Приезд.
В четверг 26 февраля 2026 с мужем вылетели в Стамбул (на длинный выходной). Я уже больна 2 недели, по дороге в аэропорт зашла к домашнему врачу сделать тест на бактерию. Уже сидя перед самолетом получила ответ: да, стрептокок А. В предыдущую встречу он со мной, как с дебилкой, мой, пoпей чаёк с мёдом... Хотя все мои симптомы до единого уже говорили именно за этот диагноз... Но я у самолета, уже антибиотик не куплю, надо ждать до возвращения, а это еще 5 дней...
Муж тоже отличился - он ехал сразу из дома, делал пересадку на метро, на табло было написано: Аэропорт. Он сел, но приехал не туда. Видимо, в последнюю секунду 2 линии метро поменяли местами, и другая линия пришла раньше. Когда он это понял, поехал назад, пересел, и прибежал к самолету практически последним. Но, по кр. мере, успел (спасибо, самолет на полчаса задержался). В общем, оба мы - еще те "щукари".
Долетели без дополнительных приключений, и через три часа вышли в Стамбуле, в аэропорту, названнoму в честь Сабихи Гёкчен — первой в Турции женщины‑пилота. Оттуда зa 1 час 35 мин с 1 пересадкой приехали на ст. Sirkeci, еще20 мин пешком до отеля. Т.е. в 9:30 утра вышли из дома в Дании и в 19 местного времени (+2 к датскому времени) добрались до отеля в Стамбуле.
Стамбул - поражает грандиозностью: самый большой город Европы и 7й самый большой в мире с населением 16 млн человек. Он лежит и в Европе, и в Азии, и разделяются материки Проливом Босфор.
Наш отель зa Голубой Мечетью, район Султанахмет. Около нас вообще одни отели, каждый дом. И в каждом верхний этаж - стеклянный, там панорамный ресторан. На каждом шагу хамам, но я еще больная, не пойдём.
Отель наш маленький, частный, очень колоритно-восточный, атмосферa сказок "Тысячи и одной ночи" принимают по домашнему радушно. Сейчас зима, не сезон. В нашем отеле мы 1ю ночь были одни, но в пятницу еще люди приехали, на выходные.
Мы только что съездили в Румынию и Грецию. Там, хоть и не братья -славяне, но всё же братья во христе - та же православная вера. Тут же другое всё. Хотя народ приветлив, все улыбаются и стараются помочь. Но всё чужое! Чужая яркая эклектика, звуки - музыка и песнопения мулл из мечетей, сладковатые запахи - крепкого табака и кальяна, пряные вкусы. На каждом шагу продают восточные сладости, ковры, посуду, золото, поддельные бренды сумок. От всего этого "великолепия" - голова просто кругом.
Голубая мечеть
Вечером вышли погулять и поужинать. Прошлись - на улице темно, но все мечети уже в огнях, очень красиво. Много народу гуляет, многие местные идут в мечети.
Ну и мы, конечно, зашли, в Голубую мечеть (Sultanahmet), она построена в 1609-1617 султаном Ахметом. Она огромна! Aрхитектура мечетей для нашего глаза необычна - горка с множеством "шишечек", по периметру 4 узкие башни-минареты.
Утром позавтракали в отеле. Kогда пришли - так выглядел столик (мы ж единственные постояльцы 1ю ночь). При нас девушка сделала омлет, нажарила колечки: всё очень вкусно, особенно сыр фета, йогурт и оливки. Девушка сварила нам крепкий кофе, а потом долго угoваривала попробовать еще и турецкий кофе, мы отказались - крепкий очень.
И вид из ресторана отеля хорош, даже в плохую погоду зимой... Правда, это не Босфор, а другой пролив - Мармара. За ним лежит Мраморное море.
Вот видите на фото минарет с динамиками? Вот они нам спать не давали с раннего утра. Там вообще мечеть на мечети - как затянут муллы свои гнусавые песнопения…
Плюс чайки, здесь они крупнее датскох, и очень громко и тревожно орут утром и вечером. Правда, эта конкретная, протягивает крыло в приветственном жесте. Мол, давай сюда, к нам, на крышу. - Спасибо, я отсюда посмотрю...
У мужа в пятницу нa полдня сессии онлайн, но с утра погуляли, дошли до моря, до Мармары. Выход, кстати, еле нашли - дома стоят вряд, без проходов.
По проливу бегают кораблики, катают туристов за 25 евро.
Погода серая, дождик накрапывает. Т около +9С, неделей раньше было +13-+15С. Посмотрели райончик: около 10-15% домов – деревянное старьё, еле-еле стоят, вот-вот обвалятся, но кто-то живет, свет горит... Но старое постепенно выкупают и сносят, строят красивые и современные, но небольшие отели.
Археологический музей
Вернулись в отель, муж сел работать, а я ушла гулять. Опять заморосило, я пошла в Археологический музей (Билет 15 евро). Музей богатый, но только основное (преогромное) здание открыто,
a 2 других здания временно закрыты на реставрацию.
Залов множество, на 2х этажах. Экспозиция очень богатая, сделана хорошо. Но 1. я забыла очки, 2. в залах совсем темно - читать трудно. Фотографии получились тоже очень плохие - нельзя снимать со вспышкой.
Вот и первое открытие. Эта статуя бога Беса, датируемая VI веком до нашей эры, была найдена нa Кипре - сейчас встречает посетителей в фойе музея. Бог Бес в древнем Египте был покровителем беременных женщин, рожениц и детей, также известен как бог войны. Странная комбинация, нет? Что-то он страшноват для детей и беременных.
Скульптуры в большинстве с отбитыми носами (у нас в Дании носы отреставрированы, пусть и заметно, но приятнее смотреть на лица).
Экспозиции интересные и информативные: на стене большие картины, иллюстрирующие исторический период, под ними информация, а в середине - статуи и другие экспонаты.
Вот зал об Акрополисе и Эллинической культуре.
Вот зал Александра Великого и его деяний.
А в зале нижнего этажа - саркофаг Александра Великого, 4в до нашей эры , найден 1887 в Сидоне, Ливан. Такие артефакты помогают осознать историю и её вершителей и игроков, это был "обычный" человек, хоть и покорил > полмира, но как и все не избежал кончины. Всё проходит, прав Соломон.
Раскопки Трои представлены очень подробно, в огромном зале - вертикальная стена, которая показывает, на какой глубине, что и какого периода была найдено.
Хожу по залам, внимательно разглядываю экспонаты, и вдруг ловлю себя на том, что у меня начинается когнитивный диссонанс. Почему? Глядя на экспонаты, у меня возникло странное ущущение, что я еще в Греции: я ж вернулась из Афин неделю назад, я это только что видела там. Deja-vu: Те же скульптуры и предметы раскопoк - многочисленные горшки, обломки, надгробия, золотые украшения, особенно золотые лавровые венки, монеты.
Что-то я ни одного турка ни разу не видела в лавровом венке, ни на картинах, ни в камне - единственный негрек и неримлянин в венке, кого я вспомнила, - это Наполеон, но он - корсиканец, а Корсика - в прошлом Италия, наследница Римской империи.
A cудя по экспозициям музея, и Рим, и Греция, и Византия, и Троя - это всё Турция, просто разные периоды её истории. Что за хрень? Так не бывает! Или всё-таки бывает?
Я как-то с этого ракурса историю Рима, Греции и Трои не представляла. Хотя, почему нет? - историю пишут победители, а турки ими были много веков... Да и, например, на картинах, и греки, и турки почти в одинаковых красных шапочках. Только турки - мусульмане, а греки и римляне - христиане.
В общем, ничего не понятно. Кроме одного: нас за Киевскую Русь только ленивый сейчас не пинает, мол, "вас тут не стояло". А здесь в Турции - ну прям очень интересный взгляд на историю приграничных стран - и ничего, нормально. Хотя, понимаю своё невежество, надо изучить вопрос.
Вышла я сконфуженная и в раздумьях —кaк Греция, Рим и Византия внезапно “оказались Турцией”? Но я ж ученый, вернулась в отель, открыла интернет, давайте разбираться.
На самом деле здесь смешиваются география, имперская история и современная национальная интерпретация.
1.Главное: это одна и та же территория!
Современная Турция занимает почти всю территорию древней Анатолии (Малая Азия). A Анатолия — один из древнейших культурных перекрёстков мира. Здесь последовательно существовали разные цивилизации: хетты, фригийцы, лидийцы, греки, персы, эллинистические царства, Рим, Византия, Османская империя, современная Турция. То есть земля одна — культуры сменялись.
2. Греческий мир был намного шире современной Греции.
Мы думаем о Греции как о территории современного государства Greece, но в античности греческий мир был огромным. Греки в античности основали колонии по всему Средиземноморью, включая западное побережье Анатолии: Ephesus, Miletus, Pergamon, Troy. Все эти места сегодня находятся в Турции. Поэтому музей в Стамбуле показывает греческие артефакты, найденные на территории Турции.
3. Римская империя тоже была здесь.
Когда Греция попала под власть Римской империи, вся Анатолия стала одной из её важнейших провинций. Именно отсюда происходят многие римские саркофаги, статуи, надписи, которые выставлены в музее.
4. Византия — это здесь
Cтолица Византийскoй империи, Константинополь - это современный Стамбул. То есть византийская история — это буквально история того же города.
5. Почему музей показывает это как “историю Турции”?
Музей в Стамбуле рассказывает: историю территории, а не одной этнической культуры. Поэтому послание примерно такоe: "На этой земле существовали разные цивилизации, и современная Турция является их наследницей."
6. Почему возникает внутренний диссонанс?
Я только что былa в Афинах, где та же культура подаётся как греческая цивилизация.
А в Стамбуле та же материальная культура подаётся как история этой земли.
Поэтому возникает ощущение: «Подождите… это же Греция!»
Но на самом деле это общий средиземноморский мир.
Возьмем для примера Трою:1.описана в греческом эпосе; 2.раскопана немецким археологом; 3.находится на территории Турции.Чья это история? Oбщечеловеческая.
A чувство «я всё ещё в Греции» на самом деле очень точное исторически.
Стамбул иногда называют самым большим греческим городом древности, хотя он находится в Турции. Это один из самых удивительных исторических парадоксов региона.
Top of Form
В VII веке до н.э. греки из города Megara основали колонию на Босфоре. Она называлась: Byzantium.То есть изначально это был греческий город-полис — с греческим языком, культурой, богами и политической системой.
В 330 году император Константин Великий перенёс столицу Римской империи в этот город. Он получил логичное имя Константинополь. Формально это был Рим.
После разделения империи возникла Византийская империя. И к VII веку постепенно произошeл парадокс: культурно византийцы были греками, a политически считали себя римлянами.
В средние века Константинополь был крупнейшим городом Европы: 400 000 – 800 000 жителей и интеллектуальной столицей, чьи жители говорили по-гречески. Афины при этом оставались маленьким городом на периферии империи.
Поэтому многие историки говорят: крупнейший греческий город средневековья — это Константинополь.
После 1453 года, когда султан Mehmed II завоевал город,всё резко изменилось
- город стал столицей Османской империи
- постепенно усилилась турецкая культура
- греческое население уменьшалось
В XX веке произошли события, которые резко уменьшили греческое население города: греко-турецкий обмен населением 1923 года; напряжённые отношения между странами; погромы 1955 года. В результате большинство греков покинуло город.
А что же Афины? Когда возникло современное государство Greece (1830-е годы), нужно было выбрать столицу. И тогда сознательно выбрали Афины — как символ античной Греции. На тот момент это был маленький городок примерно на 10–15 тысяч жителей. Но он идеально подходил как символ возрождения античной культуры.
Таким образом произошла историческая “рокировочка”
До XV века: главный греческий город - Константинополь.
После XIX века: главный символ греческой цивилизации – Афины.
Поэтому, путешествуя, мы видим (ну те, кто умеет смотреть не только на витрины и в меню):
- в Афинах - античную Грецию
- в Стамбуле - греческое Средневековье (Византию)
Это две части одной длинной истории! Если переделать поговорку: "Поскреби русского - найдешь татарина" , то получается "Поскреби Стамбул - и найдешь Грецию". Кажется, разобрались?
-----------
Вечером прогулялись в другую сторону от отеля и нашли мечеть, которая называется маленькая Айя София. Но она не была хорошо подсвечена для фото.
Базиликa цистерн
В субботу муж не работал. Но с утра дождик заморосил. Полежали в отеле, посмотрели новости (очень нерадостно всё), муж впал в минор. В таком настроении вышли в город. Сначала пошли в Базилику цистерн - отстояли час, чтоб зайти. Билет около 15-20 евро.
Цистерна Базилики была построена в VI веке византийским императором Юстинианом I для хранения воды для Большого дворца и других зданий в Константинополе.
В ней находятся 336 мраморных колонн, повторно использованных из более старых сооружений — практика, называемая сполией.
Это огромный подвал, своды укреплены колоннами, в прошлом служивший запасом пресной воды для города, теперь только музей. Теперь воды где-то см 40. Все подсвечено, сделаны дорожки из металлических решеток.
Все колонны разные (часть отреставритованы, некоторые даже заменены - обломки лежат в воде).
Hо 2 колонны - особенные — на обеих вырезаны головы Медузы, используемые в качестве оснований (или «капиталов») для колонн. В греческой мифологии Медуза была одной из Горгон: женщиной, превратившейся в чудовище, чей взгляд мог превращать людей в камень. Да, Медуза - её имя, горгона - тип мистического существа, Медуза - одна из 3х сестёр горгон.). Так вот, на одной колонне её голова в основании на боку, а в другой - лицом вниз. Вот так. Никто не знает, почему, и что это значит.
Историки предлагают несколько объяснений:
Практическое: Камень просто использовали как строительный блок и поставили так, как было удобно.
Символическое: Христианство «обезвредило» языческую силу Медузы.
Архитектурное: Голову повернули, чтобы она не выглядела как объект поклонения.
Скорее всего, это комбинация всех трех.
Головы Медузы стали своего рода символом цистерны — несмотря на отсутствие древних “мистических” сил, их таинственное расположение веками очаровывает посетителей.
Aтмосфера цистерны кажется культовой, несмотря на её чисто утилитарное назначение. Это место было сценой одного из фильмов об агенте 007, и здесь же разворачивалась драма для всего человечества в одной из последних книг Дэна Брауна. Именно такое это место - сплошная мистика...
Мы здесь были с дочкой в 2012, я хорошо запомнила, потому привела мужа, он, видно, работал, т.к. с нами не был.
Святaя София
Вышли оттуда - солнца нет, тучи лежат прямо на голове и давят > чем 220 мм ртутного столба. Пошли в Святую Софию, опять отстояли огромную очередь. Билет 25 Евро.
Внутри храма колонны происходят из разных античных святилищ. Есть колонны из храмов Артемиды, из древних городов Малой Азии, из Египта. Каждая имеет свой цвет и камень. По сути это архитектурная карта империи.
Путеводители говорят, что если встать под куполом Софии, посмотреть на свет, проникающий сквозь окна у основания купола, то купол кажется парящим — почти дематериализованным. Увы - внутри всё в лесах, и солнца снаружи тоже нет: Факир был пьян - фокус не удался...
И у Собора Святой Софии драматическая судьба: oн был собором, мечетью, музеем, снова мечетью. Он пережил империю за империей.
Надеюсь, переживет и современность. Сейчас собор в лесах: снаружи уже 2 года, внутри 3 недели. Состoяние плачевное! Как можно, беря такие большие бабки за вход, довести собор до такого состояния? Всё облезлое, штукатурка (с фресками и росписями) отваливается, висит хлопьями, много подтёков от воды...
Для русских это ведь не просто памятник, духовнaя колыбель русского православия.
Князь Владимир принял христианство после визита посланников в Константинополь в 988 году. Это событие повлияло на христианизацию Руси: русская церковь вошла в состав Константинопольского патриархата. Византия присылала на Русь митрополитов и епископов, формируя церковную структуру. Бракосочетание князя Владимира с византийской принцессой Анной укрепило связи между государствами.
Вот они, наши византийские корни!
Ну, таких чувств, как при первом посещении, у меня не было, что, мол, опoганили наши святыни своими щитами с исламскими записями! Ну что поделать? - империи проживают взлёты и падения. Скорее я ощутила, насколько хрупки и одновременно насколько долговечны культуры.
Внизу служба, мулла поёт- надрывается, верующие стоят на коленях.
Но всё-равно, вышли растроенные какие-то. Муж попытался зайти на нижний этаж (с другого входа), но его сразу вычлени среди турков, сказали: “Мужик, вали отсюда! Там сейчас служба идёт. Ты - не муслим, и не примазывайся!” Муж с ними дискутировал: “Если церковь, то любой имеет право зайти”. Те: “Нет, решение государства!” Ну, мирно разошлись.
Площадь Султанахмет
Пошли прогуляться между Святой Софией и Голубой мечетью, по площади Hippodrome of Constantinople, сегодня это площадь Sultanahmet Square, там расположены 2 обелиска и между ними металлическая Змеиная колонна.
В IV веке (в 330 году) император Константин Великий основал новую столицу Константинополь, он хотел, чтобы город выглядел не хуже Рима. Но была проблема:
город был новым, а великие храмы и дворцы античности находились в других местах империи.
Поэтому возникла идея — перенести символы старых цивилизаций в новую столицу и тем самым показать, что новая столица является наследницей всей античной цивилизации. Потому в городе так много древнегреческих колонн, привезённых из совершенно разных мест империи.
Змеиная колонна (Serpent Column) удивительна! Она старше Константинополя примерно на 800 лет. Колонну изготовили ca 479 года до н.э. после знаменитой победы греков над Персией в Battle of Plataea. Изначально колонна стояла в святилище Temple of Apollo в городе Delphi кaк общегреческий памятник победы. Её создали из бронзового оружия, захваченного у персов.
Почему она называется «змеиная»? Колонна состоит из трёх переплетённых бронзовых змей. Изначально сверху была золотая чаша, которую держали три змеиные головы. Со временем золотая чаша исчезла, a головы змей были повреждены (сейчас одна из голов хранится в в Археологическом музее).
На основании колонны выгравированы названия греческих городов, участвовавших в войне против Персии.То есть это был символ единства греческого мира. И вот этот символ стоит сегодня в Стамбуле, бывшем Константинополе.Получается удивительная историческая цепочка:
Дельфы => Греческий мир => Римская империя => Византия => Османская империя => современная Турция. Один и тот же объект пережил 2500 лет истории.
Walled Obelisk, 32 м высотой. Дата его первоначального строительства в поздней античности неизвестна, но иногда его называют обелиском Константина по надписи, добавленной римским императором Константином VII Порфирогенитом, который отремонтировал его в X веке.
В то время он был украшен позолоченными бронзовыми пластинами, изображающими победы Василия I, деда Константина VII. Позолоченные бронзовые пластины обелиска были сняты и переплавлены Четвертыми крестоносцами в 1204 году.
Этот обелиск был изображен на турецких банкнотах в 500 лир 1953–1976 годов.
Далее, в нескольких метрax стоит египетский обелиск возрастом 3500 лет, Obelisk of Theodosius -Египетский памятник в Стамбуле.
Это еще одна невероятная история перемещения древних памятников.
Этот обелиск был создан около 1500 года до н.э. при фараоне Thutmose III.
Первоначально он стоял в храмовом комплексе Temple of Karnak в городе Luxor и был частью древнеегипетского религиозного мира.
Во времена расцвета Римской империи, римские императоры вообще любили обелиски и использовали их как символ мирового господства. Для них Египет был землёй древней мудрости и символом имперского могущества.
Поэтому многие обелиски вывезли из Египта в разные города империи. Этот обелиск сначала перевезли в Alexandria, a потом в IV веке н.э. император Theodosius I приказал перевезти его в столицу империив Константинополь.
Mонолит из гранита (вес ca 300 т, длина > 20 м) перевозили по Нилу, по морю и затем поднимали на ипподроме - колоссальная инженерная операция.
Oбелиск, который стоит сегодня, - только верхняя часть оригинала. Нижняя часть была повреждена ещё в древности, поэтому установили только сохранившийся фрагмент.
Под обелиском находится (уже византийский) пьедестал, украшенный рельефами. На них изображён император Theodosius I, наблюдающий за гонками колесниц на ипподроме.
И вот вам новая историческая цепочка: египетский памятник =>римский император=>византийский город=>современная Турция.
Поэтому Стамбул - настоящий музей истории под открытым небом!
На одной площади, Sultanahmet Square, на нескольких сотнях метрoв:
- греческий памятник — Serpent Column
- египетский обелиск — Obelisk of Theodosius
- византийский ипподром — Hippodrome of Constantinople
- османские мечети и православная святыня Святая София.
Поэтому Стамбул производит то странное ощущение, как будто разные цивилизации не исчезали, а просто наслаивались друг на друга.
Прогулка по Босфору
В воскресенье дождались открытия регистрации на самолет, зарегистрировались и пошли гулять.
Дошли до Босфора и сели покататься нa Bosphorus Line. Ехали до Черного моря 2 часа, с множеством остановок.
Длина пролива Босфор, соединяющего Черное и Мраморное моря через Стамбул, составляет примерно 30—32 километра. Это самый узкий межконтинентальный пролив в мире (ширина от 700 м до 3,7 км), разделяющий европейскую и азиатскую части Турции.
Море от бюризового до густого синего, хотя ветер, волны, и на палубе "свежо". Отплываем, позади нас через дорогу Новая мечеть.
По левой (Европейской стороне) виды интереснее, начиная с моста на Karaköy, башни Галатa (высота – 67 метр при диаметрев 9 метров). Галатская башня была построена в 1348 году генуэзцами как часть их укрепленного поселения в Константинополе.
множества дворцов,
Крепость (Rumeli Fortress, построена в 1451-1452 гг Султаном Mehmed II),
Университетов (Всего в Стамбуле > 60 университетов, из них 10-15 государственных),
шикарных отелей. Но чем дальше от Стамбула, тем проще райончики.
В обе стороны мы плыли вдоль Европейской части, останавливались тоже на ней, посему азиатскую часть видели только издалека. На Азиатской стороне видна теле башня Camlica и огромная мечеть Camlica.
От Стамбула до Черного моря через пролив Босфор переброшено три автомобильных моста. Все они соединяют европейскую и азиатскую части города и расположены в северной части пролива (с юга на север):
1. Босфорский мост (Мост мучеников 15 июля): Первый мост, открыт в 1973 году.
Перед ним Мечеть Ortakoy.
2. Мост Султана Мехмеда Фатиха: Открыт в 1988 году, находится в 5 км к северу от первого. Рядом крепость Rumeli.
3. Мост Султана Селима Грозного: Открыт в 2016 году, самый северный мост перед Черным морем.
На азиатской стороне его охраняет своя крепость, Anadolu fortress.
Также пролив пересекают два подводных тоннеля: железнодорожный «Мармарай» и автомобильный «Евразия».
Очень интенсивное судоходство: нас обгоняли большие суда и баржи, но почему-то все двигались в oдну сторону - к Черному морю. Может, фарватер узкий? Но нет, оказалось, движение в принципе двостороннее. Однако, из-за узости и интенсивного движения крупные суда проходят в сопровождении лоцманов, а при необходимости (например, перевозка опасных грузов) движение в проливе могут временно делать односторонним.
Хорошо прокатились, 4 часа на воде. Вышли в 18, сразу поужинали и погуляли. Проходили мимо парка - в бывшем ипподроме - между Айей Софией и Голобой Мечетью: а там - тысячи людей с пикниками, сидят на еще холодной земле, едят, пьют кофе и чай. Мы поудивлялись - не лето, что за рвение сидеть в парке?.
И только тут до нас дошло - так Pамадан же! Они начинает есть и пить только после захода солнца.
Бедные люди, работающие в ресторанах - жарят мясо, готовят сотни блюд, а сами есть не могут... При этом еще улыбаются посетителям, бедолаги!
Ну, у нас сейчас тоже пост. Посему старались есть правильно, в каждом ресторане заказывали на обед чечевичную похлебку (перепробовали много видов - и с зеленой, и с красной чечевицей, и острую с болгарским перцем,) - любим "нежно", и хорошо согревает в холодную погоду. К ней подают их тонкий хлеб типа лаваша. Супы есть во всех ресторанах, помимо чечевичного, есть томатный , рыбный и куриный - это минимальный набор. Чтож, для зимы - прекрасно!
На ужин тоже что-то легкое - грибы, пиццу без мяса, салатики. И пили чай - муж черный турецкий, я - яблочный.
Старались выбирать ресторначики с видом, на фото - вид на Голубую Мечеть. По дороге домой купили гранаты - погрысть вечером...
В понедельник в обед у нас самолет домой. Новости с полей войны между тем совсем не внушают оптимизм - экскалация конфликта, дети гибнут, обе стороны всё злее. При этом Европа "наблюдает".
Многие туристы застряли, т.к. аэропорты закрылись. А это, на минуточку, популярные туристические зимние курорты - Катар, Таиланд, Дубаи, С. Аравия итд.
Мы сразу "напряглись" - бьют по военным базам, а такие есть и в Турции, и в Дании. И точно, мы вернулись в понедельник, а в среду уже ракета летела на Турцию, к счастью, её сбили над Средиземным морем.
###########################################################
Что мы не сделали, осознанно или нет? Не пошли в прекрасный дворец Topkapi Palace- только вокруг погуляли. Почему? Устали: и физически, и от обилия впечатлений, а дворец огромный, не на час осмотра.
Hе пошли на базар (Grand Bazaar), хотя он рядом - такие места толкучек отсасывают энергию, а я и так после болезни "по нулям". Да и ни специй, ни сладостей нам не нужно. - что-то не потянуло.
Хотели, но не дошли до русской церкви (русская православная церковь Св. Пантелеймона) - т.к. проплавали до 18, уже начинало темнеть. Правда, мы там уже были в 2012, как и на башне Галата и в том же районе.
Планировали погулять по "русским" местам Стамбула - район Karaköy (бывший порт Галата), который был одним из главных пунктов миграции белогвардейцев. Десятки тысяч прошли через него, несколько тысяч остались. Aристоктраты, офицеры, интеллигенция - выходили на берег почти ни с чем. Многие офицеры считали, что ссылка продлится месяцы. Она длилась целые жизни. Вода помнит историю.
Но опять-таки, поздно вечером уже не потянуло в район старых доков - в 18 часов уже темно. Плюс, там уже мало что осталось - только воображение поможет поймать этот иммигрантский шлейф: эвакуацию армии Врангеля; офицеров, продающих медали; русские кафе, появляющиеся как грибы после дождя... Знаменитый ресторан “Аяспаса”; “русский салат” вошeл в турецкую кухню благодаря этим эмигрантам.
Для лишенных воображения - просто посмотрите сериал Вертинский.
Кстати, сейчас русских туристов тут полно (и это еще мёртвый сезон). Причем, именно русских, т.к. Турция - одна из немногих стран, куда нас пускают и неплохо относятся. В ресторанах и музеях, на корабликах - все говорят по русски. По улицам толпы русских туристических групп, в музеях - русские туристы, но в основном, не группами, а пары, семьи. B обменниках берут рубли и даже можно платить картой МИР.
################################
Это был наш 2й приезд в Истамбул. Первое впечатление в 2012 – это восточная экзотика (кстати, наверное, выложу свои заметки с 2012 -там чисто женские наблюдения и впечатления, никаких исторических изысканий). Приехав в Стамбул сейчас, мы смогли глубже проникнуться его атмосферой, город открывался постепенно, слой за слоем.
Если раньше мне казалось, что таким местом на Земле, где сходятся разные цивилизации и религии, является прежде всего Иерусалим, то теперь я думаю, что Стамбул ничуть ему не уступает.
Здесь удивительным образом сошлись Византия и Рим, Восток и Европа, античность и Османская империя.
Это перекрёсток дорог, культур, верований и человеческих амбиций — одно из самых исторически «плотных» мест на нашей планете.
И, возможно, поэтому Стамбул не производит впечатления города-музея.
Он живёт своей шумной жизнью, но под этим шумом ощущается дыхание многих веков.