы для проезда одной машины. Поэтому движение реверсивное, со светофором.
Тоннель в скале в каньоне реки Урух на въезде в ущелье: слева – снизу, справа – сверху
Проезжаю ремонтируемый тоннель и попадаю на красивейшую часть ущелья, пересекающего Скалистый хребет – близко высокие скалы, поросшие осенним лесом. С одной скалы над дорогой парит всадник на коне – Уастырджи (Святой Георгий), покровитель мужчин, путников, воинов. Считается врагом убийц, воров, мошенников, покровителем честных и добрых людей.
Выше ущелье постепенно расширяется, лес становится реже и почти исчезает.
Узкая часть Дигорского ущелья Вверху, на коне Уастырджи - покровитель путников
Над дорогой парит Уастырджи. Река Урух в месте пересечения Скалистого хребта.
Дорога в ущелье пересекает Скалистый хребет. Памятник защитникам, внизу – склеп Сослана
Ущелье расширяется и постепенно дорога приводит в селение Мацута, где раздваивается – направо в Стур-Дигора, в тупик (22 км), налево – дорога через перевал в соседнее Алагирское ущелье, где Транскам (31 км). Над развилкой дорог – склеп нарта Сослана, предводителя Осетин. Сверху – памятник защитникам. Слева – стрелы Сослана – арт объект. Красиво.
Указатель дорог в с. Мацута. По дороге на Комы-Арт - старинные башни.
Знак нац парка Алания Начало эко тропы в горы и на водопады
Сначала решаю съездить в тупик, а уж потом в Алагир. На Комы-Арт дорога отличная, погода ещё лучше, вокруг красивые снежные горы, чистейший воздух. Класс! По пути видны старинные родовые башни. Жаль, что мало времени, есть что посмотреть.
Доезжаю до упора – до закрытых ворот–поворот. Рядом несколько баз отдыха – Орлиное гнездо, Порог неба и др., можно устроиться, но в мои планы не входит, только разведка, эко-тропы, водопады. Места зачетные, хотелось бы вернуться. По дороге большая база отдыха ростовского завода «Ростсельмаш». Но надо двигаться дальше, поэтому разворачиваюсь.
Стенд про Таймазинский ледник Горы Северной Осетии из Дигорского ущелья.
Возвращаюсь в село Мацута и сворачиваю на грунтовую дорогу до Верхнего Згида, предварительно спросив у местного джигита – проеду ли?
Дорога на Верхний Згид На вершинах окрестных гор древние развалины
Развалины фабрики в селении Фансал. Дорога после селения Фансал.
Начало дороги на Верх Згид идет вдоль реки Айгамугэ, дорожное покрытие выглядит удовлетворительно, поддерживают, даже обогнал грейдер, ровняющий дорогу. По сторонам безлесые горы, наверное, сказывается недостаток влаги. По сторонам много родовых башен, древние развалины. Дорога поднимается вверх через редкие селения.
Запомнилось селение Фансал, в котором сохранились грандиозные развалины чего-то монументального. Позже узнал, что это развалины бывшей обогатительной фабрики, построенной бельгийцами в 1893 году. Заметно, что фабрика была сделана основательно. Туда бы информационный стенд и прибраться. Уже тогда в этих местах было электричество. Горы вокруг практически без растительности. Проехал мимо отворота на Гилиатский водопад, рядом интересный арт.объект в виде фандыра.
Арто-обьект недалеко от Гилиатского водопада. Селение Камунта.
Дорога выходит из ущелья и спускается вниз, затем резкий поворот налево и на приличный подьем до селения Камунта, где на перекрестке поджидают ушастые, жаждующие хотя бы хлеба. Ну как им откажешь?
Ушастые ждут хлеба в Камунте. Дорога от Камунты на Верх Згид.
В селении Камунта дорога делает резкий поворот направо, на затяжной подъем, на перевал. Позже один местный мне рассказал, что эту всесезонную дорогу сделал местный предприниматель?. Далее дорога делает несколько резких поворотов с подъемом и достигает смотровой площадки с качелями. Виды вниз и на Главный Кавказский хребет завораживающие. Но горы безлесые, наверное высоко – зона альпийских лугов. Летом и в сухую погоду дорога проездная для любых авто, но вот зимой без цепей здесь, наверное, весело.
Дорога от Камунты вверх на В. Згид. Площадка у качелей.
На площадке у качелей делаю остановку для выдоха, обзора и фото. Перевал пока не пройден. По дороге вверх замечаю приметный камень, оформленный под лягушку. Вообще в Осетии множество арт-объектов. Молодцы Осетины.
У дороги почти лягушка Уже виден пологий перевал.
Дорога ещё плавно идет на подъем, но уже виден пологий перевал и дорога довольно круто, с серпантинами спускается вниз мимо Верхнего Згида. Начинается растительность, спускаюсь в небольшое ущелье речки Садон, ещё ниже. Проезжаю ныне загибающийся, ранее очень уютный горняцкий поселок Садон при давно закрывшемся, выработанном руднике и обогатительной фабрике. Жизнь здесь ещё теплится, но вид разрушающихся старых домов удручает. Но радует, что реконструируют старую дорогу и, возможно, здесь ещё возможна новая жизнь – тихое, живописное ущелье.
Горняцкий поселок Садон. Тоннель на выезде в Алагирское ущелье.
Проезжаю через Садон и по старому тоннелю въезжаю в Алагирское ущелье, по которому проходит ТрансКАМ – дорога в Закавказье. Уже вечереет, надо искать бюджетный ночлег, для этого еду в Алагир по Транскаму вниз через множество старых тоннелей. Проезжаю мимо поселка Мизур, куда наши из другой группы ездили на практику в далеком 1970 г. Жаль не знал, что не доезжая до Алагира, справа, в Верхнем Бирагзанге есть термы Ганах.
В Алагире на окраине, на улице Кесаевых нахожу гостевой дом «Скиф тур», звоню, выходит старушка и на мой вопрос о ночлеге говорит, что приехали гости и сейчас всё занято. Но, у её знакомой места должны быть. Звонит ей при мне и потом объясняет как туда проехать. Приехал по адресу, двухэтажное здание, внизу кафешка. Захожу, спрашиваю, говорят, что комнаты на втором этаже, плачу тыщу, поднимаюсь. Коридор, две комнаты с тремя койками, удобства в коридоре, ТВ, чайник. Вечером прогулялся по округе в потемках.
По Транскаму мимо поселка Мизур. Утром вверх на Транскаму на Рокский перевал.
7-й день. Суббота 2-го ноября 2024г, позавтракав и заправившись в 8 ч выезжаю по Транскаму в горы. Цель - Закавказье, - г. Цхинвал. В ущелье ещё сумерки и скульптуру Уастырджи над дорогой не замечаю. По пути много небольших, старых тоннелей, дорога идет вдоль реки Ардон.
Транскам не доезжая до Бурона. Водохранилище Зарамагской ГЭС.
Проезжаю Зарамагскую ГЭС на реке Ардон, образующую горное водохранилище.
Пропускной пункт через границу в Южную Осетию Противолавинные пушки
На обочинах появляются противолавинные пушки. Здесь наиболее лавиноопасный участок Транскама от 88 до 93 км. Пока ещё они бездействуют, но скоро их работа будет необходима. Переезжаю по «Чертову мосту» (очередному) через реку Закка на другой берег и почти сразу небольшая очередь перед пунктом пропуска границы РФ и Южной Осетии.
Пройдя границу, немного далее, на 93-м км Транскама расположен знаменитый Рокский тоннель длинной 3800м, построенный в 1984 году, но тогда так и не принятый в эксплуатации из-за споров с Грузией. В 1999 году туннель был принят на баланс Минтранса РФ. В 2010 году после известных событий 2008года началась реконструкция Рокского тоннеля: сечение увеличили с 65 до 75 м2. В ноябре 2014г реконструкция тоннеля была завершена. Кроме реконструкции Рокского тоннеля на Транскаме было построено несколько противолавинных галерей. Сейчас Рокский тоннель выглядит замечательно: освещение, свежий воздух, разметка, чистота, карманы с аварийной техникой, связью и путями для эвакуации.
Тоннель произвел приятное впечатление, спасибо строителям и Росавтодору.
На въезде в Рокский тоннель (северный портал). Внутри Рокского тоннеля.
Скорость в тоннеле ограничена – 40 км/ч, но местные обгоняют по встречке. Кажется, что проезжается тоннель довольно долго и уже ждёшь когда же он закончится (хотя, с какой скоростью ехать).
Противолавинные галереи на южном склоне На улице Цхинвала.
И вот, выехав из южного портала Рокского тоннеля, оказался на южном склоне Главного Кавказского хребта. Дорога хорошего качества серпантином спускается вниз. Стоп, пункт досмотра в Южной Осетии – вежливо и оперативно. Как-то сразу чувствуется южная сторона: солнца больше, светит ярче, греет жарче… прям курорт для северян.
После селения Рук дорога идет вдоль реки Большая Лиахва. По сторонам начинаются лиственные леса, поселения, правда, выглядят как-то по-беднее. Через 43 км от Рокского тоннеля начинается город Цхинвал. Цхинвал хоть и столица, но городок небольшой – 33 тыс. жителей и древний – основан в 1008 году. При Советах с 1922г город был Цхинвал, затем с 1934г до 1961г – Сталинир, с 1961г – Цхинвали, а с 2008г – Цхинвал.
Невольно вспомнил г. Сухум, в котором был в апреле и присматривался чтобы сравнить. Так вот, на мой взгляд это Небо и Земля. В Цхинвале, в отличии от Сухума, никаких следов войны 2008 года не увидел. Более того увидел чистые, отремонтированные улицы с разметкой и знаками, опрятные многоэтажные здания, много зелени, цветов. Проехался по Старому городу, по еврейскому кварталу, по центру. Нет лучшего способа узнать о людях и их особенностях, чем посетить местный рынок. Но несмотря на субботу рынок не работал, только уличные развалы со множеством солений, сушений, морений, что очень напомнило Грузию.
Время обеденное, решил проверить местный общепит. Не без труда нашел кафешку, заказал хинкали, местный лимонад и вспомнил настоящий грузинский вкус.
Хинкали с лимонадом. Христианский собор в Цхивале
Пора выбираться обратно, пока не стемнело. Теперь на подъем, к недалеким горам.
На выезде из Цхинвала Плакаты-некрологи бойцам СВО
Вечная память герою СВО Кавказские горы, вид из Цхинвала.
На обратной дороге из Цхинвала замечаю на обочинах большие красочные плакаты. Присмотрелся, вчитался и понял, что это, по сути, некрологи парням из Южной Осетии участниками СВО, погибшим за Россию. Их много. Печально. Вечная память.
Тем временем дорога покидает зону лесов и приближается к близким горам чем-то похожим на горный цирк. Джим неспешно идет на подъем на третьей передаче автомата со скоростью 60-70 км/ч, на оборотах своего 1,3 л. движка 2200-2400 об/мин с расходом бенза примерно 11-12 л/100 км. Короткая остановка для проверки на выезде из Южной Осетии и вот уже виден Рокский тоннель. Машин совсем не видно.
Южный склон Главного Кавказского хребта. Южный портал Рокского тоннеля.
После Рокского тоннеля ещё немного и граница России со строгим досмотром.
Граница в Россию из Южной Осетии. Пункт досмотра и проверки.
На въезде в Россию довольно много машин, приходиться подождать, а когда проехал границу, увидел длинную очередь машин на выезд из РФ. Возможно, люди возвращаются из гостей. Теперь пока ещё светло надо шустро вниз, прогноз на завтра обещает дожди. Чуть отъехал и уже надо включать фары. В районе Алагира, после двухсот с небольшим км пути, заправился и далее по темноте доехал во Владикавказ, где и заночевал. Жаль погода скисла – Осетию не досмотрел, хочется вернуться.
8-й день, воскресенье. Утром 3.11. нужно сниматься и выдвигаться к дому. Но коли уж оказался в городе своего студенчества хочется проехаться по знакомым местам. Пока завтракал на улице начался, сначала мелкий, а потом и не слабый дождь, как и предсказывал прогноз. Всё равно отступать некуда, поэтому поехал к институту, который закончил более полувека назад.
Проходная Северо-Кавказского горно-металлург института. Мемориал героям ВОВ в Эльхотово.
Территория института теперь огорожена забором с колючей проволокой, просто так внутрь не попасть. Посмотрел на проходную своего Альма-матер, в котором получил диплом горного инженера, проехал мимо своей бывшей общаги, где провел пять нескучных лет и направился на выезд из города. По пути про себя отметил, как разросся город.
Дождь усилился, не давал особо разогнаться и поглазеть на округу. Выявилось, что один дворник скис и надо искать замену. Проезжая Эльхотово остановился у мемориала героям ВОВ. Тогда здесь удалось остановить наступление нацистов высокой ценой. Узкий коридор, который пробил Терек в Сунженском хребте это и есть Эльхотовские ворота.
Дальше дорога вышла на равнину и через селения следовала в северо-западном направлении. По сторонам заметил новые молодые шпалерные яблоневые сады. На подъезде к Нальчику магистраль ушла вправо на объезд города и вскоре показался г. Баксан.
Термальный комплекс источников Гедуко в пойме реки Баксан недалеко от города Баксан.
Навигатор вывел на искомую точку – термальный комплекс Гедуко. Внутри народу почти никого, что не мудрено – погода не располагает, пасмурно и прохладно. Посмотрел, узнал что-как и надо двигаться дальше, благо дождь стих.
В Баксане заглянул в Пятерочку затариться едой и двинул дальше. По обочинам много точек торговли яблоками, но у меня их полтора мешка, поэтому проезжаю мимо. Однако уже давно время послеобеденное и надо бы подкрепиться. Начал высматривать придорожные едальни с дальнобойщиками. Ну вот, вижу столовую, сворачиваю, захожу. Обстановка нормальная, посетителей немного, но цены неслабые – видать дальнобойщики небедные люди.
Шурпа в придорожной едальне. Осенняя дорога на Кубани.
Взял шурпу за 300 руб., оказалась вполне наваристая и много мяса, главное – горячая. Теперь можно двигаться дальше. Время уже ближе к вечеру, прикидываю где приткнуться на ночлег. Вот уже показались Бештау и Машук, там Пятигорск и можно приткнуться, но ещё светло, надо ехать ближе к дому. В Иноземцево заправляюсь недорогим бензом, отъезжаю и вскоре меня тормозят гайцы. Спросили про самочувствие, проверили докумы и пожелали счастливого пути.
На трассе трафик интенсивный, светофоры, близко Минводы. Уже вечереет, но решаю достать до Невинки, там буду искать ночлег, в Яндексе явки есть. Дорога уже утомила, с удовольствием бы закончил бы, но надо дотянуть. Уже совсем темно, включены фары, встречные напрягают, не люблю ночную езду, надо быстрее заканчивать.
Вот наконец слева Невиномыск, поворот хитрый со светофором, с заездом справа. Навигатор приводит на нужную точку, но это совсем небюджетный отель. Но вот же нужный адрес, а ничего нет. Надо искать дальше. Долго плутаю по городу, по указанному адресу ничего нет, значит инфа устарела и Яндекс обнадежил.
Начинаю закипать, высмотрел в Яндексе телефон хостела Меридиан, звоню. Места есть, приезжайте. Но я там уже был, где? Оказалось внутри, во дворе, в бывшем больничном городке, в отдельном корпусе. Еду, нахожу, захожу, здороваюсь. Мне говорят: только без алкоголя. Странно, неужели у меня вид алкаша или настолько уставший. Ладно, договорились и цена бюджетная – 550 за ночь.
Хостел Меридиан в Невиномыске Хол хостела Меридиан.
Ставлю машинку у Пятерочки, забираю рюкзак, харчик и плетусь в хостел. Располагаюсь, в кухне, соображаю чай и бутер. Всё, можно ложиться спать. Ложусь и отрубаюсь.
9-й день, понедельник 4.11.24г. Утром, ещё в темноте встаю, умываюсь, завтракаю с чаем, выхожу к машине. Ночью был заморозок, машинка в инее, на Востоке розовеет рассвет и будет яркое утреннее солнце. Но я еду на Запад, поэтому солнце в спину. Надо двигать, прикидываю доберусь ли к вечеру. Дорога широкая, машин мало, но есть. Скорость у меня примерно как у дальнобоев, а шустрые иномарки лихо обгоняют. Погода ясная, сухо, можно ехать с удовольствием.
На объезде Армавира сворачиваю налево, в кубанские поля и кущи. Дорога красивая, здесь ещё золотая Осень. Постепенно въезжаю в Адыгею, вижу киоск с сырами и торможу, затариваюсь, хотя цены не слабые, но коли уже приехал, остановился – надо брать. Еду дальше, дорога петляет, переезды, светофоры, камеры, гайцы – не разгонишься – дорога явно не для транзитов.
Навигатор ведет четко и вот уже виднеется южная окраина Краснодара. Но почти перед городом навигатор командует на разворот и уже еду на Юг, на Новороссийск. Мне туда не надо и вскоре поворот направо, на Крымск. Начинается дождь, ехать становиться стрёмно. Крымск действительно в ложбине и неудивительно, что летом 2012г здесь произошло трагическое наводнение, унесшее жизни 120 жителей. Вот и сейчас идет дождь и дороги залиты. Движение встало, приходится ждать, а время течет и не до фоток.
Наконец выехал из Крымска, но здесь ремонт дороги, громадные лужи, скорость черепашья. Знаю, что недалеко, в Варенниковской, в прошлом году по дороге в Крым ночевали там в частной гостинке за 500 р., надеюсь, что и на этот раз удастся. Почти в сумерках подъезжаю, останавливаюсь, выхожу и узнаю, что теперь уже ночлег 2500р. Нет, это для меня не вариант. Смотрю на карту и прикидываю куда ехать на ночевку: или в Анапу, или в Темрюк. Примерно одинаково.
Несостоявшееся жилье в Варенниковской г. Темрюк
Решаю ехать в Темрюк, где по телефону мне сказали, что есть места в хостеле. Уже совсем темно, но надо ехать. Дорога выходит на стройку новой трассы на Крымский мост, но это ещё стройка, всё перегорожено, временные разъезды. Но ехать надо.
Навигатор направляет налево. Чувствую, что это неправильно, но подчинюсь и поворачиваю, вижу, что это пригород и явно не то, но еду до упора. Разворачиваюсь, навигатор оправдывается – спорная территория. Опять неудобный левый въезд на дорогу, уже видны огни города. Подъезжаю к круговому перекрестку: огни впереди, но дорога уходит вправо, в темноту. Назло всем сворачиваю налево. Вокруг темнота, навигатор вообще скис. Приходится остановиться и спросить дорогу у водилы.
Выбираюсь на дорогу и въезжаю в Темрюк с другой – южной стороны. Доезжаю до нужного адреса на Калинина. Угловое здание, внизу пекарня, отдельный вход с улицы на второй этаж. Захожу, внутри полно рабочего люда со стройки платной дороги к Крымскому мосту, из хозяев хостела никого. Спросил про ночлег, показали свободное место, дали тел. хозяина. Созвонился с хозяином, устроился на ночь, выпил чаю и в люльку - утомился. Это уже вторая внеплановая ночевка по пути из Владикавказа.
На Крымском мосту
10-й день, вторник 5.11.24г. Утром встал затемно, пока рабочий люд не оккупировал единственный санузел. Выехал в темноте, хорошо, что без дождя. По пути на основную трассу чуть не свалился в потемках в боковую строящуюся канаву – может не совсем ещё проснулся, но после этого уже бдел во все, да и светать начало.
На подъезде к Крымскому мосту ожидаемый досмотр, впрочем, меня довольно быстро пропустили. Далее лосиный зигзаг мимо бетонных блоков и вот он Крымский мост, который проезжал в прошедшем апреле. По сторонам в воде вижу новые укрепления: из труб сделана обрешетка, наверное, от морских беспилотников. Ближе к аркам на высоких этажерках установлено зенитное вооружение.
Спокойно проезжаю Крымский мост и въезжаю в Крым. Никуда заезжать не планирую – нужно наконец-то добраться до дома. Трасса Таврида радует, но бензин, заправленный в Тамани по 48 руб заметно убывает, что навевает грусть глядя на ценники местных заправок – здесь уже ближе к 60 руб.
К обеду въезжаю в Симф, жаль, что восточную объездную на Перевальное ещё не открыли. Проезжаю через весь город, замечаю, что Золотая осень здесь ещё не закончилась.
Киевская улица в Симферополе Новая мечеть Джума джами на выезде к перевалу.
На выезде из Симфа в сторону Южного берега, наконец построили и открыли новую мечеть Джума джами. Дальше через села по Ялтинскому шоссе со светофорами к Перевальному, где ещё не закончили развязку объездной с Донского, но работы ведутся вовсю. Далее Ангарский перевал и спуск к морю. На подъезде к Алуште уже видна трасса будущей объездной, которую обещают сделать в 2026 году. Ну вот уже и дом на горе, откуда выехал 5 апреля и приехал 5 ноября. Здесь ещё вовсю золотая осень и красивые деревья.
Впереди Зимовка 24-25гг.
Общий пробег составил 2800 км, расход бенза по трассе составил около 9 л/100км, в горах – более 13 л, расходы на бензин составили около 11,5 тыс. руб.
Особое спасибо Джиму – молодец, хоть и старичок, но нигде не подвел.
Это получилась вторая часть поездки «Из Крыма в Крым через Кавказ 24». Первая часть - https://travel.drom.ru/96946/ .