Я знаю, как вы любите легенды, сам такой же, могу слушать их часами за чаем, а у жителей Кыргызстана их столько, что хватит на целую книгу. Сегодня у меня для вас сразу три легенды, сразу скажу, что они все грустные, но красивые, и все про одно очень живописное ущелье, где скалы красные, как кровь.
Мы приехали туда на рассвете. Туман ещё стоял в ущелье, и из него торчали верхушки красных скал — огромные, тёплые на вид, будто нагретые изнутри. Айнура тронула меня за плечо: «Смотри — быки просыпаются». И правда — когда солнце поднялось выше, скалы вспыхнули рыжим, и казалось, что они шевелятся. Семь каменных быков у входа в ущелье Джеты-Огуз. Им миллионы лет, а выглядят так, будто легли сюда только вчера.
Про этих «быков» мне рассказывали трижды — и каждый раз историю, от которой мурашки. Первая — самая страшная. Жил хан, и у него украли жену. Он собрал войско, началась война, но украденную не вернули. Тогда мудрец шепнул похитителю: «Убей её — мёртвую никто не заберёт, война кончится». Хан-похититель решился. Устроил прощальный пир — семь дней, семь ночей. Каждый вечер забивали быка. После седьмого — убил женщину. Но горы не простили. Из ущелья хлынул кипящий поток, смёл лагерь и унёс хана. А семь бычьих туш окаменели и встали красной стеной. Стоят до сих пор.
Вторая легенда — про скалу рядом. Она расколота пополам, и трещина идёт ровно посередине — силуэт один в один как сердце, разломленное надвое. Говорят, двое мужчин полюбили одну женщину. Бились за неё — оба погибли. Когда она узнала, что из-за неё убили друг друга два человека, вырвала своё сердце. Оно упало и стало камнем. Я стоял перед этой скалой и думал — красивая история или жуткая? Наверное, и то и другое. Парочки приезжают сюда фотографироваться. Геологи скажут: трещина — от тектоники, красный цвет — от железа в песчанике. Но перед этой скалой геология безнадёжно проигрывает легенде.
Третью историю я услышал случайно от старика в чайхане в Караколе: У хана было семеро сыновей. Перед смертью он велел: разделите скот поровну. Но семь бычков братья поделить не смогли — каждый хотел забрать всех. Ссора стала дракой, драка — враждой. Колдун обратил быков в камень: пусть никому не достанутся. Братья опомнились, помирились — но поздно. Старик допил чай, посмотрел на меня и сказал: «Жадность хуже войны». Поставил пиалу, встал и ушёл. Я сидел и думал — три легенды, и в каждой кто-то теряет то, что мог сохранить.
За скалами — само ущелье, и оно затягивает. Тропа идёт вдоль речки, ели смыкаются над головой, воздух становится влажным, пахнет хвоей и мокрым камнем. Через пару часов лес расступается — и ты выходишь на поляну с видом на ледники. Тишина такая, что слышно, как падает шишка. Пастухи ставят юрты здесь летом. Женщины лепят курут на кошме, дети носятся босиком, лошади пасутся по колено в траве. Жизнь идёт своим чередом... Ни будильников, ни расписаний — и почему-то от этого не тревожно, а спокойно.
Девушка из Казани приехала «на часок, только глянуть скалы». Уехала через два дня. На прощание сказала: «Я не хочу домой, здесь так душевно и красиво». Один австралиец молча смотрел на «быков» минут пять, потом спросил: «Это точно не рукотворное?» Нет. Это ветер, вода и миллионы лет. Но я его понимаю — слишком красиво для случайности.
Добраться сюда просто: полчаса от Каракола, дорога асфальтированная. Рядом — курорт с горячими источниками, юрточные лагеря и кафе с национальными блюдами. Лучшее время — с июня по сентябрь, но зимой скалы в снегу выглядят строже и тише. Приезжайте на рассвете — когда туман обтекает «быков» и они смотрят на тебя из белой дымки. Молча. Как и положено тем, кто стоит здесь миллионы лет и никуда не торопится.
Джеты-Огуз входит в наш маршрут по району Каракола — вместе с Алтын-Арашаном, горячими источниками и треккингом. Подписывайтесь — расскажем, как подготовиться к поездке в Кыргызстан, чтобы ничего не забыть.
Видели скальные формации, похожие на животных или лица? Где? Самые запоминающиеся?