Случается, что приходит время менять моторное масло, лезешь под машину, а сливная пробка (болт) слива масла не двигается ни вправо, ни влево. Часто такое происходит после СТО, где любят затянуть "от всей души". А если к этому добавить, что машина долго стояла во влажном гараже, тогда пробка может "закиснуть". Что делать в таком случае? Первое, что приходит в голову, так это чем-то постукать, чтобы помочь сдвинуться с места. И это вполне оправданное решение, главное подобрать нужный инструмент, который поможет пробке, но не навредит двигателю.
Если взять зубило и выбить пробку – это не самое лучшее решение. Если попробовать высверлить отверстие и с помощью экстрактора выкрутить, но в этом способе тоже риск. В случае, когда поддон алюминиевый, а у большинства современных машин он именно такой, то можно легко сорвать резьбу. А потом только замена поддона или нарезка новой резьбы с переходником. Дорого, долго, нервно.
На самом деле, в 90% случаев пробку (болт) можно открутить без сверла, без экстрактора и без повреждений. Главное, знать простой трюк, который и поможет защитить двигатель.
Сперва наперво надо пробрызгать соединение керосином (у него высокие проникающие способности). Нанести его по резьбе, подождать 10–15 минут. Смазка проникнет в микрозазоры, размягчит окислы.
После этого надо прогреть двигатель до рабочей температуры (минут 10–15 на холостых). Горячий металл расширяется, и резьбе это только на помощь. Под воздействием температуры, даже сильно "закисшая" она немного отпустит сцепку.
Затем заглушить мотор, пока поддон ещё тёплый, но не обжигающий, и сразу приступить к следующему. Взять шестигранную головку подходящего размера (чаще всего это 17 мм) с увеличенным рычагом. Надеть её плотно на пробку (болт), чтобы не было люфта, иначе можно слизать грань. Дальше важно не сила, а контроль.
Перед тем как давить, попробовать лёгкое покачивание, чуть вправо до упора, потом влево. Не пытаться сразу выкрутить, сначала стоит просто "расшатывать" резьбу плавным усилием без рывков. Ведь один резкий рывок и можно не только сорвать грань, но и повредить фланец поддона, особенно если он алюминиевый.
Надёжнее будет, если движения станут микроскопические – миллиметр туда, миллиметр обратно. Иногда помогает даже постукивание молотком по рычагу (не по пробке), чтобы вибрация помогла разрушить окисную плёнку между резьбами. Часто бывает, что после двух-трёх таких покачиваний пробка "откликается", сначала чувствуется лёгкий люфт, после начинает чувствоваться едва заметное движение. Главное в этот момент не останавливаться, а продолжать плавно откручивать, пока она полностью не начнёт вращение.
Облегчить процесс можно путём дополнительного нагрева горелкой металла вокруг пробки, но не саму пробку. При создавшейся разнице температур резьбовое соединение ослабнет, пусть даже на микроны, что существенно облегчит рассоединение резьбовой пары.
После того как пробка откручена, обязательно осмотреть её резьбу. Если она без повреждений, то зачистить остатки окисла щёткой, смазать смазкой, не забыть заменить медную шайбу (или алюминиевую, в зависимости от модели авто), и закрутить обратно без фанатизма (достаточно плотно, чтобы не текло масло, но и не до упора). Это рабочий способ, с помощью которого можно спокойно открутить пробку (болт) слива масла, если она по какой-то причине "закисла". Этот трюк – не волшебство, а знание того, как металл ведёт себя под нагревом и нагрузкой. И именно он помогает избежать повреждения поддона, а значит, защищает двигатель от утечки масла и дорогостоящего ремонта. Делитесь в комментариях: "закисала" ли у вас пробка (болт) слива масла? Каким способом откручивали? Если материал был полезен поставьте «лайк» и подпишитесь на «АвтоГараж» — будет честно, без прикрас и по делу.