Думал, я хороший садовод — читал статьи, смотрел видео, секатор в руках как родной. А груша решила иначе: каждую весну после моей "правильной" обрезки превращалась в метлу из волчков, а плодов давала столько, что соседи смеялись. Семилетнее дерево, которое должно было кормить всю семью, выдавало всего 8 килограммов вместо положенных 20-25. Груши по 80-100 граммов — мелочь, которую даже в банку закатывать неудобно.
Считал эти побеги каждый май — от 15 до 20 штук за сезон. Метровые, толстые, растут строго вверх. Срезаю их — на следующий год вырастают новые, еще гуще. Замкнутый круг. Подкармливал, поливал, обрабатывал от болезней — все по инструкциям. Результат нулевой.
Перелом наступил случайно.
Прочитал комментарии под одной статьей — там опытные садоводы жестко критиковали те самые советы, по которым я работал. Оказалось, что весенняя обрезка груши может превратиться в катастрофу, если делать ее по шаблону. Изучил их опыт, изменил подход — и уже в первый сезон картина изменилась. Волчков стало втрое меньше, груши выросли до 150-200 граммов, урожай увеличился почти вдвое. Теперь делюсь тем, что реально работает.
Почему появляются волчки (главная ошибка)
Разобрался в причине — и сразу стало ясно, где ошибался. Все старые статьи твердят одно: укорачивай побеги на две трети длины. Я так и делал. Срезал по 60-70 сантиметров с каждой ветки, думал — стимулирую плодоношение. А получал обратный эффект: грушевое дерево впадало в стресс и компенсировало потерю массы выбросом вертикальных побегов.
Физиология простая. Груша теряет большую часть молодого прироста — включается аварийный режим. Вместо того чтобы закладывать плодовые почки, она гонит в рост волчки. Мощные, жирующие, бесполезные для урожая. На них цветов не будет, только листва. Чем сильнее режешь — тем больше волчков получаешь на следующий год. Наткнулся на цитату Льва Платоновича Семеренко, известного садовода. Он предупреждал: "Нож — обоюдоострое оружие, его надо пускать в ход в случае крайней необходимости". Вот она, суть проблемы. Я резал не по необходимости, а по расписанию. Потому что "так надо".
Проверил на практике: когда убираешь только лишнее и не трогаешь здоровые побеги, волчков появляется в пять-шесть раз меньше. Вместо 15-20 штук — всего 2-3, и это норма для любого грушевого дерева. Баланс восстанавливается сам, силы идут в плоды, а не в бестолковый рост.
Теперь расскажу, как именно обрезать, чтобы не повторить мои ошибки и получить результат.
4 шага правильной весенней обрезки груши
Перешел на новую систему — и она сработала с первого раза. Четыре простых шага, никакой самодеятельности.
Шаг первый — санитарная обрезка. Это обязательно, без вариантов. Вырезаю все сухие, больные и сломанные ветки до здоровой древесины. Трущиеся друг о друга побеги тоже убираю — оставляю сильнейший. Срез делаю под углом 45 градусов, отступаю от почки 3-5 миллиметров. Ровный срез заживает быстрее, инфекция не проникает.
Шаг второй — работа с волчками. Толстые вертикальные побеги (больше сантиметра в диаметре) вырезаю на кольцо, без пеньков. А тонкие, с карандаш толщиной, оставляю 2-3 штуки. Их можно превратить в плодовые ветки. Отгибаю до горизонтального положения, фиксирую распоркой или привязываю к нижней ветке. Через год-два на них начинают формироваться плодовые почки, а полноценно плодоносят на третий год.
Шаг третий — прореживание кроны. Убираю только те ветки, которые растут внутрь и затеняют центр. Побеги под углом 45-60 градусов не трогаю — это самые урожайные. Поникшие ветки тоже оставляю, на них больше всего завязей формируется.
Шаг четвертый — легкое укорачивание. Только если побег длиннее 70 сантиметров. Укорачиваю на четверть, не больше. Обрезаю на внешнюю почку, чтобы рост шел наружу, а не загущал крону.
После обрезки встал вопрос — чем обработать срезы, чтобы дерево быстро зажило.
Чем обработать срезы — три проверенных средства
Испробовал разные варианты за несколько сезонов. Остановился на трех, которые реально работают.
Садовый вар "Универсал Бугоркова" — классика, которой пользуюсь чаще всего. Стоит около 150 рублей за банку. Главный плюс — остается пластичным даже при плюс пяти градусах. Весной, когда по утрам еще холодно, это критично. Минус один — пачкает руки, потом долго отмывается. РанНет в тубе за 280 рублей беру для тонких веток до трех сантиметров. Паста удобная, наносится быстро, не течет. Но на морозе твердеет, поэтому храню дома и выношу перед работой. Для срезов диаметром больше пяти сантиметров РанНет не подходит — слишком тонкий слой получается, трескается при высыхании.
Лак-бальзам за 200 рублей использую редко. Не смывается дождем, сохнет за час. Но запах едкий, работать нужно в перчатках и на открытом воздухе. Для большого объема не подходит — голова болит от испарений.
Есть бюджетный вариант — обычная масляная краска. Купил в строительном за 40 рублей. Работает неплохо на тонких срезах, держится весь сезон. Проверял несколько лет — срезы зарастают нормально. Но для толстых (больше трех сантиметров) лучше садовый вар — краска создает непроницаемую пленку и может вызвать загнивание.
Комбинирую так: толстые срезы — вар, тонкие — РанНет. Обрабатываю сразу после обрезки, не откладываю.
Теперь самое интересное — какой результат я получил и когда обрезку лучше вообще не делать.
Мой результат и когда лучше не обрезать
Цифры говорят сами за себя. Было: 20 волчков каждую весну, 8 килограммов груш по 80-100 граммов. Стало: 3 волчка (это норма), 14 килограммов плодов по 150-200 граммов в первый же сезон. А через два года урожай вырос до 20 килограммов — грушевое дерево вышло на полную мощность. Дерево перестало тратить силы на бестолковый рост, всю энергию направило в урожай.
Но есть три случая, когда секатор лучше отложить в сторону. Первый — молодое дерево от трех до пяти лет растет без проблем. Крона формируется естественно, загущения нет. Зачем вмешиваться? Делаю только санитарную обрезку, остальное не трогаю. Подкормка в таком возрасте важнее — раскладываю свежескошенную траву по кругу вокруг ствола, отступив 30 сантиметров.
Второй случай — груша стабильно плодоносит, урожай устраивает, волчков мало. У соседа дереву уже много лет, он вырезает только сухое. Собирает каждый год по 40-50 килограммов. Зачем что-то менять, если работает?
Третий — сорта на сильнорослых подвоях или те, что дают активный прирост. Любая обрезка провоцирует новый выброс побегов. Вместо этого отгибаю молодые ветки до горизонтали, фиксирую на весь сезон до осени. Энергия роста переходит в плодоношение. Можно подвязать ветки грузом или сделать кольцевание коры — удалить полоску коры шириной 3-5 миллиметров вокруг ветки. Это перенаправляет питательные вещества в плодовые почки.
Главное понял: обрезка не цель, а инструмент. Дерево здорово, крона проветривается, урожай стабильный — значит, все правильно.
Спасибо за внимание — ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях свой опыт обрезки груши.
Читайте также: