Салют, камрады!
Я впервые попал в Домбай в конце восьмидесятых. То ли 88-й, то ли 89-й — сейчас уже точно не вспомню. Годы, знаете, стирают цифры, но оставляют картинки.
А картинка первая — вот она: выхожу из автобуса на Домбайской поляне, задираю голову и просто застываю. Горы стоят вокруг плотным кольцом, и такое чувство, что они здесь были всегда. И будут всегда. А я — просто маленькая точка посреди этой вечности. И точка эта счастлива до мурашек.
С тех пор я приезжал сюда раз двадцать пять, а то и все тридцать. И каждый раз — как в первый.
ГЛАВНАЯ ГОРА И ЕЁ ХАРАКТЕР
Всё это место названо в честь одной вершины — Домбай-Ульген (4046м) метров, высочайшая точка Западного Кавказа, граница с Абхазией. С карачаевского «доммай» — зубр. А полное название переводится как «место, где погиб зубр».
Когда стоишь у подножия, чувствуешь: название не случайное. Здесь всё дышит силой. И силой не всегда доброй.
Склоны Мусса-Ачитара, куда я поднимался десятки раз, открывают панораму, от которой у любого путешественника перехватывает горло. Вот они, главные лица Домбая:
· Белалакая (3861 м) — «полосатая скала», её называют Кавказским Маттерхорном. И правда, похожа.
· Суфруджу (3781м)
и Зуб Суфруджу (3629м) — «клык тигра». Узнаёшь с первого взгляда.
· Пик Ине, он же Игла, (3455м) — название говорит само за себя.
· Эрцог — тот самый, про который Визбор пел в «Домбайском вальсе».
· Аманаузбаши, Сулахат, Джугутурлючат — названия, которые местные произносят как имена старых знакомых.
И ещё десятки вершин, у каждой свой характер, своя история. По живописности гор Домбай для меня всегда был, есть и будет топом. На лыжах я больше люблю кататься на Эльбрусе или в Архызе — там трассы интереснее. Но по природе, по этим видам... Домбай вне конкуренции. Тут даже дышится иначе — будто лёгкие раскрываются на полную катушку.
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ: АЛЬПИНИСТЫ, ТУРИСТЫ И ОДИН РЕШИТЕЛЬНЫЙ ГОСТЬ
Сейчас Домбай — это посёлок, канатки, гостиницы, уютные кафешки с хычинами и обязательным чаем из горных трав. Но так было не всегда.
В 1920-х здесь не было ничего. Вообще. Ни посёлка, ни дорог, ни жилья. Первыми сюда пришли альпинисты. Им не нужен был комфорт — им нужны были горы. А здесь их оказалось в избытке.
Фердинанд Кропф, австриец, выросший в Альпах, сказал про эти места: «Подобных условий альпинист не встретит нигде». И он знал, о чём говорил. Альпы — это красиво, но там всё слишком ухоженно, прилизано. А здесь — дикая, первозданная мощь.
В 1925 году здесь уже вовсю ходили туристические группы. А потом появился знаменитый Всесоюзный маршрут № 43 — через Домбай и Клухорский перевал в Грузию. Люди шли неделями, ночевали в палатках, варили чай на костре и чувствовали себя первооткрывателями. И ведь они и были первооткрывателями — для многих из них Кавказ открывался именно здесь.
В 1936 году основали альплагерь «Алибек». Он стоит до сих пор, в шести километрах от посёлка. Сейчас называется высокогорным спортивно-оздоровительным центром, но суть та же: сюда приезжают те, кто хочет попробовать горы на прочность. И горы это чувствуют.
А потом случился Косыгин
Председатель Совета Министров СССР съездил в Финляндию, посмотрел на тамошние курорты и решил: нам нужно своё, не хуже. Место выбрал быстро — Домбай. Хотя к тому времени уже был Приэльбрусье. Но Косыгин любил именно эти горы. Говорят, у него тут было какое-то своё, личное чувство.
У Домбая есть уникальная особенность: он стоит ровно посередине между Эльбрусом (65 км на восток) и Чёрным морем (65 км на запад). В ясную погоду с Мусса-Ачитара видно и то, и другое. Представляете? С одной стороны — высочайшая вершина Европы, с другой — синяя полоска моря. Такое только здесь.
К концу 1960-х здесь построили первую канатку. Потом — гостиницы, турбазы, всю инфраструктуру. Говорят, Косыгин и финский президент Кекконен вместе прошли здесь отрезок того самого 43-го маршрута. Шли, разговаривали, курили, наверное, и думали каждый о своём. А в 1979-м финны подарили Домбаю гостиницу в виде летающей тарелки — она стоит до сих пор и выглядит так, будто приземлилась инопланетная экспедиция и решила: «А останемся-ка мы тут, хорошее место».
И что важно: Домбай не стал элитной закрытой резиденцией для избранных. Сюда поехали обычные люди. Говорят, на 43-й маршрут каждые два дня выходили группы по 40 человек. А склоны Мусса-Ачитара в 70-х уже вовсю осваивали горнолыжники — кто на деревянных лыжах, кто на первых пластиковых, с божественным запахом смазки и пота.
Посёлок рос, но оставался своим. Люди селились здесь не по разнарядке, а по любви. Поэтому и сейчас здесь живёт от силы несколько сотен человек, и все друг друга знают. Атмосфера почти домашняя. Заходишь в магазин — тебя встречают как старого знакомого. Садишься в кафе — соседний столик уже пододвигает тебе хычин.
ЧТО Я ТУТ ВИДЕЛ И ГДЕ ХОДИЛ
В Домбае я не только на лыжах катался. За эти годы исходил тут почти всё, что можно исходить пешком и на велосипеде.
Был на Русской поляне — там, где в 70-е начиналось массовое катание и стояли первые бугели. Сейчас там тихо, только ветер гуляет, но если прислушаться, кажется, слышны голоса тех, кто учился здесь стоять на лыжах, падал, вставал и снова ехал.
Ходил к леднику Алибек, мимо знаменитой Алибекской хижины. Там, где ночевали альпинисты и где до сих пор чувствуется дух тех, кто штурмовал вершины. Иногда мне кажется, что эти скалы помнят каждый шаг, каждое слово, каждую сорванную связку.
К Бадукским озёрам выбирался — вода там бирюзовая, нереальная для наших широт. Такое ощущение, что ты не на Кавказе, а где-то в Альпах или даже в Канаде. Сидишь на берегу, смотришь на эту синеву и думаешь: «Господи, как же хорошо, что я сюда дошёл».
ИСТОРИЯ ПРО ТУРЬЕ ОЗЕРО (Почти прощание с жизнью)
А есть ещё одна история. Давняя, лет двадцать назад.
В августе поднимался я к Турьему озеру. Это в районе ледника Алибек. Дорога туда — отдельное приключение: огромные камни, брёвна, корни, сквозь лес, с приличным перепадом высоты. Идёшь, материшься про себя, вытираешь пот и думаешь: «Зачем я сюда попёрся, сидел бы сейчас внизу, пил чай, ел хычины». А потом выходишь — и понимаешь, зачем.
Виды там — словами не передать. Ледник Алибек висит прямо над тобой, сияет на солнце, переливается, и кажется, что до него можно дотронуться рукой. Это сказочное, феерическое зрелище. Такое бывает раз в жизни, и то не у всех.
А озеро — небольшое, но очень глубокое. Вода в нём такого синего оттенка, что глаза режет. Чистейшая, прозрачная до самого дна. Смотришь и не веришь, что такое бывает в природе. Думаешь, это фотошоп, а это просто Кавказ.
И вот стою я на берегу, смотрю на эту красоту, и меня просто распирает от восторга. Душа поёт, сердце стучит где-то в горле, хочется обнять весь мир. Ну как тут устоять? Дай, думаю, нырну, сольюсь с этой стихией, стану частью этой красоты.
Разделся — и нырнул.
И чуть не умер.
Вода там была настолько ледяная, что я даже не успел ничего почувствовать. Просто обожгло, будто я нырнул в расплавленный металл. Сердце чуть не выскочило из груди, лёгкие перехватило, мысли все разом кончились. Я вылетел обратно, как пробка из бутылки шампанского. Наверное, со стороны это было зрелище: мужик выскакивает из воды, глаза квадратные, руками машет, воздух ртом хватает.
Потом минут пять стоял, трясся, хватал воздух и смотрел на этот айсберг, который спокойно плавал посреди озера. Представляете? Посреди озера — айсберг. В августе. Вода плюс четыре, не больше.
Красота неописуемая, но с тех пор я предпочитаю любоваться ею с берега. И другим советую. Любуйтесь, фотографируйте, снимайте видео. Но в воду не лезьте. Там сердце оставить можно. Буквально.
УЩЕЛЬЕ АМАНАУЗ — «ЗЛАЯ ПАСТЬ»
В моих нынешних северокавказских турах мы обязательно гуляем по ущелью Аманауз. В переводе с карачаевского — «дикая, злая пасть». Название говорящее: это самое узкое ущелье Домбая, зажатое чёрными скалами так, что небо видно только узкой полоской. Идёшь по дну и чувствуешь себя муравьём в глубокой щели.
Там есть водопад «Чёртова мельница» — вода с грохотом падает в узкую расщелину, закручивается воронкой и бьётся о скалы. В солнечный день над брызгами встаёт радуга. Стоишь, смотришь на это буйство стихии и думаешь: вот она, сила природы. И мы, люди, со всеми нашими проблемами, — просто песчинки рядом с ней.
Местные раньше боялись туда ходить — считали, что там живут злые духи. А сейчас туристы со всей страны едут, чтобы посмотреть на эту силу. Духи, наверное, привыкли, переселились повыше.
КАТАЛКА, ТРАССЫ, ЦИФРЫ (Для тех, кто любит конкретику)
Для тех, кто любит раскладывать всё по полочкам.
Сезон здесь длится с декабря по апрель. Лучшее время — февраль–март, когда снега по пояс, а местами и выше головы. В апреле уже лавиноопасно — с трасс лучше не съезжать, если не хотите, чтобы вас нашли только следующим летом.
Трасс сейчас около 25 километров. Есть новые, есть старые, все уровни: от зелёных (для начинающих) до чёрных (для тех, кто дружит с головой и со скоростью). Особенность Домбая в том, что пологие трассы — наверху, а чем ниже, тем сложнее. Внизу — бугры, пихтовый лес, экстрим для тех, кто любит пощекотать нервы. Въезжаешь в такой лес между деревьями и понимаешь: жизнь прекрасна, особенно когда ты её контролируешь.
Высоты серьёзные: нижняя граница — 1600 метров, верхняя — 3168. Для сравнения: в Красной Поляне зона катания начинается с 2200. Здесь ты реально высоко.
Подъёмников два комплекса: старый (маятниковая и кресельная) и новый (гондольная плюс креселка). Есть и бугель на выкате. Старых очередей — пять, новых — три. Все работают, все возят, всех поднимают.
Для любителей фрирайда и хели-ски здесь раздолье. Вертолёты есть, вершин — хоть отбавляй. Если не боитесь лавин и умеете кататься вне трасс — вам сюда. Только шлем не забудьте и попрощаться с родными на всякий случай.
Ну а если вы только начинаете — работает горнолыжная школа, инструкторы все с лицензиями. Научат, поставят, покажут, поддержат морально. И, главное, живыми спустят.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Друзья, если вам откликаются такие места, если хочется не просто смотреть картинки, а однажды оказаться здесь и почувствовать это всё самому — подписывайтесь на мой канал «Кавказ с Валерием Белогуровым».
Здесь я показываю горы без прикрас. То, что видел своими глазами, где ходил своими ногами.
Домбай, Архыз, Приэльбрусье, Кавминводы, ущелья, перевалы, ледники — всё это будет здесь. Честно, живо, по-настоящему.
Если этот пост отозвался — у меня есть предложение.
Я собираю группу на северокавказский слёт.
Кавминводы, Домбай, Архыз — всё, что вы здесь читали, мы увидим своими глазами. Вживую. С мангалом, с гитарой, с людьми, которым тоже хочется не просто смотреть, а чувствовать.
Подробности здесь👇
Всегда Ваш Валерий Белогуров
Автор каналов «Кавказ с Валерием Белогуровым» и «Абхазский пленник»