Стал замечать, что двигатель начал работать не так, как раньше: холостые обороты плавают, разгон вялый, а на второй-третьей передаче машина будто теряет отклик. При этом на панели приборов нет никаких ошибок, компрессия в норме, свечи чистые, уровень масла на месте. Бензин стараюсь заливать на одной АЗС, фильтры менял осенью, а эффекта нет от слова совсем, только хуже. Стал грешить на топливную систему и дроссель, пока не зашёл за советом к соседу по гаражу. Посидели, порассуждали и он натолкнул меня на одну мысль. В чём суть? Сосед постарше меня и опытней, начинал с ремонта автомобилей родом из СССР. Поэтому, посоветовал слезть в смотровую яму (благо она у меня есть в гараже) и проверить выхлопную систему, а именно датчик кислорода.
Датчик кислорода, или лямбда-зонд, как его называют по научному, расположен именно в выхлопе. Раньше на отечественных автомобилях, выпускаемых для внутреннего рынка таких датчиков не устанавливали. Их массово стали внедрять в Европе и США с конца 1970-х – начале 80-х годов, в первую очередь для соблюдения экологических норм.
В Советском Союзе таких норм по чистоте выхлопа правительство не устанавливало, главной задачей того времени было обеспечить надёжность, ремонтопригодность и простоту конструкции автомобиля при минимальной стоимости. Денег на приобретение автомобиля у народа не было, но тяга развивать автомобильную промышленность перед государством стояла.
Естественно, никаких ЭБУ, систем впрыска на советских легковых авто того времени просто не применялось, но и такой задачи перед конструкторами не стояло. Поэтому, все автомобили практически до 90-х годов: ВАЗ, Москвич, Запорожец, ГАЗ – все были карбюраторными, а следовательно, механическими, без электронного управления. Таким машинам совсем не нужна была обратная связь по составу смеси от датчика кислорода. Его просто не было.
Современные автомобили сплошь и рядом обустроены электроникой, поэтому, в некоторых автомобилях датчиков кислорода не один, а два. Один на впуске до катализатора, для корректировки состава топливовоздушной смеси, другой на выпуске, чтобы контролировать отработавшие газы.
Как объяснил сосед, чаще обычного засоряется именно первый датчик. На его чувствительном элементе накапливается нагар от топлива. Особенно, когда автомобиль много передвигается в городе, с короткими поездками. Но больше всего на датчик влияет угар масла. Его мелкодисперсный нагар оседает на элементе датчика и мешает точно определять содержание кислорода в выхлопе.
Когда наступает такой момент, электронный блок перестаёт получать от датчика точный сигнал на корректировку смеси и начинает работать по менее точным (усреднённым) параметрам. В результате, смесь становится либо слишком бедной, либо излишне обогащённой, что напрямую влияет на стабильность работы двигателя. Вот поэтому, холостые обороты плавают, разгон вялый, а потом подтягиваются и все остальные болячки.
После объяснений соседа, я спустился в яму и отыскал на своём Хендай Туссан 2008г. тот злополучный датчик. Он прикипел, был в нагаре и это мягко сказано. Первое, что пришло мне в голову, это заменить лямбду. Погуглил телефон, отыскал оригинал за семь тысяч, правда в наличии нет, надо ждать 5 дней. Вот так всегда, как что-то надо, обязательно нет в наличии.
Но сосед посоветовал с заменой повременить, а предложил альтернативное решение проблемы – почистить от нагара свой родной датчик заводского исполнения. Он сказал, что, скорее всего, сам лямбда может ещё быть исправным, только требует немного ухода (любой детали нужен уход, а таким элементам системы – особенный). А ты даже не знаешь где он установлен, хотя держишь машину уже порядка 20 лет. Упрекнул меня сосед. Ком подступил к горлу, но я же понимаю, что сам виноват, поэтому, лишь стиснул зубы. Не приятно, когда тебе открыто говорят, что не ухаживаешь за техникой.
После перекура, сосед, воодушевившись своим старшинством поколений, стал обучать, как правильно выкрутить датчик, чтобы не сломать. Сначала посоветовал прогреть двигатель до рабочей температуры. В это время горячий металл расширяется и выкрутить датчик станет гораздо проще, да и резьба не будет нарушена от резких воздействий (ведь он практически стал одним целым с выхлопной трубой за столько лет).
Пока мотор грелся, сосед сказал подготовить специальный ключ с шестигранником внутри, чтобы под головку самого датчика. У меня, конечно такого нет, кроме рожкового, но им как оказалось не открутить. Пока сосед ходил за своим, я в душе мысленно ругал себя, что столько лет за рулём, а такого ключа в ящике нет. Опять экономия на мелочах вышла боком.
Когда температура поднялась до 80 градусов, мне было сказано глушить мотор и сразу лезть под машину, не ждать, пока металл остынет и всё сожмётся обратно, чтобы не выдирать датчик с риском для резьбы.
Я полез, отсоединил фишку, облил место стыка проникающей смазкой. У меня не вд-40, а германская, сосед дал добро на её применение. Через пять минут попробовал ключом: слегка покачал туда-сюда, без фанатизма. Потом послышался щелчок и датчик едва сдвинулся. Потом уже под усилием руки датчик вышел легко сам, будто и не прикипал вовсе.
На свету стало ясно: весь наконечник был в чёрной, плотной корке нагара. Сосед взял его в руки, покрутил, поцарапал нагар и сказал, что датчик целый, керамика не треснута, провода не перетёрты. Просто забился. А ты уже хотел семь тысяч за новый отдать.
После этого, я взял наждачку мелкой зернистости и аккуратно, без нажима, стал водить ею по сетке и по краям чувствительного элемента. Главное в этом деле (как научил сосед) не лезть внутрь, не царапать керамику, не использовать растворители. Это не клемма АКБ, тут химия только навредит.
Чистка заняла считанные минуты: почистил, продул сжатым воздухом из компрессора (благо в гараже есть), протёр тряпкой и закрутил обратно, от руки, но с чувством: чтобы не болтался, но и не был перетянут. Хотел при помощи безмена, типа как динамометрическим ключом, но сосед сказал, что здесь ключ не помощник, а противник. Можно переусердствовать и не распределить усилие.
Честно сказать, после чистки боялся заводить двигатель, вдруг что не так. Первые минуты и правда ничего не изменилось, стало даже хуже. ЭБУ датчик не увидел сразу, продолжал работать по настройкам и лишь после длительной поездки по городу, я почувствовал, что разгон стал ровнее, на третьей передаче машина перестала проваливаться. Чуда, конечно не произошло, машина не побежала как с завода, но хотя бы стало возвращаться то, что было до осени – холостые выровнялись. Благодарен соседу, что отговорил тратиться на новый датчик. Теперь знаю, что при правильном подходе его можно обслуживать, а не менять. Это экономит деньги, время и накапливает драгоценный опыт. А им в наши дни мало кто делится просто так от чистого сердца. Пишите в комментариях: пробовали ли снимать и чистить датчик кислорода? Поставьте «лайк» и подпишитесь на «АвтоГараж» — будет честно, без прикрас и по делу.