Замечали ли вы, когда-нибудь, как мало знаменитых женщин в мире кулинарии? Сколько женщин шеф-поваров вы можете назвать? А мужчин?
Даже если включить телевизор - в кулинарных передачах (не важно, российские шоу или иностранные) - ведущие будут мужчины. Если ведущая женщина - то это, по большей части, не профессиональный шеф, а просто "звезда" из другой отрасли (певица, гимнастка, блогер и .т.п). Почему?
Не скажу, что сегодня смогу ответить на эти риторические вопросы. Но я хочу рассказать вам о тех значимых именах в истории кулинарии, благодаря которым изменился мир.
Профессиональная кухня - всегда считалась мужской профессией. На кухнях императоров, царей, князей, графов - всегда у штурвала стоял представитель сильного пола. Кулинарные книги писались мужчинами и для мужчин. А если писались для женщин, то с тем посылом: "Как быть хорошей женой для своего мужа". В книге были рецепты, но все же больше о том, какие молитвы читать, как радовать супруга, как быть покорной, как следить за хозяйством и вести его. Что-то типа "Домостроя" на разных языках.
И при всем при этом, достаточно грубая и обидная фраза звучит, как "Женщина - твое место на кухне". Какое-то противоречие, не правда ли?
Хочу начать с XIX века, со слов Мари-Антуан Карема, который писал свои кулинарные книги для коллег-профессионалов, как образец художественного совершенства и как учебное пособие для учеников-кондитеров. Однако, неожиданно, он также обратился непосредственно к «дамам» в своем предисловии:
«В знак уважения к ним я позволю себе дать дамам несколько советов… В будущем это искусство должно стать для вас мягким и полезным упражнением, которое сохранит ваше здоровье и обаяние, и в то же время подарит вам удовольствия, которые можно найти только в дружеских встречах… Пусть отныне наши восхитительные творения будут готовиться изящными руками, и пусть гурманы станут еще более гурманами, наслаждаясь изысканными и совершенными блюдами, которые будут бесценны, будучи творением пола, делающего жизнь очаровательной! Поэтому я предлагаю вам, трудолюбивые и интересные женщины, рецепты, которые вы легко сможете приготовить сами».
Давайте внесем ясность:
Речь идет о женщинах из высшего общества, женщинах, которые руководили прислугой и поварами, женщинах, которые имели семью, но также устраивали приемы, скорее всего, в грандиозном масштабе. Хотя эти женщины могли руководить и выступать в качестве консультантов, их навыки гостеприимства (организация, выбор меню и блюд, а также общий вкус, оформление и забота), отражали их мастерство и достижения как хозяйки дома, утонченности и авторитета в домашнем хозяйстве. Но... не более.
В 18-19 веках во Франции, особенно в Лионе, сформировался уникальный феномен: женщины, которых с почтением называли Мер (Mère), то есть "Мать". Это были талантливые кулинары, которые часто начинали, как повара в богатых буржуазных семьях, а затем, овдовев или скопив денег, открывали свои небольшие рестораны или гостиницы.
Cамые ранние из известных "Mère":
В 1759 году мать Ги (Mère Guy) открыла гингетт (guinguette - тип кафе под открытым небом) на берегу Соны. Ее называли "Матерью матерей". Фирменным блюдом женщины был тушеный угорь, рагу из рыбы и жареная рыба. Примерно в 1860 году кафе перешло к ее двум внучкам, Ла Жени (La Génie) и мадам Марешаль (Madame Maréchal_. Сестры содержали уже настоящий ресторан.
«Яркая и остроумная, Ла Жени развлекала всех представителей высшего общества».
Таким образом, история этой лионской матери начинается в середине XVIII века, когда мадам Ги открыла гингетт на берегу Роны именно в этом месте.
Гингетты всегда располагались вдоль водных путей, где практиковалось судоходство. Лишь к концу XVIII века гингеттты начали по-настоящему отличаться от простых питейных заведений, предлагая в дополнение к своим обычным услугам небольшие, относительно недорогие танцы.
В «Мер Ги» часто бывали все художники лионской школы и приезжие мастера. Люди ели, танцевали и катались на лодках. Аккордеонная музыка была одной из отличительных черт этого знаменитого заведения. Летом по воскресеньям сюда приходили семьи, чтобы насладиться прохладным воздухом. Представители высшего общества также приезжали в будние дни в компании своих дам. Любовницы и куртизанки были обычным явлением. Этот тихий уголок, вдали от шумного Лиона, оставался пристанищем для романтики и любовных интриг.
Расположенное недалеко от слияния рек Роны и Соны, по адресу набережная Жан-Жака Руссо, 35 в районе Ла-Мулатьер, заведение «La Mère Guy» является самым почтенным в Лионской агломерации, поскольку это единственное сохранившееся с XVIII века заведение, работавшее в первых ресторанах этого заведения! Во времена жизни Поля Бокюза.
В те идиллические годы «Узкая тропинка» («Chemin des Étroits»), где находилось кафе под открытым небом «La Mère Guy», настолько располагала к романтическим прогулкам, что знаменитый французский писатель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо (1712-1778), предшественник романтизма, ночевал там под звёздами, как можно прочитать в его «Исповеди», и был одной из первых видных фигур, связанных с «La Mère Guy». Рыбу она получала от своего мужа, профессионального рыбака. Владелица ресторана заработала свою репутацию благодаря сенсационным рыбным рагу, прежде чем скончалась в 1801 году.
На протяжении более двух столетий многие знаменитости той эпохи, такие как Эдуард Эррио (1872-1957), председатель Национального собрания и министр, а также все мэры Лиона, художники, писатели, политики и деятели шоу-бизнеса, были завсегдатаями ресторана «Ла Мер Ги».
Заведение было разрушено в конце XX века. Но легенда о La Mère Guy, одной из первых легендарных «Лионских матерей», живет. Аура, исходящая от этой исключительной "поварихи", продолжает популяризировать лионскую гастрономию. Поль Бокюз, регулярно посещавший это легендарное заведение, хотел посвятить одну из улиц Лиона матери Ги, чтобы ее неуловимая слава продолжала сиять в лионской кухне.
Барб-Николь Клико (Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, 1777-1866)
Вдова Клико (полное имя Барб-Николь Понсарден-Клико (Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot) — легендарная фигура французской истории вина, первая женщина, ставшая промышленником мирового уровня. Она не была поваром, но её вклад в гастрономическую культуру Франции огромен: именно она превратила шампанское из регионального напитка в международный символ изысканности и французского вкуса.
Барб-Николь родилась 16 декабря 1777 года в Реймсе, в семье богатого текстильного промышленника Николя Понсардена. В 1798 году она вышла замуж за Франсуа Клико, сына владельца винодельни "Clicquot-Muiron et Fils".
После смерти мужа в 1805 году, в возрасте всего 27 лет, Барб-Николь взяла управление делом в свои руки — шаг, почти невозможный для женщины в эпоху Наполеона. С этого момента она стала известна как «вдова Клико» (La Veuve Clicquot).
Под её руководством дом "Veuve Clicquot Ponsardin" превратился в одного из самых влиятельных производителей шампанского в мире. Барб-Николь не только управляла бизнесом, но и совершила технологические революции, которые определили современное производство шампанского.
Основные достижения
- Изобретение ремюажа (remuage): то есть придумала способ осветления шампанского, устанавливая бутылки под углом и постепенно поворачивая их, чтобы осадок собирался в горлышке. Этот метод до сих пор используется во всём мире.
- Первое винтажное шампанское (1810): Вдова Клико первой произвела шампанское из особого винограда одного урожая, создав категорию "ancien".
- Экспорт в Россию: после наполеоновских войн она тайно отправила партию шампанского в Санкт-Петербург, где оно произвело фурор при дворе Александра I. С тех пор "Veuve Clicquot" стало символом роскоши и дипломатического вкуса.
- Маркетинг и стиль: Она ввела узнаваемую жёлтую этикетку, сделав бренд визуально отличимым — редкость для того времени.
- Характер и стиль управления: Барб-Николь сочетала интеллект, решительность и стратегическое мышление. Она вела переписку с торговыми агентами по всей Европе, лично контролировала качество вина и принимала рискованные решения, например, отправку продукции через блокаду Балтийского моря.
Её называли— «великая дама шампанского».
К моменту её смерти в 1866 году, дом "Veuve Clicquot Ponsardin" стал одним из самых уважаемых винных домов Франции. Её имя стало синонимом женского лидерства, инноваций и французского искусства жить — "art de vivre".
Сегодня "Veuve Clicquot" остаётся одним из самых престижных брендов шампанского в мире, а её история вдохновляет предпринимателей и виноделов уже более двух столетий. Её вклад в культуру вина сопоставим с вкладом Эскофье в кулинарию.
La Mère Brigousse (Мать Бригусс)
В 1759 году Ла Мер Ги была известна благодаря своей долгой истории как «Мать матерей», а в 1830-х годах за ней последовала Ла Мер Бригусс, ставшая «Матерью влюбленных» после открытия ресторана, предлагавшего пикантные блюда, в небольшой деревушке на окраине города. Ее слава была настолько велика, что два столетия спустя она остается в сердцах жителей Лиона. Незадолго до ее рождения был построен мост Моран, обеспечивший жителям Лиона прямой доступ к обширной болотистой пойме Ле-Бротто. Позже было основано поселение Ле-Шарпенн, где жила Ла Мер Бригусс.
«Это был 1775 год, во времена правления Людовика XVI. Внезапно Рону стало можно перейти вброд всего за несколько шагов. Тогда все знатные лионские господа захотели построить свои дома на равнине Бротто. И все жаждущие души Лиона, все ткачи шелка, ожидающие подходящего момента для бунта, все карманники, ищущие неприятностей, все хлынули в наш регион Дофине, где вино было дешевле. Гостиница росла, как одуванчики на поле, и виноградники Шарпенна расцвели во всей красе».
И вдруг... возникает романтическое пристанище в Лионе.
«Мы ничего не можем вам рассказать о Большом театре, поскольку все артисты с четверга разъехались по своим загородным поместьям (те, у кого они есть), а те, у кого их нет, отправились в ресторан «Мадам Брюгусс», очень известный ресторан в районе Шарпенн, куда мы настоятельно рекомендуем вам иногда заглянуть, дорогой читатель, если вы обнаружите, что в городе не получаете того, чего заслуживаете за свои 2 или 3 франка с человека».
Лионская хроника 1840 года.
В середине XIX века у мадам Брюгусс, всегда были полные залы, и люди приезжали издалека, чтобы попробовать её легендарные кнели в форме... сосков Венеры. Большие кнели в форме груди.
Это блюдо «Матери Брюгусс» было настолько знаменито, что стало обязательным блюдом, которое необходимо попробовать в столице. Все молодые люди приходили в её трактир, чтобы расслабиться перед свадьбой.
В середине XIX века ресторан La Mère Brigusse был переполнен, и люди со всех уголков страны съезжались, чтобы отведать его маленькие шедевры лионской гастрономии, выполненные в форме женской груди: кнели, сыр, десерты и кондитерские изделия. La Mère Brigusse пользовался такой известностью, что стал обязательным местом посещения в столице. Легенда сохранилась на протяжении веков, и деликатесы La Mère Brigusse, настоящее лакомство для влюбленных, являются неотъемлемой частью мировой гастрономической столицы.
Мать Фийу (Mère Fillioux) конец 19 века
Франсуаза Филлиу (или Fillioux, 2 сентября 1865 — 22 октября 1925), известная как «La Mère Fillioux», была французским шеф-поваром, владелицей знаменитого ресторана в Лионе. Среди её преемниц была Эжени Бразиер, которая работала на её кухне ещё молодой женщиной и продолжила её традиции лионской кухни.
Франсуаза родилась 2 сентября 1865 года в коммуне Озель, в Оверни, в большой семье. Она работала сначала в Гренобле, а затем в Лионе, в домах буржуа, в том числе в доме Гастона Эймара, директора страховой компании и преданного гурмана. Там, в течение следующих десяти лет, она научилась готовить на высоком уровне. Затем она вышла замуж за Луи Филлиу, чей отец владел зданием в центре Лиона. Пара открыла там бистро. Скромное начало привело к национальной, а в некоторой степени и международной, известности. В некрологе, опубликованном после ее смерти, газета La Tribune риторически спросила:
«Кто тот путешественник, кто тот турист, кто не знал Ла Мер Филлиу в Лионе?»
Внешне это бистро выглядело как настоящий ресторан… паркетные полы, столы, тарелки, скатерти, но все не отличалось изысканностью. Но подаваемые там блюда были таковы, что ни один иностранец не упустил бы возможности совершить паломничество в этот далекий уголок. Особенно во время «ярмарок» там было невозможно найти свободное место. Оригинальность заведения заключалась в том, что… с момента открытия там постоянно подавали одно и то же меню.
В приготовлении каждого блюда из этого меню использовались трюфели. Суп был полон таких блюд: очень насыщенный картофельный суп, для которого на каждом столе стоял огромный террин. Затем подавали клецки с трюфелями, которые приносили сразу после того, как их доставали из печи, еще дымящимися и источающими изысканный аромат. Меню было разнообразно и включало закуски из ветчины, колбасы и галантина, кнели гратен с маслом из раков и дичь в сезон, – но сезон был коротким и предсказуемым. Сообщается, что некоторые местные жители говорили:
«Мы бываем там очень редко, потому что, как бы ни была изысканна еда, нельзя есть одно и то же снова и снова».
Филлиу прославилась своим основным блюдом: «volaille truffée demi-deuil» (курица с трюфелями в полутраурном наряде). Блюдо состояло из курицы породы Бресс (такие цыплята росли на вольном выпасе и питались исключительно отборной кукурузой, чтобы их мясо приобрело желтый оттенок), отваренной в курином бульоне, с ломтиками черного трюфеля, вставленными под кожу. После приготовления трюфель просвечивал сквозь белую кожу курицы, так что общий вид был черно-белым; отсюда и название.
Филлиу разделывала курицу прямо за столом, используя только обычный столовый нож — кулинарный трюк, который позже освоила Эжени Бразиер, обучавшаяся у нее. После курицы подавали артишоки с растопленным маслом, на большой трюфельной основе. Трапеза завершалась выпечкой, сыром или фруктами.
В 1924 году, за год до смерти Филлиу, влиятельный кулинарный писатель Курнонски, «принц гастрономии» Франции, писал:
«Она так же знаменита, как маршал Фош, Анатоль Франс, Киплинг, Чаплин и Мистингетт. Она — великая звезда и очаровательная француженка, одна из величайших королев французской кухни на земле».
Филлию умерла 22 октября 1925 года в возрасте 60 лет. Ее ресторан продолжал работать и после ее смерти.
Эжени Бразье (Eugénie Brazier 1895–1977)
Эжени Бразье (Eugénie Brazier 1895–1977). Считается первой женщиной, удостоенной трёх звёзд «Мишлен» в 1933 году, и первой (не только женщиной, но и вообще, первым человеком), кто одновременно имел два ресторана с тремя звёздами. Она стала символом женского профессионализма на кухне во времена, когда гастрономия считалась исключительно мужской сферой. Она училась у той самой Матери Фийу (Mère Fillioux).
Основные достижения:
- 1933 год: получила по три звезды «Мишлен» для двух своих ресторанов — La Mère Brazier в Лионе и Col de la Luère в Поллионне.
- Среди её учеников был знаменитый Поль Бокюз, впоследствии ставший одним из самых влиятельных шефов XX века.
- Стиль кухни был простым, но изысканным, в основном традиционная кухня Лиона, основанная на уважении к продукту и точности приготовления.
Эжени Бразье открыла путь женщинам в профессиональной гастрономии Франции. Благодаря ей женщины получили возможность быть признанными в мире высокой кухни, который до этого веками оставался мужским.
Джулия Чайлд (Julia Carolyn Child 1912 - 2004)
Джулия Чайлд совершила революцию в сознании Америки, а после и всего мира, показав, что кухня — не место каторжного труда, а мастерская, где легко творить чудеса.
Джулия, научившая Америку готовить, не подходила к плите до 33 лет.
В 1948-м пара прибыла во Францию, где мистер Чайлд получил работу в посольстве США. И, заскучав, отправилась в престижную кулинарную школу «Кордон Блю» (Le Cordon Bleu). Забавно, но выпускной экзамен она провалила, забыв два рецепта на глазах приемной комиссии. После чего в гневе отправилась на кухню, приготовила эти два блюда — и съела их сама в слезах. Во второй раз экзамен прошел идеально.
На уроках в «Кордон Блю» мисс Чайлд поняла: чтобы научить готовить, необходимо сложный процесс разложить на простые этапы, не упустив ни детали. Принцип лег в основу ее книг и выделил их среди прочих. Первую и главную из них («Осваивая искусство французской кухни») Джулия написала в соавторстве с приятельницами Симоной Бэк и Луизеттой Бертолль, перевернув жизнь США.
Первый редактор книги Лора Джейкобс вспоминала:
«Огромная рукопись в 800 страниц легла на мой стол в издательстве «Кнопф». Издатель выплатил аванс авторам, но, увидев огромную стопку листов, сказал миссис Чайлд, что никто не хочет знать так много о французской кухне».
Лоре Джейкобс, к счастью, захотелось. Ее поразила детальность инструкций. Только рецепт мяса по-бургундски занимал десять страниц, зато после прочтения ты знал о «bœuf bourguignon» все — какой сорт мяса выбрать, почему на одной сковороде нельзя жарить много кусков одновременно или класть сразу все масло.
Продюсеры бостонской телепрограммы «Что мы читаем» пригласили Джулию обсудить бестселлер в прямом эфире. Она, испугавшись долгой беседы, прихватила с собой электроплиту и два десятка яиц. Вместо нудного диалога Чайлд показала, как готовить омлет L’Omelette Roulle. Он отличается от классического способом поджарки: в процессе его необходимо умело подбрасывать на сковороде, а на блюдо выкладывать в виде рулета.
Однажды на съемках в прямом эфире Джулия долго втирала масло в кожу цыпленка, и зритель из студии спросил: «Зачем вы его массируете?» Она ответила: «Думаю, ему это приятно». А затем случайно уронив курицу на пол, из-за того, что она стала слишком скользкой, заявила: «Так, этого никто не видел, мы же одни на кухне». Программу смотрели 7 миллионов человек.
Анн-Софи Пик (Anne-Sophie Pic)
Анн-Софи Пик (Anne-Sophie Pic) — это не просто шеф-повар, а настоящее явление в мире высокой гастрономии. Она по сей день является самой титулованной женщиной-шефом в истории Франции и единственной, кто возглавляет ресторан с тремя звёздами Мишлен на сегодняшний день. Её путь к вершине — это удивительная история продолжения семейного дела, несмотря на трагические обстоятельства и отсутствие профессионального образования.
Анн-Софи родилась 12 июля 1969 года в городе Валанс, в семье прославленного шеф-повара Жака Пик. Её дед, Андре Пик, первым принёс семейному ресторану "Maison Pic" три звезды Мишлен в 1934 году. Несмотря на это, отец не хотел для дочери тяжёлой кухонной жизни и не поощрял её интерес к профессии.
Поэтому Анн-Софи получила образование в парижской бизнес-школе ISG и работала в крупных компаниях в США и Японии. Но "зов крови" оказался сильнее. В 1992 году, в возрасте 23 лет, она вернулась в отчий дом, чтобы начать обучение у отца.
К сожалению, всего через три месяца после её возвращения Жак Пик скоропостижно скончался. Молодая женщина без опыта и диплома повара оказалась во главе семейного дела. Управление рестораном перешло к её брату Алану, но дела шли плохо, и в 1995 году "Мишлен" лишил "Maison Pic" одной звезды. Это стало для Анн-Софи точкой отсчёта и вызовом.
Она вернулась на кухню и... училась у своих же поваров, методом проб и ошибок возрождала былую славу. Спустя десять лет, в 2007 году, её усилия увенчались успехом — ресторан вернул утраченную третью звезду Мишлен. В том же году 8000 шеф-поваров, упомянутых в "Красном гиде", признали её лучшим шеф-поваром года, и она стала первой женщиной, удостоенной этого звания.
Анн-Софи Пик принадлежит множество уникальных достижений, которые подчёркивают её исключительное положение в мире гастрономии:
- На сегодняшний день её ресторанная империя в сумме удостоена девяти звёзд Мишлен. Это делает её единственной в мире женщиной-шефом с таким количеством звёзд.
- В 2011 году она получила премию "Veuve Clicquot" как лучший в мире женщина-шеф-повар.
- 14 июля 2011 года Анн-Софи была удостоена звания кавалера ордена Почётного легиона — высшей награды Франции.
Кухня Анн-Софи Пик уникальна и легко узнаваема. Она известна своим умением переосмысливать классические рецепты, создавая неожиданные и гармоничные сочетания вкусов и ароматов. Она "обожает воздушные консистенции, упрощает способы приготовления, призывая читателей к сотрудничеству и эксперименту". Её подход к еде очень чувственный и тонкий.
У неё есть замечательное высказывание, которое разрушает стереотипы о "женской" и "мужской" кухне:
"Блюда не зависят от пола повара: и мужчины могут готовить по-женски, и женщины по-мужски. Важно только привносить, помимо своего опыта, некоторую магию, от которой зависят эмоции гостя".
Среди её фирменных творений можно выделить знаменитое блюдо "Berlingots": пасту в форме треугольных конвертиков, наполненных насыщенным сырным кремом с трюфелем.
Сегодня Анн-Софи управляет целой гастрономической империей, которая простирается далеко за пределы её родного Валанса:
- Maison Pic (Валанс) — флагманский ресторан с тремя звёздами Мишлен, пятизвёздочный отель и кулинарная школа Scook.
- Бистро "7" в Валансе.
- Ресторан La Dame de Pic в Париже.
- Лавка деликатесов L'Epicerie.
- Ресторан Anne-Sophie Pic в отеле Beau-Rivage Palace в Лозанне (Швейцария).
- Рестораны La Dame de Pic в Лондоне (Великобритания), Сингапуре (в отеле Raffles) и Куршевеле (Франция).
Nina Métayer, кондитер
«Вкус как движущая сила эмоций, удовольствия и обмена»
Нина выросла в семье, где ей привили любовь к качественной еде. После "школьного обмена" в течение года в Мексике, она решила пройти обучение выпечке и кондитерскому делу, чтобы поделиться этим французским опытом на международном уровне.
Сначала она окончила среднюю школу, затем получила профессиональный диплом пекаря, после чего продолжила свое кругосветное путешествие, работая пекарем в Австралии.
Вернувшись во Францию, она завершила профессиональное обучение, на этот раз в области кондитерского дела, и с отличием окончила школу Ferrandi в Париже. Ее профессиональная карьера началась в парижских ресторанах Palaces.
Достижения и награды:
- 2024 World’s Best Pastry Chef 2024: The World’s 50 Best Restaurants.
- 2023 World Pastry Chef 2023: Uibc International Union of Bakers and Confectioners.
- 2022 Winner of the ‘talent de l’audace’ award 2022: Centre du luxe et de la création.
- 2018 Pastry Chef of the Year 2018: Magazine GQ, Russia / French gastronomy’s personality of the year, n°1 under 30 years: Atabula.
- 2017 Pastry Chef of the Year 2017: Gault & Millau, one of the two most famous French culinary guide / The French avant-garde under 30 years: Vanity Fair.
- 2016 Pastry Chef of the Year 2016: Magazine Le Chef, awarded by professionals.
Работа:
В пятизвездочном отеле Le Meurice под руководством Янника Аллено она работала в команде кондитеров шеф-повара Камиля Лесека, и под его руководством приобрела ценные знания и отточила свое мастерство.
Повышенная до должности шеф-кондитера пятизвездочного отеля Le Raphaël Амандин Шеньо, она руководила пятью точками продаж, включая десерты в ресторане высокой кухни, и создала свой первый фирменный десерт — экзотический «плавающий остров», признанный гастрономической прессой третьим лучшим сладким открытием года.
Затем Жан-Франсуа Пьеж доверил ей создание всех десертов для открытия своего нового парижского ресторана Le Grand, который всего за шесть месяцев получил две звезды Мишлен.
Франко-российская группа Café Pouchkine назвала её Шефом "сладких творений". Она разработала линейку продукции, предназначенную для международного рынка — от Китая до России, Франции и Катара, и создала культовые коллекции «Павлова», «Матрешка» и «Цезарь».
Затем начинает проводить мастер-классы по всему миру. Она входит в состав жюри престижных конкурсов, таких как Bocuse d’Or или World Chocolate Masters, и участвует в различных телевизионных программах. Сейчас у нее своя собственная кондитерская в Париже.
Екатерина Алёхина
Екатерина Алёхина — ресторатор, шеф-повар и единственная в России женщина-шеф, чей ресторан отмечен звездой «Мишлен». Родилась в городе Орле. Окончила Московское художественное училище прикладного искусства, Высшую академическую школу графического дизайна, МАРХИ, защитила кандидатскую по политологии МГУ (факультет политологии), первый поток бизнес-школы RMA (ресторанный и клубный менеджмент).
В ресторанный бизнес пришла в 2002 году, открыв ресторан «Линдерхоф», но, когда Екатерине поставили онкологический диагноз, продала бизнес, чтобы больше времени проводить с семьёй. Справившись с болезнью, Алёхина решила стать шеф-поваром: сначала окончила поварскую школу «Рагу», а затем кулинарную школу Le Cordon Bleu в Париже. После обучения во Франции Екатерина в качестве шеф-повара открыла собственное кафе «Коп Team». В 2017 году заняла должность управляющего партнёра и антикризисного менеджера «Ресторанного Синдиката» («Бистрот», «Жизнь Пи», «Чентрале», «Никита», «Такэ», «Тамани»). Оставшись после смены собственников без работы, написала письмо Елене-Мари Арзак, которая пригласила её на стажировку в ресторан Arzak (три звезды Michelin, Сан-Себастьян, Испания). После этого стажировалась в ресторанах Дмитрия Блинова и Арслана Бердиева в Санкт-Петербурге.
В 2020 году на собственные деньги открыла ресторан Biologie на Ильинском шоссе, где заняла должность шеф-повара. Дизайн для него Екатерина тоже придумала и спроектировала сама.
Ресторанная общественность заговорила о Екатерине Алёхиной в 2021 году, когда она получила приглашение на Madrid Fusion в Мадриде и стала первой женщиной шеф-поваром из России, выступившей на этом авторитетном гастрономическом форуме. В 2021 году её ресторан Biologie получил две звезды Michelin: зелёную — как экологичный проект, и красную — за качество, философию и концепцию кухни. Екатерина продолжает продвигать идеи осознанного потребления и экологического развития. Выращивает для своего заведения зелень и овощи в теплицах. Нашла спонсоров и купила промышленный компрессор для переработки органики, которым могут пользоваться все окрестные рестораны. И планирует когда-нибудь построить агрокомплекс замкнутого цикла, чтобы быть на 100% уверенной в качестве и экологичности производимых продуктов, и открыть при нём ресторан.
А какие еще громкие, значимые женские имена в гастрономической сфере вы могли бы назвать?