Многие садоводы до сих пор побаиваются сажать ежевику, считая её капризной и колючей "родственницей" малины, требующей особых плясок с бубном. Но на самом деле современные сорта, особенно бесшипные, давно перестали быть проблемной культурой.
При грамотном подходе ежевика способна давать урожаи, которые заставят позавидовать даже самую урожайную малину, а плодоносить она будет с середины лета до самых заморозков. Весенняя посадка в условиях средних широт и Сибири считается самой правильной и безопасной. Давайте разберем всю агротехнику от и до, чтобы ваши кусты радовали вас ведрами крупных, сладких ягод.
Первое, с чего нужно начать, это выбор сорта
Для весенней посадки это особенно важно, так как от этого зависит, как быстро растение приживется на новом месте. Не гонитесь за супер-новинками, обратите внимание на районированные и проверенные временем сорта. Если вы новичок, берите бесшипные разновидности. Работать с ними одно удовольствие.
Например, Торнфри, Лох Несс, Блэк Сатин или более современный Натчез. Последний, кстати, считается одним из самых ранних и вкусных. Для регионов с суровыми зимами лучше выбирать зимостойкие сорта, такие как Агавам или Полар, хотя укрывать на зиму всё равно придется почти все сортовые ежевики.
Теперь о самом главном - о сроках
Весенняя посадка проводится до того, как набухнут почки, но когда земля уже оттаяла и прогрелась хотя бы до плюс десяти-пятнадцати градусов на глубине штыка лопаты. В разных регионах это может быть конец марта на юге или конец апреля - начало мая в средней полосе и Сибири. Опоздание с посадкой чревато тем, что растение, уже начавшее вегетацию в контейнере или с открытыми почками, будет долго и болезненно приживаться, так как все силы направит на рост зелени в ущерб развитию корней.
Выбор места под ежевику
Это, пожалуй, самый важный этап, влияющий на долголетие куста и обилие плодов. Ежевика может расти на одном месте до пятнадцати лет, поэтому подходите к этому вопросу ответственно. Это растение родом из Америки, и там оно любит селиться на солнечных опушках. Нам нужно создать ей похожие условия. Солнце должно освещать куст большую часть дня. Только в полуденные часы допустима легкая ажурная тень. В тени ежевика вытягивается, мельчает, ягоды теряют сахаристость и приобретают кислый, травянистый вкус. Второй важный фактор - защита от ветра. Холодные северные и западные ветра иссушают листву зимой и мешают опылению летом. Поэтому идеальное место - вдоль забора или с южной стороны постройки. Отступите от забора не меньше метра, чтобы куст мог свободно проветриваться.
Почва для ежевики
Предпочтительна суглинистая или супесчаная, богатая органикой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Если у вас на участке сплошной песок, яма будет требовать более частых поливов и подкормок, а если глина - нужно обязательно делать дренаж, иначе корни выпреют.
Готовить посадочную яму лучше за две-три недели до посадки, чтобы земля осела и удобрения равномерно распределились. Яму копаем размером не меньше полуметра в глубину и в диаметре. Верхний плодородный слой откладываем в одну сторону, нижний - в другую (его можно использовать для отсыпки междурядий). На дно ямы, особенно если близко грунтовые воды, обязательно насыпаем дренаж: битый кирпич, керамзит или крупный щебень слоем сантиметров пятнадцать.
Затем начинаем формировать плодородную подушку. Смешиваем вынутый верхний слой земли с перепревшим навозом или компостом. На одну яму потребуется примерно одно-два ведра органики. Добавляем минеральные удобрения. Это должны быть: суперфосфат в количестве примерно 150-200 граммов и сульфат калия в количестве 50-60 граммов. Золу тоже можно добавить, стакан-полтора. Азотные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра, при весенней посадке вносить в яму не рекомендуется, так как они могут обжечь нежные корешки и стимулировать бурный рост надземной части в ущерб корнеобразованию. Все тщательно перемешиваем на дне ямы и проливаем водой.
Посадка
Когда приходит время посадки, внимательно осмотрите саженец. Если он с открытой корневой системой, замочите корни на несколько часов в растворе любого стимулятора корнеобразования, например, гетероауксина или корневина, строго следуя инструкции на упаковке. Для обеззараживания можно добавить немного марганцовки до бледно-розового цвета.
В центре подготовленной ямы делаем холмик из плодородной земли без удобрений. Расправляем корни саженца по этому холмику во все стороны. Корневая шейка (место, где ствол переходит в корни) должна оказаться на пару сантиметров ниже уровня почвы. Засыпаем корни оставшейся землей, аккуратно потряхивая саженец, чтобы не оставалось пустот. Уплотняем почву руками, делая лунку для полива. Поливаем обильно, примерно ведро воды на куст. После того как вода впитается, обязательно мульчируем приствольный круг. Мульча для ежевики весной - это спасение от пересыхания и перегрева корней. Используйте торф, перепревшие опилки, солому или скошенную траву слоем не меньше пяти-семи сантиметров.
После посадки
Надземную часть саженца нужно обрезать. Это обязательное условие. Оставьте побеги высотой 20-30 сантиметров, срезав верхушку над хорошо развитой почкой. Это стимулирует рост новых побегов замещения из корня.
Теперь поговорим об агротехнике в первый год после посадки
Многие совершают ошибку, начиная активно подкармливать молодой куст сразу же. Но если вы правильно заправили яму, первые два-три года удобрения можно не вносить. Главное - регулярный полив. Ежевика очень любит влагу, особенно во время созревания ягод, но не переносит застоя воды у корней. Поливайте раз в неделю обильно, промачивая почву на глубину залегания корней, то есть сантиметров на 40-50. В жару поливы учащают.
На второй год
Когда куст начнет активно плодоносить, подкормки становятся обязательными. Ранней весной, как только сойдет снег, вносят азот. Можно использовать мочевину из расчета 20-30 граммов на квадратный метр или раствор коровяка, разведенного один к десяти. Перед цветением, в фазе бутонизации, ежевике нужен калий. Отлично подойдет сернокислый калий, примерно 40 граммов на куст, или настой древесной золы. Во время налива ягод можно подкормить комплексным удобрением с микроэлементами, но лучше использовать органику, например, настой травы. После сбора урожая, в конце лета или начале осени, вносят суперфосфат и сульфат калия для вызревания древесины и подготовки к зиме. Дозировка примерно 40 граммов суперфосфата и 30 граммовкалийного удобрения на куст.
Самая трудоемкая часть ухода за ежевикой
Это обрезка и формирование куста. Запущенная ежевика превращается в непролазные джунгли. Чтобы этого избежать, нужно запомнить простую схему. У ежевики двухгодичный цикл плодоношения. В первый год побег растет, на второй год он дает боковые веточки с ягодами и после этого отмирает. Наша задача - вырезать все отплодоносившие двухлетние побеги под корень сразу после сбора урожая, не оставляя пеньков. Это сразу дает свет и пространство молодым побегам текущего года, которые будут плодоносить в следующем сезоне.
Весенняя обрезка носит санитарный и формирующий характер
После снятия зимнего укрытия нужно удалить все подмерзшие, поломанные и больные ветки. Затем здоровые прошлогодние побеги (именно они будут плодоносить этим летом) укорачивают примерно на четверть. Это пробуждает боковые почки и увеличивает урожай. Молодые побеги, которые пойдут от корня, нужно нормировать. Оставляют обычно 5-7 самых мощных, остальные вырезают как можно раньше.
Поскольку побеги ежевики длинные и часто стелющиеся, им обязательно нужна шпалера. Проще всего натянуть несколько рядов проволоки между столбами. Веерная формировка подходит для прямостоячих сортов, а для стелющихся лучше использовать одностороннее плетение, когда все плодоносящие плети направляют в одну сторону, а молодые отрастающие - в другую. Это очень облегчает сбор урожая и последующую обрезку.
И, наконец, подготовка к зиме
Даже зимостойкие сорта в бесснежные зимы могут подмерзнуть. В конце сентября - октябре, до наступления устойчивых холодов, все побеги нужно снять со шпалеры и пригнуть к земле. Чем ниже вы пригнете их, тем лучше они будут защищены снегом. Если снега мало, используют укрывной материал, например, спанбонд плотностью 60, наброшенный на дуги или прямо на пришпиленные к земле побеги. Важно укрывать ежевику на зиму в сухую погоду, чтобы под укрытием не создавался парниковый эффект. Лапник, солома или сухая листва тоже подойдут, но в них часто заводятся мыши. Современные нетканые материалы в этом плане надежнее.
Соблюдая эти нехитрые правила агротехники и правильно проведя весеннюю посадку, вы обеспечите себя ягодами на много лет вперед. Ежевика щедра и отзывчива на заботу, она обязательно отблагодарит вас за труды обильным урожаем вкуснейших и полезных плодов.