Приветствую!
После покупки авто сразу была мысль покрасить суппорта в синий, как делал на прошлом авто. К тому же уже и тормозные колодки просились к замене. Где-то 30% остатка еще было. Покатать еще без проблем, но всякие хотелки пошли и решил не ждать.
1. Покраска суппортов
В данный момент суппорта еще относительно новые, свежие — красивые серебристого цвета. Но все равно хочется добавить цвета. Ранее уже красил с баллончика в синий на другом авто — почти за год ничего не изменилось, держалось, но сейчас уже надо по технологии — порошковой краской.
Дабы не оставлять машину без движения (и все таки не одномоментно, а потихоньку в свободное время) приобрел контрактные суппорта
Отдал в контору по покраске. После пескоструйной обработки суппорта были окрашены порошковой краской.
На выбор было несколько цветов, посмотрел, поприкидывал — остановился на синем Candy (за кэнди +1к доплаты) — срок 2-3 дня.
2. Покраска дисков
Так же давно подумывал поставить перфорированные диски. Хз на сколько хорошая идея, время покажет. К плюсам можно отнести:
— Улучшенное охлаждение. Отверстия способствуют более эффективному охлаждению дисков и тормозных колодок, что снижает вероятность перегрева системы при интенсивном использовании.
— Увеличенное сцепление. Отверстия помогают удалить пыль и газы, образующиеся при трении, что улучшает сцепление тормозных колодок с дисками и снижает риск проскальзывания.
— Более эффективное сцепление при дожде. Отверстия помогают отводить воду с поверхности диска, что улучшает тормозные характеристики при дожде.
— Долговечность тормозных колодок. Благодаря постоянному удалению продуктов износа через перфорацию, материал колодок изнашивается более равномерно, без образования глубоких канавок и неровностей.
Разумеется есть и минусы, но будем жить позитивом и не думать о плохом))
Для реализации идеи выбор пал на G-brake GFR20432R правый и GFR-20432L левый. Разница — только в направлении перфорации, в остальном все идентично:
Внешний диаметр: 275 мм;
Центральное отверстие: 55 мм;
Толщина диска: 22 мм (при минимальной в 19 мм);
Общая высота: 46,3 мм;
Количество отверстий: 4+2;
Сверловка диска: 100 мм
Раз уж делать красиво, то делать полностью — их тоже в покраску. Тут, чтобы не перебарщивать с разноцветностями, то красим в черный матовый — и защита от ржавчины, и краска не выделяется, и на матовом меньше видна грязь.
Фотка была сделана спустя несколько дней. Были получены светлыми, но упакованы в пленку и чуть покрылись налетом.
3. Тормозные колодки
Собственно, виновники торжества. От нескольких товарищей слышал положительные отзывы и рекомендации — выбрать керамику. Вот тут было все как-то по-сложнее.
OEM-номер — 04465-12650
Изначально смотрел на Miles, но там подобрать хоть и удалось на Fielder, но на другую комплектацию (ОЕМ 04465-12640). У меня диск — 275мм, а у Miles — на 255мм (E100358 (полуметалл), E400358 (лоу-металл), E500358 (керамика) — толщина 15,7 мм и, соответственно, E#00504 — 17,6 мм).
В целом, разница только в ширине пластины — 48-49мм (255мм диск) против 53-54мм (275мм диск)
Под 275мм вариантов нет.
Upd:
Как позже подсказали — можно поставить E500210:
Длина — 116.4 мм
Ширина 1 — 51.6 мм
Ширина 2 — 54.7 мм
Толщина — 15.9 мм
Разброс не большой, по совместимости подходит на: Витц 10, Пробокс 50, Приус 20 и подобные
Решил попробовать что-то новое — NGN. Ранее с этим брендом сталкивался по теме масле (вполне неплохое масло), а тут и колодки объявились. Кому интересно — найдут о производителе инфу (спойлер, не производитель. комплектовщик). Не понравятся — поменяю на другие, вряд ли будут хуже тайваньских, время покажет — в процессе эксплуатации посмотрим, напишу отзыв.
Кoлoдки тoрмозные дискoвые Cеramiс Тechnology NGN, aртикул: 3502635
Собственно, тут тоже есть плюсы:
— Низкая шумность. Из-за меньшего содержания металла в колодках они издают меньше звуков и почти не скрипят.
— Уменьшение тормозной пыли. Керамические колодки производят пыль более светлого цвета и с меньшей вероятностью прилипают к колёсам.
— Длительный срок службы по сравнению с органическими или полуметаллическими колодками.
— Эффективное рассеивание тепла. Это предотвращает деформацию колодок.
— Увеличенный температурный диапазон. Керамические колодки выдерживают температуры от 0 до 600 градусов Цельсия.
так и минусы, их опустим)
Единственное, что изначально с коробки не понравилось — противоскрипные пластины — красные. Ну это чисто так, индивидуально. На черном авто, с синими суппортами и красными пластинами смотрится не очень.
будем красить в синий — благо и баллончик с краской где-то в кладовке лежал.
Положил пластины, подложил под них старый кусок пеноплекса, покрасил и пошел домой спать.
4. Ревизия суппортов и сборка
Новые старые суппорта были вполне нормальном состоянии, но для уверенности решил пересобрать полностью. Пальцы и поршень вопросов не вызывали, так, слегка почистил.
Был куплен ремкомплект Seiken
Так же с запасов был взять комплект смазок, так же лежал тюбик PAG (тоже пошел в ход)
Ну тут все просто:
1. смазываем тонким слоем поршень (рабочую поверхность) и ставим в цилиндр. Вставить правильно и ровно кольцо-пружину — тот еще квест, но в целом минут за 10-15 удалось.
2. смазываем тонким слоем направляющие (перепутать верхние и нижние не получится) и устанавливаем в суппорт
3. так же был взят комплект новых кронштейнов и индикаторов износа. Старые нормальные, но тут уже прям все чтобы сверкало новизной (стоит копейки, а глазу приятно).
4. установка колодок проблем не вызвала — все 4 одинаковые, так что как не ставь — все правильно.
Т.к. и с колодками шла смазка и была с комплекта ВМПАвто, то решил попробовать и ту и другую, сравнить. На левые колодки нанес NGN, на правые колодки — ВМП.
После установки пластин — NGN не растекся, накладки сели плотно, другие — из-за более жидкостой смазки при прижатии она сильнее растеклась. Пластины тоже сидят плотно, слой одинаковый был, но по бокам повылазило, чутка испачкался
Затраты:
1. Суппорты (47730-52211 и 47750-52211) — 2000 руб
2. Пескоструйная обработка и окраска суппортов — 5000руб (обычный синий — 4к)
3. Ремкомплект суппорта SEIKEN 260-40455 — 1356 руб
4. Диски тормозные перфорированные G-BRAKE (GFR20432R и GFR-20432L) — 8856 руб
5. Покраска дисков — 1000 руб
6. Renzo Ремкомплект тормозного механизма, арт. RFK662 — 343 руб
7. Очиститель тормозов Venwell FAST CLEANER, 650 мл / VW-SL-010RU — 290 руб
8. Смазки и салфетки — бесплатно
Итого: 17845 руб
На этом подготовительная часть окончена.
И так, как все было готово, то на выходных собрался все в кучу: запчасти, инструменты, кофе и погнал на СТО самообслуживания
1. Разбор
Для начала подготовка!
Нам понадобится:
— набор головок — 12, 14, 17 (ну и на 19 для колес)
— для штуцера прокачки — головка или лучше накидной ключ на 10
— динамометрический ключ
— два болта на 8
— жидкий ключ
Загнав на подъемник, снимаем колесо, тут все понятно.
Начал с разбора и демонтажа суппорта. Два болта на крышке (головка на 14) и скидываем колодки
оцениваем состояние колодок и диска
Диск в отличном состоянии. Ну не считая наросшей шубы от культурно-столичных реагентов. Колодки подизносились, походили бы еще, но уже нацелен на их замену.
Далее идут 2 болта скобы — головка на 17 нам в помощь. Тут уже затянуты сильно. По началу казалось, чтобы как бы не прикипели и не пилить/срывать пришлось.
Гайковерт и ударная головка сделали своей дело.
А вот диск снять уже было сложнее. Пшикал его изнутри, пшикал снаружи. Обстукивал аккуратно со всех сторон — не идет. Питерская действительность она такая — все что может заржаветь, прикипеть, с помощью коррозии стать единым целым — оно им станет.
Кстати, в книге указано — снимаете суппорта и так же легко снимаете диск. Изи! Поискал пару болтов подходящего размера — на 8 (с собой была парочка на 6, но слишком малы оказались), поочередно по несколько оборотов трещетки, пара "хрясь" и диск отошел от ступицы.
Т.к. помимо дисков и колодок заменяется заранее подготовленные суппорта, то надо демонтировать и его. Зря не отсоединил шланг сразу (ну и не слил тормозуху) — так было бы удобнее, пока суппорт на ступице сидит. Не беда, перепускной болт сидит плотно, но отсоединить можно. Главное заранее подготовить бутылочку для слива. выйдет около 100-150мл.
В идеале, пережать тормозной шланг дабы избежать потери жидкости и случайного завоздушивания системы. В моем случае в любом случае планировалось прокачать передние суппорта (были запасы торм.жидкости), то особо не заморачивался.
2. Сборка
Сначала зачищаем посадочные места ступицы (шуруповерт с металлической насадкой), устанавливаем диск
Устанавливаем скобу
Ну и сразу в них новые колодки с пластинами.
Далее все собираем и закручивает болты на крышку суппорта.
Когда собрал, обнаружил, что колодки покрывают не все ширину рабочей поверхности диска. Спецом не стал оттирать излишки высохшего консерванта (транспортировочный, на поверхности диска) — прокатиться, притрется и лишнее уйдет — позже сравню со старым диском. Позже сниму, сполосну излишнее и дуну краской с баллончика
Сравнение снятых и новых колодок
Удивило, что 3 колодки +/- равны по остатку, а внутренняя правая стерта сильнее — 1,7мм против 2мм на остальных.
Новые — 12мм, минимальная — 1мм.
Новые диски — 22мм, минимальная толщина — 19мм (когда требуется замена)
Далее все тот же самый процесс, но с другой стороны.
После того как все было установлено, то прошелся динамометрическим ключом и затянул все по мануалу:
болты скобы суппорта — 107 Нм
болты крышки суппорта — 34 Нм
перепускной болт тормозного шланга — 30 Нм
штуцер прокачки — 8 Нм
Пришла пора прокачать тормозную жидкость.
Купил на озоне шланг с перепускным клапаном. Диаметры шланга: внутренний — 6мм, внешний — 8мм, длина — 70см
Диаметр клапана идеально подошел по размер горлышка бутылки. Отрезаем шланг на две части:
1. От суппорта до клапана (длинным делать, чтобы удобнее было наблюдать на жидкостью)
2. от клапана в бутылку (коротыш, на всякий случай все равно кончик завел с жидкость, чтобы исключить попадание воздуха)
Таким образом можно прокачать систему в одного. Главное не забывать подливать в бачок тормозную жидкость.
Прокачивал только передние колеса, задние не было необходимости (с задними буду заниматься позже, там уже полноценно заменю и прокачаю тормозуху)
Итого с обеих суппортов слилось порядка 350мл (из которых 50мл мимо, пока снимал левый суппорт).
Долил жидкости, чуть ниже уровня "MAX"
Устанавливаем колеса и опускаем на землю. Далее затягиваем гайки колеса — 103 Нм
Родные колодки с 2 пластинами: внутренняя с прорезями, внешняя — глухая. OEM-номер 04945-52120 (комплект от 3,5т.р)
Т.к. новые колодки с новыми пластинами (хоть и по 1шт на колодку), то оставил их — не зря ж красил! Старые потом помою, почищу и либо поставлю как полезу (если полезу) либо уже при следующей замене колодок
Как показал анализ жидкости — рабочая не более 1% влаги (допускается до 2%)
Итоговый результат
Первый километр ехал с открытым окном, вслушивался. Ни скрипа, ни писка, езда +/- 30км/ч и периодическим приторможением. Через 3 км остановился — подтеков нет, все закручено. Следующие 20км в обычном городском режиме со спокойным торможением.
Спустя километров 300 езды в разных режимах с мягким плавным торможение, колодки с дисками притерлись и началась полноценная эксплуатация.
По итогу: кроме красоты особо ничего не изменилось (что и ожидаемо). Тормозит все так же хорошо, надежно. Единственное, что при торможении с 130км/ч до 80-90км/ч появился небольшой гул. Как потом выяснилось - это и есть особенность перфорированных дисков: гул именно при нагреве, спустя несколько секунд диск слегка остывает и гул пропадает