Добрый день, подписчики и гости канала. Продолжим.
16 февраля в понедельник все с утра поглядывали на небо. Как по заказу погода была ясная и при умеренном морозе. Быстро готовимся и в пятером уходим на восхождение на г. Ойка-Чакур. Сразу же начинается крутой подъем по лесистому склону. Сразу же становится жарко. Вот лес начинает редеть и нашему обзору открываются увалы, поросшие лесом, уходящие далеко на восток.
Ярко светит солнце. При морозе лес приобретает почти фантастический вид. В результате резкого похолодания, прошедшего вчера, на березах, на каждой их веточке, выкристаллизовалась влага. Все кустики и деревья оделись в бриллиантовый и алмазный наряд. При солнечном свете все это переливается мириадами алмазных граней, бесконечным морем искорок и звездочек. От этого безудержного искрения становится бодро и весело. Лишь глаза устают на ярком свету, и все время их приходится прищуривать. Вот и лысая плоская вершина увала. Здесь снег почти сдут ветром. Всюду выступают камни и ягель. Приходится снимать лыжи и пересекать это плато пешком. Спугнули стаю белых куропаток. И вновь сожалеем, что не взяли с собой на восхождение ружье. Прямо перед нами на западе возвышается громада Главного Уральского хребта, в котором выделяются вершины Ялпинг-Ньёра и Ойка-Чакура. Нас теперь от подножия Ойка-Чакура отделяет неширокая (около 3 километров) долина верховий Вижая. Немного спускаемся по камням, а далее становимся на лыжи. Верховья Вижая образуются двумя потоками, вытекающими из болот. На болотах растет чахлая растительность. Иногда встречаются наледи. Быстро доходим до подножия Ойка-Чакура. У первых камней оставляем лыжи. На восхождение идем с двумя лыжными палками каждый. Начинается медленный подъем по курумам. Подъем технически не сложен и трудности никакой не представляет. Через 1,5 часа мы были на восточной предвершине. На верху ветры, выдувая снежные наносы, образовали красивейшие снежные ковры на вертикальных стенках камней. Далее следует небольшой спуск и тоже не сложный подъем на главную вершину. Вершина Ойка-Чакура представляет собою каменистое плато, длиною около 300 метров на концах которого взгромождено две кучи камней. Плато вытянуто с севера на юг. Северная громада камней - это наивысшая точка Ойка-Чакура. Взбираемся туда. Мы на вершине. Перед нами колоссальная панорама. На восток, насколько хватает глаз, уходят гряды залесенных увалов. На северо-востоке вытянулся безлесистый продолговатый массив Чистопа. На юге громоздятся одна на другую вершины Уральского хребта. На востоке была прекрасная горно-таежная страна. Но стоило взор обратить на запад и....А на западе почти ничего вообще не было. На западе все было покрыто морем тумана. Казалось вся Европа куда-то провалилась в тартарары. Из глубины, откуда-то снизу, поднимались клубы тумана. Отдельные клочья тумана достигали перевала между Ойка-Чакуром и Ялпинг-Ньёром и переливались на восточный склон. И здесь как будто неведомые силы прозрачного Востока вступали в борьбу с грубой мощью тумана. Под натиском туман разрывался на клочья и медленно исчезал. Перед нами шла борьба света и тьмы добра и зла. Природа в естественном виде показала этот поединок. И мы были очень довольны, что сколько ни посылал туман свои отряды, там они сразу разгромлялись невидимой рукою Востока. Это было нам на руку. Оставляем в патроне свою записку. А патрон зарываем в фирн. Летом, когда снег растает, наш патрон окажется на камнях. И несомненно люди, которые поднимутся на вершину Ойка-Чакура, найдут его и узнают, что и в зимнее время сюда приходил человек, не побоявшийся метели и морозов.
Спускаемся обратно. На седловине между восточной и главной вершиной Ойка-Чакура обнаружили следы нарт. Вот это здорово! Значит здесь зимой проезжают манси. Действительно подъем на седловину со стороны водораздела между Большой Тошемкой и Вижаем весьма элементарен. Именно здесь следует делать восхождение на вершину.
С седловины оглядываемся на запад и останавливаемся пораженные удивительным зрелищем. Туман чуть опустился. И через его верхнюю поверхность прорезались наиболее высокие вершины хребта Тулымский камень. Как будто внизу произошло извержение вулкана и земная сила вытолкнула этот гребень пилу.
Спускаемся обратно далее по тому же пути, что и поднимались. На снежниках быстро глиссируем. Вот и наши лыжи. Тут устраиваем летучее собрание. Георгий и Борис нарушили дисциплину: проделывали спуск отдельно от группы, по другому пути. Принимаем строгое наказание: первому выносится выговор, второму - предупреждение.
А дальше становимся на лыжи и быстро пересекаем узкую долину Вижая. Поднимались траверсом на увал, рассматривая завтрашний путь к Ялпинг-Ньёру. Вышли на увал. А дальше головокружительный спуск в верховья Тахты. Описывая огромные крюки, спускаемся вниз. На крутых поворотах поднимаем лыжами тучи снега. Часто приходится делать прыжки через завалы и поваленные деревья. Спускаемся с большой осторожностью. Вот и наша лыжня, по которой мы ушли сегодня утром на восхождение. А еще немного и мы у шатра. Пьем горячий чай и обсуждаем восхождение. Оно прошло хорошо: четко, быстро и правильно. Наш горняк - Борис - рассказывает нам об образцах, взятых с Ойка-Чакура. Ойка-Чакур составлен, как рассказал Борис, породами метаморфического комплекса: кварцитами и кварцево-слюдяными сланцами, прорезанными жилками кварца. Борис - один из первых советских геологов, побывавших на Ойка-Чакуре: в Уральском геологическом управлении нет ни одного геолога, побывавшего на Ойка-Чакуре. Интересно, что покажет анализ взятых образцов: похоже, что в них есть медь.
Долго мы сидим у костра, а затем в шатре. Тихо и мирно горит огарок свечи, укрепленный в жестяном подсвечнике. Такой подсвечник очень удобен в походе. Стекающий стеарин собирается в подсвечнике и не капает на все окружающее. Чертеж подсвечника изображен на рис. 10.
Сидим разговариваем, производим починку снаряжения и обмундирования. Почти все восходители штопают бахиллы. При ходьбе по камням бахиллы быстро изнашиваются. Поэтому при проведении зимних восхождений лучше одевать гетры, а не бахилы. При этом нижние завязки гетр должны быть длинными для более надежного крепления под каблуком, что делается двойной обмоткой завязок вокруг взъема ноги. Иначе нижняя завязка гетры соскакивает с ботинка и под гетр набивается снег.
Наутро мы наблюдали интересное явление природы. Около семи часов утра на восточном небосклоне появилась светлая точка, которая начала расти, приближаясь к земле и двигаясь с северо-востока на юго-запад. Внутри увеличивающегося светлого пятна появилась более яркая звездочка, которая за 1-2 минуты разрослась до размеров полной луны. Затем центр этого пятна потемнел. А весь светлый круг начал растаивать и скрылся за высоким залесенным увалом. Вероятно - это метеор. Это необычное явление вызвало много разговоров. В этот день мы много говорили о метеорах, кометах, астрономии вообще и даже обсуждали всевозможные гипотезы возникновения земли.
Кроме того, утром было еще одно происшествие. Как обычно Олег собирался очень долго. В качестве воспитательной меры решили его не ждать: пусть догоняет. Ему подробно объяснили, что он должен свернуть влево с торной лыжни на первом же своротке. Медленно с грузом поднимаемся на увал. Вот мы и на вершине. А Олега все нет. По нашим расчет он давно нас уже должен был догнать. Значит он заблудился. Нужно его искать. Двое возвращаются вниз по лыжне, а двое отправляются наперерез на нашу вчерашнюю лыжню. Вскоре мы нашли заблудившегося. Он проскочил мимо своротка и пошел по вчерашней лыжне на Ойка-Чакур. И поднимался до тех пор, пока его не перехватили на склоне увала, разделяющего Техту и Вижай. Но вот мы все вместе. Продолжаем движение вперед. Выходим на высокий обрывистый берег Вижая. Берег холмистый. Спуститься вниз по скалам невозможно. Поэтому идем вниз по течению и отыскиваем возможности для спуска. Вдоль холмистого берега тянется длинная плешина, занимающая высшие линии его. На ней образовались большие заструги снега - снежные барханы. Дует сильный ветер с северо-запада, который заставляет нас плотно и тепло одеться. Наконец, скалы кончились. Еще раз оглядываем весь центральный горный массив, который виден как на ладони, и начинаем спуск. Это был самый сложный спуск за все время похода. Склон около 30° сочетался с необыкновеннейшей густотой леса, огромными завалами и часто встречающимися выходами огромных камней. Досыта нападавшись, мы собрались на берегу Вижая. Время терять не нужно: сразу же на перевал в долину Велса. Начинается подъем. Понемногу огибаем восточный гребень Ялпинг-Ньёра и поднимаемся. Пересекаем три каменных реки, стекающих с гребня. По мере подъема лес редеет, а ветер все крепчает. Видели следы волков: прошла стая из 3 особей, шли они след в след. Мы уже совсем близко от перевальной точки. Однако появляются признаки метели, кроме того темнеет. Срочно спускаемся обратно до границы леса и быстро разбиваем бивак. Под завывание ветра и шум в трубе печи засыпаем с надеждой на улучшение погоды.
18 февраля, в среду, проснулись рано. Погода стоит средняя. Утром любовались восходом солнца. Весь восток был огненно-красный. Сначала это была узенькая полоска. Потом она все росла и росла и, наконец, заняла почти полнебосклона. Края ее меняли цвет с переходом от яркокрасного, к оранжевому, желтому, а затем зеленому, и под конец к мутно-синему. Вот из этого яркого покрывала выплыл раскаленный шар - это солнце. Вновь осветило оно седой Урал и укрепило наше намерение о восхождении на Ялпинг-Ньер. Быстро собираемся и в четвером уходим на штурм.
На перевале чувствуется небольшой ветерок. Все чахлые деревца на перевале наклонены в одну сторону - на восток - в сторону господствующих ветров. Видимость средняя. У подножия вершины море клюквы. Ветер сдул снег. Снег удержался лишь между стебельками клюквы. На фоне белого снега ярко пламенеют черно-красные бусины ягод клюквы. С удовольствием пасемся на этом необычном зимнем ягоднике. Вкус мороженой клюквы очень приятный, чуть кисленький. Ягоды доставили нам колоссальное удовольствие после нашей сравнительно однообразной походной пищи. Оставляем лыжи и начинаем подъем. Сегодня северный ветерок. А мы поднимаемся на вершину с юга. Поэтому сейчас мы находимся под защитой горы. Подъем идет то по снегу, то по фирну, то по камням. Ноги часто скользят. Однако лыжные палки являются хорошим средством для удерживания на скользком снежном склоне. Острые наконечники их вонзаются в плотный снег, и самостраховка обеспечена надежно. Через полтора часа после того, как мы оставили лыжи, мы уже стояли на вершине Яплинг-Ньера. На вершине на нас обрушился шквал ветра и снега. Видимость резко ухудшилась. На вершине стоит триангуляционная вышка. Быстро раскапываем снег под вышкой и достаем из тура банку с записками. Сняли с вершины записку Свердловского ботаника доктора биологических наук П.Л. Горчаковского, а также записки московских, ленинградских и свердловских туристов. Зимой, ровно год тому назад, здесь была группа свердловских туристов под руководством И. Дятлова. Это было единственное восхождение на Ялпинг-Ньер в зимних условиях. Оставили свою записку и, гонимые с вершины ветром, быстро спускаемся вниз.
Глиссировать одно удовольствие. Вздымая каблуками снежные вихри, навалившись всей тяжестью тела на лыжные палки, сложенные вместе, мы проделали спуск с вершины за 15 минут, в то время как на подъем у нас ушло времени в шесть раз больше.
Внизу еще раз полакомившись клюквой, набрали ягод в карманы для оставшихся в лагере. Спуск в лагерь на лыжах представлял собой слаломную дорожку по плотному снегу, где вместо флажков стояли деревья.
В лагере мы долго пили чай с клюквой и угощали ею всех. Охотники ходили на охоту, однако вернулись ни с чем, не встретив ни какой живности.
Вечером после небольшого концерта-песни укладываемся рано спать. Итак, первая половина пути пройдена. Совершено два восхождения. Что ж, это не плохо!
Наутро поднялись рано. И снова утром мы удивлялись необыкновенно красивейшему восходу. Среди темноты горных хребтов постепенно начинает проясняться. Весь восток был залит темно-фиолетовым маревом. И вот в этом море чернил начало появляться ярко красное солнце. Постепенно выплыл весь его абсолютно круглый, чрезвычайно огромный, диск. В это время как на востоке с ростом диска солнца все шире разливалась над горами и долинами красная полоса, которая росла и в высь и особенно быстро в ширь, на западе все еще стояла ночная мгла. Все в атмосфере было тихо и спокойно. Ветра сегодня нет. Чувствуется морозец - около 20°С. Как зачарованные маленькие гномы собирались мы в это утро в путь.
Сразу же после завтрака уходим на перевал в долину Велса. Перевал этот расположен совсем недалеко от места нашей ночевки и имеет неярко выраженную топографическую форму. Скорее всего это просто конец южных склонов Ялпинг-Ньера, перешедших в водораздельный гребень Велса и Вижая, имеющий узкое плато на водоразделе. На перевале растут чахлые деревца. Постепенно начинается пологий спуск. День сегодня очень хороший. Ярко светит солнце. Еще ярче блестит снег. В долине Велса сверху лежит крупнокристаллический снег. На него больно смотреть. Каждая снежинка блестит в отдельности. Кажется, что идешь по грудам бриллиантов. На ветвях деревьев лежит иней. Этот сказочный наряд леса экзальтирует. Все немного настроены романтически. То и дело слышится смех, иногда даже на ходу рассказываются анекдоты.
Еще вчера при восхождении на Ялпинг-Ньер мы видели в долине Велса большие поляны. Поэтому сразу же выходим на них. Движение на полянах намного легче. Ветер уплотнил снег на полянах, и даже первый лыжник почти не проваливается в снег. В верховьях Велса сразу же при спуске с перевала вы ходим к добротной избе, стоящей на большой поляне, в её центре.
Азимуты от избы на:
г. Ялпинг-Ньер - 347°
г. Ишерим - 310°
Изба сравнительно новая. Поставлена посредине долины Велса, ширина которой здесь около 4 километров. Двухскатная крыша со стропилами, сложенными по-русски, закрывает избу и образует навес перед дверью. Этот навес с двух сторон огорожен досщатыми стенами так, что перед входом в избу образуется подобие стенок, у которых дверью на улицу служит одна незастененная сторона.
Изба из одной большой комнаты. Слева вдоль стены стоят большие полати, на которых может разместиться около 12 человек. Посредине стоит большая добротная железная печка с трубой, выведенной выше крыши. С права стоит у стены стол. Вся изба освещается светом, проникающим через одно стеклянное окно.
На чердаке валялись заготовки для охотничьих лыж, старые шкуры и оленьи рога.
Прямо на юг от избушки идет через большие прогалины, поросшие изредка кустарником, просека. Быстро двигаемся по просеке. Лишь один раз останавливаемся на просеке: у Виктора поломалось крепление. Мастерская походная быстро начинает работать. И через несколько минут крепление - как новое. Примерно через 6 километров просека кончается. В конце ее на поляне стоит 5-ти метровая вышка. Отсюда идем вдоль Велса. Изредка встречаются следы нарт и лыжня: видимо кто-то около полумесяца тому назад здесь проходил оленевод и вероятно какие-то туристы. Часто следы теряются. Стараемся придерживаться этих следов. На открытых местах следы почти заметены, в то время как в лесу они хорошо сохранились. Недалеко от поворота Велса на запад, в месте, где Велс огибает г. Мартай, встретили ночевку туристов. В лесу сохранились костровище и лапник под одну палатку. Через два километра следы нарт ушли на левый берег Велса и повели налево в горы. Видимо оленевод отправился на Старо-Сибировский золотой прииск, о существовании которого мы узнали лишь в поселке Сольва. Расположен прииск в 2 километрах от Велса на речке Заблудящей, берущей начало от склона Нятого Тумпа. Сейчас прииск заброшен. Там сохранилось несколько бараков. Из прииску существует тропа в долину реки Ивделя и далее вниз по реке до Ивделя. Лыжня также исчезла. Идем по реке. Около горы Мартай долина Велса резко сужается. Горы близко подступают к реке и стискивают ее. Часто на реке встречаются незамерзающие места. Приходится обходить их по берегу. А в лесу ужасная заваль, камни, колдобины. К вечеру ударил сильный мороз: примерно минус 40°С. Уже в сумерках разбиваем лагерь. Сухостоя много. В уютном месте на правом берегу Велса в 5 метрах от воды под надежной защитой стены леса (хотя ветра и нет) загорелся костер в этом царстве холода. По порядку, заведенному с первого дня похода, каждый делает свое дело. Все тут готово. Но стоит только окончить работу, как коварный мороз тотчас же всех сгоняет к костру. Вокруг костра собралось 8 человек. Суровые, обветренные лица, различных оттенков бороды и усы. В глазах отражается пляшущий по дровам огонь. Все приумолкли. Чувствуется усталость после 30-ти километрового перехода. Да и мороз связывает языки.
От утреннего хорошего настроения не осталось и следа. И снова на помощь приходит песня. Сначала неробко, немногочисленно, с хрипотцой у костра чуть теплится она, грустная и несмелая. После горячего ужина же она все растет и ширится. Вот уже звенит и плясовая. В глазах у ребят заискрились огоньки, снова запела душа. И никакой мороз уже не страшен, коль туристу весело.
А в шатре уже разгорелась печурка, верная помощница наша в лютые уральские морозы. Как в родной дом заползаем мы в теплый шатер и укладываемся спать.
Наутро мороз немного спал. Однако чуть немного остановишься, как сразу же мороз схватывает все тепло. Долго огибаем г. Мартай. Здесь Велс делает большую излучину. Берега Велса покрыты хвойной тайгой. Чуть ниже устья реки Большой Мартайки долину Велса пересекает просека:
А километрах в 1,5 от этой просеки на левом берегу Велса видели полуразвалившуюся избушку, занесенную снегом. Чуть ниже устья Большой Мартайки далеко в горах были видны слева останцы скал. Они представляли собой огромную пилу - спину ископаемого ящера, туловищем которому служил сам хребет.
В долине Велса очень много лосиных следов. Есть совершенно свежие следы. Часто лоси ходят парами. По берегам много обглоданных веток тальника, ивы. Однако так ни одного лося мы не встретили. Да и вообще охота зимой была плохая. У нас были охотничье ружье и мелкокалиберная винтовка. И лишь один раз мы стреляли и были с дичью. Зимой, вероятно, не стоит брать с собой более одного ружья.
В четыре часа дня встретили на левом берегу Велса в 3 километрах выше устья реки Посьмак хорошую избу. В ней решили заночевать.
Пока дежурные готовили ужин, три человека пошли вниз по Велсу, чтобы проторить назавтра лыжню.
Вечером впервые мы укладывались спать в окружении четырех плотных, не колыхающихся стен. Сама по себе избушка небольшая. В левом ближнем углу стоит каменная печь, которая топится по-черному. Около двух стен тянутся лавки. На полу есть немного сена. Единственное маленькое оконце разбито. Окно затянули сеном. Растопить каменную печь было делом почти безнадежным. Поэтому решили топить свою буржуйку. Установили нашу печурку на четыре камня и растопили её, выпуская дым прямо в избу. Для выхода дыма открыли отдушину в потолке. Однако дым плохо вытягивался из избы. Тогда мы открыли дверь избушки и изнутри завесили ее шатром, оставив для прохода дыма менее одной трети по высоте двери. В результате дым скапливался на уровне открытой части двери. Стоило было встать во весь рост, как голова попадала в облако дыма, где невозможно было дышать. Сразу же начинались кашель и чихота. А внизу было тепло и был чистый воздух. Ночь проспали в тепле и относительном удобстве, хотя некоторым ночевка в шатре нравилась несколько больше, чем в избушке.
Чуть выше избушки, в которой мы ночевали, долину Велса пересекает просека:
Поутру быстро пошли по проторенной вчера лыжне. Вот и устье Посьмака. Погода стоит хорошая. Тепло - около минус 10°С. На реке вновь встречаются следы лыжни. Только как-то странно шли те лыжники. Почему-то часто они сворачивали на берег и шли по лесу, а потом снова выходили на реку. То вдруг все они (а было их человек 8) разбегались каждый по своей лыжне. Сначала мы не могли понять: в чем же дело? Лишь потом поняли. В одном месте мы попали в наледь. И самопроизвольно каждый пошел вцело, так как по снегу пройти было можно, а на лыжне тот час же выступала вода. Видимо тогда, когда шли те туристы, было много наледей. Мы же встретили на Велсе всего лишь две мокрые наледи, хотя замерзшие наледи встречались довольно-таки часто. По последним было очень хорошо передвигаться: знай толкайся палками.
В пяти километрах ниже устья Посьмака на правом берегу Велса стоит новая изба. В ней есть большие полати и каменная печь, которая топится по-черному. В 1,5 километрах выше устья Посьмака также на правом берегу Велса есть полуразвалившаяся избушка.
В первой из названных вполне может разместиться группа в 10 человек.
Несколько раз перед устьем Чурола встречали на берегу Велса воткнутые в землю жерди. Обычно такие жерди используются в качестве остова для копны сена. Видимо летом здесь бывают люди.
К полудню мы были в устье Чурола. На стрелке в 50 метрах от берега на безлесистом месте стоит большая изба с двумя полатями. Есть стол, шкафчик, огромная железная печка с трубой, изготовленная из бочки. Дальше наш путь лежит вверх по Чуролу. Долина Чурола необыкновенно красива. Небольшая речка во многих местах не замерзла. Над речкой повисли железные мосты. Лес высокой стеною подходит вплотную к реке. Часто деревья, подмытые на берегу весенним половодьем, перегораживают реку. Деревья эти фантастически засыпаны снегом. В целом долина Чурола носит уютный характер с мягкими тонами в природе.
В одном километре выше устья Чурол пересекает просека:
Однако вся эта красота таежной речушки длится недолго: всего лишь 5-6 километров, т.е. до слияния Правого и Левого Чуролов. На некоторых картах Чурол именуется Рассохой. Около слияния Чуролов на правом берегу метрах в 50 от реки возвышается высокая красивая скала. Здесь же мы видели место ночевки туристов, лыжня которых иногда все же сохранилась.
От развилки мы пошли вверх по левому Чуролу. Слева от нас возвышается голое плато Белого камня. На левом Чуроле трудно было выбрать место для ночевки. Кругом заболоченная местность, и поэтому под снегом палки ударяются в сплошной ледяной покров. С трудом находим небольшую площадку под костер, свободную от ледового панцыря, который, казалось, сковал всю долину левого Чурола. Погода теплая, да и чувствуется приближение к концу похода, поэтому настроение у всех боевое.
Наутро идем вверх по левому Чуролу. На правом берегу видели две маленькие развалившиеся избушки. Идем по руслу реки, лишь иногда уходим в лес. Иногда встречаются зарубки на деревьях: видимо летом здесь проходит охотничья тропа. Зарубки старые.
Справа к реке подходит увал. Левый берег Левого Чурола становится обрывистым. Здесь много красивых мест. Постепенно идем по азимуту. Водораздел бассейнов Чурола и Кутима плоский, залесенный. Обзора нет совершенно. Постепенно начинаем ощущать спуск. Он переходит в крутой склон, тянущийся около 2 километров. Вот и река Кутим.
Сейчас нам нужно отыскать дорогу на Сольву, если таковая есть в зимнее время.
Проходим около километра вверх по Кутиму и резко под углом в 90° уходим в лес с тем, чтобы попасть на дорогу. Через полчаса мы стояли на этой дороге. Собственно говоря это была не дорога, а след от нарты, на которой проехали здесь видимо около месяца назад. Но все же это лучше, чем идти по целине.
Сразу же начинается подъем на перевал через Главный Уральский хребет. Подъем длинный, но очень пологий. Самого перевала вообще не чувствуется. Где-то в районе перевальной точки на дереве вырезана ручка-ухо. Видимо эта ручка символизирует дверную ручку от двери из Европы в Азию: возьмись за нее и распахни во всю ширь эту невидимую дверь. Итак, мы снова возвращаемся в Азию. Недалеко от этого дерева с ручкой-ухом проходит просека:
Спуск в Азию был намного интереснее, чем подъем на перевал из Европы. Почти 5 километров все время можно катиться. Чуть ниже перевала слева подошла хорошо укатанная дорога. Как мы узнали в Сольве, по этой дороге ездят на Белый камень оленеводы. На Белом камне зимой пасутся стада оленей хозяйства Ивдельлага. По укатанной дороге хорошо катиться вниз. Стало темно. Но мы решили идти в темноте с тем, чтобы ночевать в поселке. Вот мы пересекли верховья Сольвы. Со склона открывается вид на массив Денежкина камня. Его могучая спина-хребет возвышается в темноте зимней ночи. Феерический оттенок придает этой картине свет огромной полной луны, которая почти касается Денежкина Камня.
Скрипят лыжи. Скрипит снег под палками. Кроме этих звуков вокруг тишина и спокойствие. Вот вдалеке на пригорке замигал огонек. Уже две недели мы не видели жилья. Ноги сами собой ускоряют и без того быстрый бег лыжников. Уже слышен лай собак. Вот мы и среди людей. Приятно войти в теплую комнату. Снять с себя теплые вещи и почувствовать необыкновенную теплоту. Не нужно сейчас заботиться о сохранении тепла в теле, не нужно тепло одеваться. Наоборот, сейчас ты всеми фибрами своего тела поглощаешь тепло, излучаемое от раскаленной печи. А на сердце особенно тепло от заботы и хлопот хозяйки - Анны Павловны Ануфриевой. Она принесла нам картошку. С превеликим аппетитом ели мы ее. В этот вечер, по-богатырски разметавшись, спали мы на полу избы на шкурах.
23 февраля. В этот день двойной праздник. Во-первых, день Советской Армии. Во-вторых, день рождения Евгения. С утра мы поторапливались. Решили в этот день совершить восхождение на Денежкин Камень. Перед уходом на восхождение мы зашли в гости к казанским туристами, которые разместились в соседней избе. Вчера они пытались взять Денежкин Камень. Однако невеселая была это картина. Вершина его была задернута облаком. Наверное, там сильный ветер!
Быстро прошли по накатанной дороге до реки Талой (см. рис. 11). [В отчете рис 11 нет]
Река оправдывает свое название: сразу же мы попали в наледь. Дальше идем по левому берегу по целине, часто перелезая через поваленные деревья, продираясь через чащу. Вскоре дошли до развилка, где Талая раздваивается. Отсюда начинается крутой подъем. Поднимаемся на лыжах в гору на увал, разделяющий истоки Талой. Все выше и выше. Лес начинает редеть. Все сильнее становится ветер. Видимость плохая. Вот и граница леса. Здесь втыкаем лыжи в плотный снег, так чтобы их было видно издалека. Дальше наш путь пролегает по камням и скалам. Опираясь на лыжные палки, медленно поднимаемся вверх по скалистому гребню. Ветер пытается на гребне сбить с ног. Проходим около несколькосотметровой отвесной стены, обрывающейся в долину Шегультана. Видимость сильно ограничена. Как в сказе, за одним увалом встает следующий. Ноги скользят: постоянные ветра утрамбовали снег на гребне. В такой ветер даже небольшой мороз (было около минус 15°С) кажется сильным. Внимательно следим друг за другом, чтобы не поморозиться. Более четырех часов длится эта борьба с природой. Наконец, мы выходим на ровную площадку. Здесь нас окутывает такой туман, что не видно из-за 15 метров. Никто из нас не знает, где точно расположена вышка. Чувствуется, что она где-то должна быть рядом. Однако на ближайшей груде камней ее нет. А дальше уходит плато и даже кажется с уклоном в другую сторону. Так как времени уже много, то решили спускаться обратно. Осторожно спустились до своих лыж. А далее, встав на лыжи, вихрем понеслись вниз по склону. Спускаться по старой лыжне хорошо, но и опасно, так как лыжник развивает большую скорость. Едва отворачиваешь от деревьев, часто тормозишь. Переводим дух лишь на Талой. Собираемся все вместе. И обнаруживаем, что ветра внизу совсем нет. Здесь в лесу тихо и спокойно. Злой ветер боится спуститься в лес, он остался наверху, в горах.
Быстро по своей лыжне спускаемся до дороги, а затем проходим и в Сольву.
Вечером отпраздновали день рождения Евгения. В честь двадцатидвухлетия дарим ему подарки. Наши песни сейчас имеют слушателей: Анна Павловна с дочерьми с удовольствием слушают наш концерт. А на утро старшая из сестер просит списать ей полюбившуюся песню. Приятно, когда песню понимают и принимают. После богатырского ужина, состоящего из ведра картошки, ведра вареной оленины и ведра кофе, все мирно погружаются в сон.
Да, отыскать вышку на вершине Денежкина Камня мы не смогли. Однако, как это выяснилось позднее, что мы были всего в ста метрах от вышки. Вышка стоит как раз в конце того плато, на котором мы были. Поэтому фактически можно считать, что мы Денежкин Камень в условиях зимы покорили.
Поутру благодарим хозяев за теплый прием, покупаем у них оленьи рога и трогаемся в путь. Идем по свежему следу нарт. Несколько дней назад Яков Матвеевич Ануфриев ездил на оленях в устье Кривого Сосьвинского. Дорога около 12 километров идет то по реке Сольве, то берегом, то по реке Сосьва. На берегах Сольвы тянутся дренажные отвалы: здесь некогда работала драга и добывали золото. Прошли мимо останков драги. Наше шествие через заброшенные спец. поселок и поселок Дражный было весьма необычным: стоят заброшенные дома, а по улице поселка идут лыжники с торчащими из-за спины оленьими рогами. Вот и устье Кривого Сосьвинского. В 600 метрах от устья на правом берегу Кривого Сосьвинского стоит хорошая новая охотничья избушка. Пообедав в ней, мы двинулись дальше. От избушки в Баяновку ведет старая тракторная дорога. По этой дороге мы шли до самого вечера. Где-то в верховьях реки Тонги мы услыхали далекие звуки падающих бревен: это были лесоразработки на реке Колонге. В морозном воздухе далеко разносился шум падающих бревен и тихий рев лесовозов. Уже в полной темноте мы вышли на лесовозную дорогу. Как приятно было увидеть автомобиль! Еще 8 километров и мы пришли в Баяновку.
Баяновка - это крупный центр лесозаготовок. Вагоны, груженые конгинским лесом, идут отсюда во многие области страны. Пока мы сидели в диспетчерском пункте, то слышали о заявках из Сталинграда, Курска, Орска. Заночевали мы в школе.
А утром прошли пешком 6 километров до Покровск-Уральского, где и закончили свой маршрут.
В этот же день мы уехали в Серов. В Серове мы узнали о несчастном случае с группой свердловских туристов под руководством Игоря Дятлова. В этот же вечер мы уехали в Вижай и еще полмесяца провели в тайге на спасательных работах в районе г. Отортен.
VI. Заключение.
Цели и задачи, поставленные перед участниками похода, были выполнены.
В результате похода был совершен траверс Уральского хребта по оси: г. Чистоп - г. Ойка-Чакур - г. Ишерим . - г. Мартай - г. Юбрышка - г. Белый Камень - г. Денежкин Камень.
В походе были совершены в зимних условиях восхождения на вершины: Ойка-Чакур - Ялпинг-Ньер и Денежкин Камень.
В походе участники познакомились с исключительно интересным бытом манси.
Были изучены походы к вершине Ойка-Чакур.
Участники похода ознакомились с природными особенностями Северного Урала в зимних условиях.
Во время похода участники повысили свое спортивное мастерство. Поход явился школой подготовки участников похода к самостоятельному руководству сложными зимними походами.
В результате похода Карелин С. выполнил исходный норматив для присвоения звания мастера спорта по туризму.
В походе были составлены схемы узлов Ойка-Чакура и Денежкина Камня.
Из поставленных задач было не выполнено две задачи:
1) не совершено восхождение на г. Чистоп по изложенным выше причинам;
2) не осмотрена пещера в устье Северной Тошемки, вследствие отклонения от предполагаемого маршрута ввиду наличия дороги от Вижая до 83 участка.
За шестнадцать дней пути по маршруту группа прошла всего 316 километров. Из них 238 километров с преодолением естественных препятствий. Весь маршрут пролегал по ненаселенной местности. Было организовано 11 ночевок в полевых условиях.
После похода участники его приняли участие в спасательных работах по поискам группы И. Дятлова, длившихся полмесяца.
По возвращению в Свердловск поход обсуждался группой на итоговом собрании. На этом собрании обсуждался каждый участник похода и были вынесены оценки каждому участнику.
В целом поход группа оценила на хорошо, так как были недостатки при подготовке похода, а также практически группа сделала малую общественно-полезную работу.
Маршрут в целом представляет несомненно большой интерес как с познавательной, так и с эстетической и спортивной точки зрения.
Маршрут можно улучшить следующим образом. Вместо захода на г. Чистоп непосредственно из села Вижай уходить вверх по реке Вижаю до его верховий. Далее перевалить в районе Ойка-Чакура в долину реки Большой Мойвы, совершить восхождение на Тулымский камень, а затем перевалить в верховья реки Велс и от г. Мартай продолжить маршрут как и в пройденном варианте.
Маршрут был пройден с опережением графика движения практически на 2 дня. Это объясняется хорошей физической подготовкой группы и выносливостью его членов, а также облегчением передвижения на последнем участке маршрута ввиду наличия зимних оленьих дорог.
Следует сделать следующие замечания по проведению похода:
1. В целом группа была сильна как физически, так и морально.
2. Огромным организатором, вдохновителем и воспитателем в сложном походе следует считать песню, которая сплачивает группу, помогает бороться с трудностями.
3. В зимних условиях при разбивке бивака абсолютно необходимо выполнение правила - работать всем до одного.
4. Шатер без дна в сочетании с печкой и спальными пешками полностью оправдал себя. Причем при наличии односпальных мешков можно брать их на один меньше, чем количество участников похода, так как одному человеку приходится дежурить у мороженой клюквы, из которой можно приготовить витамизированный кисель.
13. Чрезвычайно хорошие вкусовые и калорийные свойства проявила халва, успешно используемая в походе.
14. Абсолютно необходима в походе по Северному Уралу в зимних условиях манюня - пара запасных лыж.
15. При совершении похода по Северному Уралу в зимних условиях не следует брать более одного охотничьего ружья, а присутствие одного абсолютно необходимо, так как вполне возможна встреча с волками.
16. "Сухой" обед вполне оправдал себя в походе. Обычно на обед у нас или: халва, сахар, сухари и ленинградский рулет. Весь обед с утра укладывался дежурными в отдельный мешок и укладывался так, чтобы его можно было бы быстрее достать.
Приложение I
График движения группы
Приложение 2
Список участников группы
1. Атманаки Георгий - II р.
2. Борисов Борис- III р.
3. Горячко Олег - III р.
4. Гранин Виктор - II р.
5. Карелин Слава - I р.
6. Скутин Владимир - II р.
7. Сердитых Евгений - II р.
8. Шавкунов Владимир - II р.
Приложение 3
Групповое снаряжение
1. Шатер
2. Пила двуручная
3. Обертка для пилы
4. Печка
5. Тесьма - 100 м
6. Ведра - 2 шт.
7. Свечи и два фонарика
8. Подсвечники - 2 шт.
9. Ремнабор
10. Карты
11. Аптечка
12. Фотоаппараты - 2 шт.
13. Мешки для продуктов
14. Половник
15. Крючки к ведрам
16. Топоры: два больших и 1 маленький
17. Пружинные весы
18. Термометр
[74] 19. Барометр
20. Спички
21. Запасные лыжи
22. Тетради для дневника
Приложение 4
Индивидуальное снаряжение
1. Штормовой костюм
2. Альпинистский рюкзак с нарощенными ремнями
3. Лыжи с палками
4. Ботинки лыжные
5. Бахиллы
6. Спальный мешок
7. Легкий полушубок или ватник с воротником
8. Шапка-ушанка
9. Легкая шапочка или подшлемник
10. Маска от ветра
11. Носки шерстяные - 3 пары
12. Носки хлопчатобумажные - 5 пар
13. Белье нижнее: пара теплого белья, трусы, майки с длинными рукавами - 2.
14. Ковбойка
15. Свитр шерстяной
16. Брюки легкие
17. Фотокопия карты
18. Стельки войлочные - 2 пары
19. Туалетные принадлежности
20. Записная книжка, карандаш с наконечником.
21. Индивидуальный пакет
22. Нож, кружка, ложка, миска
23. Перчатки
24. Теплые варежки
25. Валенки
Приложение 5
Дневной рацион одного человека
1. Сухари ржаные - 300 г
2. Сахар - 200 г
3. Мясные консервы - 120 г
4. Колбаса копченая - 30 г
5. Ветчина - 30 г
6. Халва - 60 г
7. Сыр - 30 г
8. Масло - 30 г
9. Суп гороховый или другие супа в концентрате - 75 г
10. Каши в концентрате - 200 г
11. Лапша или вермишель - 30 г
12. Сухие сливки - 30 г
13. Соль - 25 г
14. Чай, кофе и различные специи -
20 г
Всего: 1180 г
Приложение 6
Смета похода (на одного человека)
1. Железная дорога - Свердловск-Ивдель - 76 руб.
2. Автобус - Ивдель-Вижай - 15 руб.
3. Питание 18 руб.x20 дней - 360 руб.
4. Железная дорога - Покровск-Уральский-Свердловск - 70 руб.
Итого: 521 руб. на одного человека
Приложение 7
Литература
Архипова Н.П. - Североуральская экспедиция русского географического общества, записки Уральского отдела Географического общества СССР, вып. 1. Свердловск, 1954 г.
Бергер Ф. - Геогностические записки о горах Уральских, Горный журнал, 1826, VI.
Вишневский Б.Н. Географ Урала и Прикамья И.Я. Кривощеков, Изв. Всесоюзн. Географ. общества, т. 86, вып. 3. 1954.
Горчаковский П.Л. Высокогорная растительность заповедника "Денежкин Камень", Свердлгиз, 1950.
Горчаковский П.Л.Лесная растительность подгольцового пояса Урала. Сборник трудов по лесному хозяйству, вып. 2. Свердловск, 1954.
Крылов П.Н. - Материалы к флоре Пермской губернии, вып. 1. Труды общества естествоиспытателей при Казанском университете, т. VI. вып. 6. 1878.
Кузнецов Н.И. - Природа и жители восточного склона Северного Урала. Изв.Русского географ.общества, том 23, 1887.
Пестерев В.Г. - Краткий отчет о действиях Северной экспедиции со времени утверждения оной по 1939 г. горный журнал N 10, СПб, 1839.
Протасов М.И. - Описание Северного Урала за пределами населения, исследованного горной экспедицией в 1830, 1831 и 1832 гг. (с двумя картами), Горный журнал, 1831, вып. 4, 1833, вып. 2 и 4.
Сорокин Н.В. - Материал для флоры Урала, труды общества естествоиспытателей при Казанском университете, т. V, вып. 6. 1876.
Степанов Н.Д. - Погода Среднего Урала, Свердшиз, 1955.
Горчаковский П.Л. Высокогорная растительность заповедника "Денежкин камень", Свердловск, 1950 г.
[77] Горчаковский П.Л. - История развития растительности Урала, изд. 2-ое, Свердлгиз, 1953.
Горчаковский П.Л. - Лесная растительность подгольцового пояса Урала. Сборник трудов по лесному хозяйству, выпуск второй, Свердлгиз, 1954, стр. 15-65.
Горчаковский П.Л. - Кедровые леса Урала и перспективы их использования, труды по лесному хозяйству, выпуск 2. Новосибирск, 1955, стр. 183-188.
Горчаковский П.Л. - Луга высокогорных районов Урала. Свердлгиз, 1955.
Горчаковский П.Л. - Растительность горных тундр Урала, Записки Уральского отдела географического общества СССР, выпуск 2, Свердлгиз, 1955, 39-158.
Горчаковский П.Л. - Границы распространения Сибирского кедра на Урале, в книге "Академику В.П. Сукачеву к 75-летию со дня рождения", изд. АН СССР, М-Л, 1956, 131-141.
Горчаковский П.Л. - Высокогорная растительность хребта Чистоп на Северном Урале, Землеведение, т.4, 1957, 118-141.
Кузнецов Н.И. - Природа и жители восточного склона Северного Урала, известия Русского географического общества, том 23, 1887, стр. 726-740.
Овеснов А.М. - Луга долины реки Сосьвы (Средний Урал), известия естественно-научного института при Пермском государственном университете, т.12, вып.10, 1950, 445-459.
Бабаков Г. - В краю кедра и соболя, Уральский следопыт, N8, 1958 г.
Конец отчета
Сахара 200гр×20 дней×9человек= 36 кг.
И еще сладкой халвы почти 11 кг. Но при этом не было сладкой сгущенки.
У Дятловцнв в лабазе сахара было 3кг и 12-15 кг в палатке (Григорьев), всего 15-18 кг на 9 человек на 12-15 дней. По 100гр на человека. Однако, у них было 2,5 кг сгущеного молока. Скорее всего, с сахаром. И, возможно, мог быть шоколад, который не нашли или не записали в протокол (слово "плиточный" на проекте похода, хотя принято считать, что это про плиточный чай). И все же в палатке и лабазе мало продуктов для 11-14 дней похода (я про контрольный срок 12го или 15го февраля, если считать днем гибели ночь с 1го на 2е февраля).
Продукты на группу Карелина из 9 человек на 20 дней:
1. Сухари ржаные - 300 г×9чел ×20дн=54кг
2. Сахар - 200 г×9чел ×20дн=36кг
3. Мясные консервы - 120 г×9чел ×20дн=21,6
4. Колбаса копченая - 30 г×9чел ×20дн=5,4кг
5. Ветчина - 30 г×9чел ×20дн=5,4кг
6. Халва - 60 г×9чел ×20дн=10,8кг
7. Сыр - 30 г×9чел ×20дн=5,4кг
8. Масло - 30 г×9чел ×20дн=5,4кг
9. Суп гороховый или другие супа в концентрате - 75 г×9чел ×20дн=13,5кг
10. Каши в концентрате - 200 г×9чел ×20дн=36кг
11. Лапша или вермишель - 30 г×9чел ×20дн=5,4кг
12. Сухие сливки - 30 г×9чел ×20дн=5,4кг
13. Соль - 25 г×9чел ×20дн=4,5кг
14. Чай, кофе и различные специи - 20 г ×9чел ×20дн=3,6кг
Всего: 212,4кг
И еще раз хочу напомнить слова Владимира Аскинадзи, что в отчете туристы писали все по нормам из справочника, а с собой брали то, что сумели достать из продуктов и на что денег хватило. (Халву точно взяли).
И про картон: Владимир Михайлович рассказывал, что если банки были в тавоте, то их так и несли в картонных коробках, чтобы не пачкать вещи в рюкзаке. Коробки с банками клали в рюкзак. Но, если картоном выложить дно лабаза, то обратно картон не соберешь, а смазка с банок никуда не денется. Логично было бы поставить в лабаз банки в коробке, а не выстилать яму картоном.
Продолжение следует....