Плёнка: не буду здесь описывать, почему плёнка нравится людям и что она «воскресла», потому что не совсем с этим согласен. Сразу к делу!
Динамический диапазон
Многие мои знакомые и в принципе авторы мнений, говорят о том, что плёнка имеет очень широкий динамический диапазон. Это не совсем так.
Для начала, плёнка грубо делится на 3 группы: слайдовая, ЧБ и негативная. ЧБ и негативные плёнки – самые популярные. Дело в том, что плёнка – это по сути химикат; он в отличии от цифрового пикселя не перестаёт «записывать» информацию. Цветная негативная плёнка очень, очень хорошо прощает пересветы; вплоть до 5-ти стопов (но не вся). Плёнка – это когда лучше пересветить, чем недосветить. Динамический диапазон Kodak Portra – 12-14 стопов. У ЧБ негативной плёнки несколько хуже – 10-12 стопов. А вот слайдовая плёнка.. она ошибок практически не прощает. Её ДД – всего 5-7 стопов. (у современных беззеркалок около 14-ти).
Устройство фотоплёнки
Каждая фотоплёнка включает в себя основу из полиэстера или ацетата – гибкое полотно. Непосредственно на нём «наклеены» различные светочувствительные слои.
Негативная плёнка содержит верхний слой, чувствительный к синему свету, средний – к зелёному и нижний – к красному свету. Между ними находятся фильтрующие слои (например, желтый фильтр под синим слоем, чтобы синий свет не проникал глубже). В каждом слое находятся микроскопические кристаллы галогенида серебра и специальные цветообразующие компоненты. Главная особенность негатива — наличие маски и принцип «вычитания». Если вы посмотрите на проявленный негатив, он будет рыжим. Это не дефект, а встроенный цветокорректор. Эта маска компенсирует несовершенство красителей, чтобы при последующей печати или сканировании цвета были максимально чистыми. Так, при экспозиции свет попадает на кристаллы серебра. При проявке там, где было много света, образуется много темного металлического серебра и много красителя. Кристаллы в негативной плёнке имеют разный размер и чувствительность. Это позволяет «записывать» информацию даже в очень ярких бликах, не превращая их в белое пятно. Поэтому негатив так сложно «пересветить». У слайдовой плёнки свои особенности – у неё нет «маски». Слайд будет прозрачным и ярким сразу после проявки. Сначала плёнка проявляется как черно-белая (проявляется скрытое серебряное изображение). Затем происходит «засветка» (химическая или световая) оставшихся кристаллов, которые не прореагировали в первый раз. Также, сами по себе кристаллы в слайде гораздо мельче и однороднее; из-за этого плёнка получает отличную детализацию, а зерно практически пропадает (оно напрямую зависит от крупности кристаллов серебра); правда поэтому же, плёнка жестока к ошибкам. Раньше её использовали профессиональные журналисты. Также, у фотоплёнок есть тонкий защитный слой, защищающий её от царапин, эмульсия (бульон кристаллов галогенидов серебра), слой адгезии (клей) и противоореольный слой с обратной стороны плёнки, который не позволяет проходить свету сквозь плёнку и отражаться. По сути, фотоплёнки различны в наличии различных слоёв, их химическом составе.
Процесс создания фотографии
Когда вы нажимаете на спуск, фотоны света попадают сквозь открывшийся на время затвор в плёнку. Фотон выбивает электрон из иона брома, который после перемещается по кристаллической решётке до тех пор, пока не застревает в «ловушке» (дефекте кристалла). На этом не всё.. после, к данному электрону устремляется положительно заряженный ион серебра, а по достижении конечной точки, образуется нейтральный атом металлического серебра. Несколько таких атомов в одном кристалле образуют скрытое изображение. На этом этапе пленка выглядит пустой, но информация уже записана на атомном уровне. Последующая проявка, после того как плёнка отснята – это процесс химического усиления получившегося эффекта. Проявитель (восстановитель) отдает электроны кристаллам. Но он делает это избирательно: в первую очередь восстанавливаются те кристаллы, где уже есть «зародыши» из атомов серебра.В итоге весь кристалл превращается в черное металлическое серебро. После проявки, необходимо убрать оставшиеся незасвеченные кристаллы серебра, иначе они банально потемнеют. Тиосульфат натрия, использующийся в качестве фиксажа, растворяет их и вымывает из эмульсии.
Это фотопроцесс на примере чёрно-белого негатива, в связи с чем интересный факт: на негативе самые светлые участки реальности становятся самыми темными (там больше всего серебра), потому что туда попало больше всего фотонов. Вроде, логично. В цветной пленке всё еще сложнее. Там не один слой эмульсии, а три, как я же писал выше. Они чувствительных к разным цветам: синему, зеленому и красному. В каждом слое, помимо галогенидов серебра, находятся цветообразующие компоненты (куплеры, соединительные агенты, которые ждут команды создать определённый цвет). При проявлении окисленный проявитель вступает в реакцию с этими компонентами, создавая краситель (желтый, пурпурный или голубой) именно там, где восстановилось серебро. Затем всё металлическое серебро вымывается (отбеливается), и на пленке остаются только прозрачные слои красителей.
Разрешающая способность плёнки
Благодаря тому, что все процессы буквально происходят на атомном уровне, по сути, в наилучших катушках плёнки разрешающая способность ограничена, по сути, только разрешающей способностью сканера/объективов. Это намного больше, чем у всех современных цифровых фотоаппаратов. Но оборудования, которое может позволить
Химические процессы проявки
1) Черно-белые процессы
Здесь нет единой жесткой аббревиатуры вроде "C-41", потому что рецептур сотни, но их делят на стандартный негативный D-76, Rodinal, Xtol. Это самый простой и гибкий процесс, поэтому новички ручной проявки и печати чаще всего начинают именно с него. Есть также ЧБ обращаемый - для получения ЧБ слайдов. Использует отбеливатель на основе марганцовки или дихромата. Также к ЧБ слайдам можно отнести фирменный процесс Agfa Scala.
2) Цветные негативные процессы
Самая массовая категория. Результат — оранжевая маска и инвертированные цвета, как писалось выше. Самый популярный из них - C-41, это современный стандарт для всех любительских и профессиональных фотоплёнок (Kodak Gold, Portra, Fujifilm Superia и других). Был также и процесс C-22 - предшественник C-41 (использовался до 1970-х). Требовал низкой температуры (24°C), сейчас практически не встречается, а проявка старых катушек — это сложный химический квест. CN-16 – это аналог C-41 от Fujifilm (они идентичны).
3) Цветные обращаемые процессы (слайд плёнка)
Для получения готовой «картинки» на прозрачной основе для проекторов и более реалестичных цветов с малым зерном. Среди них популярен процесс E-6 – по нему проявляют такие плёнки как Kodak Ektachrome, Fuji Velvia/Provia и другие. E-4: старый процесс со смертельно опасными компонентами (содержал очень токсичные третичные бутиламины). Давно заменен на E-6, не пытайтесь его использовать. K-14 - процесс для легендарной плёнки Kodachrome. Невероятно сложен, химия больше не производится. Последняя лаборатория закрылась в 2010 году. Уникальность этой плёнки была в том, что красящие химикаты вводились непосредственно в процессе проявки; сам процесс состоял аж из 28-ми этапов обработки. Эту плёнку очень ценят за потрясную цветопередачу, качество, а также архиво-стойкость: слайды могут, не выцветая, храниться десятилетиями. Сама по себе плёнка заслуживает отдельной статьи. Ну и напоследок в этой категории - CR-56, это аналог E-6 от Fujifilm.
4) Кинематографические процессы
Эти процессы стоят особняком, так как киноплёнка имеет специальный защитный сажевый слой, который забьёт обычную машину в фотолаборатории и уничтожит всё вокруг. Их нельзя проявлять по-обычному C-41, но у них много общего. Самый популярный - ECN-2. Современный стандарт для кино (серия Kodak Vision 3). По химии близок к C-41, но включает стадию удаления сажи и имеет другие цветовые характеристики. ECP-2 – пришедший на смену ECP-1 стал более экологичным и оптимальным, но, по сути, тоже устарел.
Форматы плёнки
Классика – 35х24 миллиметра, золотой стандарт. В классификации Кодак указывается как плёнка тип «135». Крупнее неё – среднеформатная плёнка, тип «120» – её размер 60х60 мм. Квадратная. Кстати, есть фотоаппараты снимающие 6х4 см – они просто не учитывают часть кадра. Существует большой формат, для форматных камер – 110х125 мм+, но чаще, в том числе ради экономии, на такие камеры снимают на стеклянные пластины (такой процесс считается устаревшим). APS формат или «тип 240» тоже существовал – ширина кадра – 24 мм, как на современных кропах. На данный момент она не производится – нет спроса. На такую плёнку возможно было снимать как одиночные кадры, так и широкие панорамы (конечно, зависит от камеры). Есть полукадровые камеры, вроде Чайки – там используется обычная плёнка 135-го типа, но кадр вертикально делится пополам, и в катушке вместо 36 кадров становится 72. Чем крупнее принимающее свет полотно – тем глубже фотография; размытие становится сумасшедшим, как и глубина кадра. Однако из минусов – нужна очень крупная камера, с крупными объективами; следственно – весь процесс становится дороже. Сейчас самые популярные форматы – 120 и 135 тип.
Какую фотоплёнку выбрать?
Плёнка стандартная, типа 135, обычно продаётся в катушках 24 или 36 кадров. Честно говоря, 36 кадров снимать долго; когда начинаешь кадры продумывать, они получаются крайне редко. Т.е. есть риск что вы снимать её будете полгода. Я бы рекомендовал для начала купить 24 кадра. Тип 120 – всегда продают по 12 кадров. По поводу ISO – если на дворе лето, или у вас просто много солнца, или вообще полярный день – смело покупайте плёнку на 100-200 ISO. Зимой – в среднем темнее; при этом темнеет очень быстро и после наступления темноты – совсем темно.. Т.е. ночь темнее чем летом. Маловероятно что вы будете снимать что-то зимой, со штатива, на плёнку, в темноте. Зимой берите 400 ISO. А если, вне зависимости от времени года, точно знаете что хотите поснимать в условиях низкой освещённости – покупайте 800 единиц. Больше не надо, если вы только начали снимать; это поймёте уже самостоятельно.
Производители и наименования
Начну с ЧБ. Если вы хотите начать максимально дёшево – можете купить плёнку китайских производителей, или Fomapan/Тасму. Китайские – слабо предсказуемы; Фомапан – взвешенная, стабильная и бюджетная; Тасма – плёнка с сильной контрастностью, но не самая простая для съёмки. Если хотите «осознанное и качественное» ЧБ – покупайте Illford – Delta 100/400, она графичная и мелкозернистая (с хорошей контрастностью).
Из цветных: самые популистские, массовые и стандартные – это Kodak Colour Plus 200/Kodak Gold. Мне они не очень нравятся, но как вариант – вполне себе. Из цветных негативных мне очень нравятся Portra – взвешенна по температуре день/ночь/иные источники света, Kodak Ultramax– более контрастная, но подходит только для дневной съёмки, а также киношная Kodak Vision 3. Её отдельно отмечу – потрясный цвет при разных источниках света (день/ночь/прочее) и приятная ореольность вокруг источников света в темноте. Другие авторы рекомендуют Fuji Velvia, Fuji Superia X-TRA 400 – обе насыщенные и подходят для пейзажей. Также рекомендуют Ektar100 – я снимал на неё, но мне не очень понравилась, ничего особенного. CineStill 800T – тоже интересная киношная, но проще чем Vision3 – в ней будто бы меньше резкости.
Чего я НЕ рекомендую – это неизвестные бренды или удивительно недорогие предложения. Могут вас сильно разочаровать.
Если же вы любитель цветовой психоделики – вам могут понравится Harman Phoenix 200 или любые плёнки от Lomography – максимальный цветовой хаос.
Хранение плёнки
Если вы купили катушку и планируете отснять её в ближайшие 2-3 месяца – с хранением можно не заморачиваться. В плёнке происходят свои химические процессы, которые могут портить её свойства. Если вам нужно долгое хранение – желательно положить в холодильник. Если хранение планируется ну ооочень долгое – смело загружайте запасы в морозилку. Не забудьте перед помещением в холодильник обеспечить плёнке герметичную упаковку – например, зип-пакет. Это позволит создать максимально безопасные условия для хранения – плёнка боится конденсата. Есть миф что убирая плёнку в холодильник – вы про неё не забудете, т.к. последним наверняка пользуетесь ежедневно. После извлечения из холодильника – дайте плёнке «акклиматизироваться» несколько часов при комнатной температуре.
Просрочка
Из не самых понятных мне мотивов многие любят снимать на просрочку. Кого-то привлекает низкая цена, кого-то – непредсказуемый результат. Я такое не очень люблю, но упомянуть обязан.
И так, ЧБ плёнка – наиболее устойчива к старению. В негативных цветных – начинают плыть цвета (неравномерно деградируют красители), а также теряется светочувствительность (как и вообще в любой просрочке). Помимо этого, плёнка начинает терять свою резкость и сильнее шуметь в тенях. Слайдовая просрочка – это вообще опасно; она наименее устойчива к возрасту. Профессиональные плёнки портятся быстрее чем любительские, в них закатана более капризная химия.
Как снимать на просрочку?
Есть негласное правило: 10 лет просрочки - +1 ступень экспозиции. 1 ступень экспозиции/1 стоп это изменение количества света в 2 раза. Итого, если есть плёнка с ISO 400, которая просрочена на 10 лет – вам надо 400/2 и снимать её как ISO200. Если просрочена на 20 лет – 400/2/2 = снимать как ISO 100. Пусть это и не самое подробное описание процесса съёмки, но для первичного понимания хватит.
Ручная печать/оцифровка
Большинство фотографов (и я в том числе) после того, как отсняли катушку, относят её в лабораторию. Там её проявляют, фиксирует, оцифровывают. Оцифровка проходит путём пропускания негатива через специальный фото-сканер. Вуаля, вам присылают ссылку на облако с фотками. Существующие лаборатории могут отсканировать в достаточно приличном качестве, но, к сожалению, по России их совсем немного.
Ручная оптическая печать – это когда вы делаете своего рода скан негатива на фотобумагу. Примерно процесс проходит так: есть стойка с лампочкой и увеличительным объективом. Рядом с ними фиксируется плёнка так, чтобы свет проходя через плёнку образовывал проекцию и увеличивал её размер по пути от лампочки вниз. Внизу в свою очередь лежит фотобумага – по свойствам схожа с фотоплёнкой, но у неё крайне низкая светочувствительность. Какое-то время (несколько минут) фотография «распечатывается». После, бумагу надо окунуть в раствор фиксажа, по аналогии с плёнкой и высушить (процесс, который видели, наверное, все в фильмах). Огромный плюс такой фотографии – в своей живости, отсутствии пиксельности и всего такого цифрового. Это буквально остановка света, который вы видели в момент щелчка затвором, и последующий его перенос на бумагу. Есть своя магия в таких фотографиях, а рассматривать их можно почти вечно. Процесс ручной печати точно понравится тем, кто выбрал путь наибольшего сопротивления 😊 но для начала ничего зазорного в использовании услуг фотолаборатории нет.
DX код на плёнке, или как фотоаппарат понимает характеристики катушки
При съёмке на фотоаппарат с автоматическим режимом фотоаппарат считывает контактами информацию о катушке. Подробнее об этом я писал ранее в отдельной статье: https://dzen.ru/a/ZpQqk7pTa0cNY1i2
Благодарю за прочтение этой статьи, надеюсь, вы узнали что-то новое для себя!
P.S. в статье используются нейро-иллюстрации. В них есть неточности; визуально они выглядят хорошо, но думаю, текст в будущем везде буду вносить вручную.