В этой статье хочу рассказать о своем опыте ремонта генератора Рено Логан. Что в итоге было сделано: замена обоих подшипников, замена щёток, замена токосъемного кольца. Dacia Logan, 2008 г.в. пробег 393800 км. На моей модели стоит генератор Mitsubishi, 12 В., 70 А.№ 8200660052. Все размеры деталей и номера напишу в конце.
Симптомы: начала пропадать зарядка аккумулятора (мерцание индикаторов на приборной панели). На холостых оборотах пропадает под нагрузкой появляется. Потом пропала совсем.
На замене щёток подробно останавливаться не буду так как в интернете полно материала по этому поводу, скажу только, что нужно отпаять старые с диодного моста и припаять новые. У меня с заводским припоем возникли проблемы (не хотел отпаиваться), новые паял припоем ПОС-61. Перед установкой якоря щётки нужно утопить в пазы и зафиксировать. Для фиксации щёток внутри пазов на корпусе есть отверстие (не сразу его нашел, было забито, хотя генератор перед ремонтом весь вычистил). Вставил в него скрепку и просунул её через отверстия на концах щеток предварительно утопленных в пазах (на щетках тоже есть отверстия, если нет можно тонким сверлом просверлить самому). Фото взял с интернета т.к сам забыл сфоткать.
Все собрал и так проехал 15 тыс.км. На 408880 км. появился шум (он становился все громче) который перешел в скрежет и опять начала пропадать зарядка аккумулятора.
Снова снял генератор. Разобрал. Гайку которая фиксирует шкив откручивал зафиксировав якорь (в вентиляционные отверстия просунул длинную отвертку). Далее открутил длинные болты которые соединяют корпус. На одном сорвал резьбу в корпусе.
Купил шпильку такого же диаметра отрезал и при сборке закрутил с двух сторон гайками, края одной гайки подточил болгаркой чтобы ровно села.
Шумел подшипник со стороны шкива и скрежет был тоже от него. А зарядка пропала потому что токосъемное кольцо сточилось до основания. Решил сразу заменить и второй подшипник (со стороны щёток).
Диаметр сточившегося кольца был 22 мм, диаметр нового должен быть 22,8 мм.
Далее съемником снял подшипник. Потом отпаял две жилы (провода) от ушек коллектора (токосъемных колец), которые идут с обмоток якоря. И с помощью мультиметра определил какая жила на каком ухе (кольце, верхнем или нижнем) токосъемного коллектора сидела, чтобы при установке нового коллектора не ошибиться. Это можно не запоминать т.к. генератор вырабатывает переменный ток и диодный мост его потом выпрямляет, но я для себя пометил чтоб как говорится наверняка.
У меня одна жила отломилась (от износа).
После снятия токосъемного коллектора якорь генератора выглядел так.
Провел ревизию жил которые идут с обмоток якоря. Одна, та что обломилась, стала короткая и изоляция с неё слетела (пять же от времени и износа). Вторая жила тоже обломилась в месте сгиба и тоже облупилась изоляция.
Пришлось нарастить обе жилы. Взял многожильный провод (его удобнее наращивать) такого же сечения, облудил и припаял. Одел термоусадку. Результат на фото.
Далее начал одевать токосъемный коллектор. Ну как одевать, аккуратно забивать. Первый весь разлетелся (раскрошился текстолит или карболит, не знаю точно из чего он сделан). Как потом выяснил посадочный диаметр был сильно уже чем на старом, примерно на 1 мм. И что обидно покупал его в специализированном фирменном магазине и там уверяли что это именно такой же. Сам сразу внутренний диаметр не померил.
Другой купил на озоне, этот подошел.
Перед установкой коллектора облудил уши, чтобы потом проще было припаивать жилы. И изнутри прошелся наждачкой наклеенной на карандаш чтобы легче одевался на вал. В процессе одевания корпус коллектора немного откололся, но это я сам виноват. Потому что не учел, что новый коллектор до конца не нужно одевать, иначе щетки могут попасть не на медные кольца а на пластик и он не будет работать. По незнанию у меня так и получилось и в процессе немного приподнять коллектор на валу съемником, откололся небольшой кусочек корпуса.
Затем припаял провода от катушек якоря к коллектору, лишние откусил.
Далее выяснилась еще одна проблема. Две жилы с обмоток статора плохо держались в местах крепления (из за этого тоже периодически пропадала зарядка, выяснил уже после очередной сборки и установки). Их тоже пытался припаять, но припой никак не приставал и не фиксировал их. В интернете нашел информацию что они на заводе крепятся сваркой.
Я сделал следующее, но у меня не было выбора (был в гостях в чужом гараже). Другим так делать не советую.
Снял аккумулятор на его выводы прикрутил жилы провода, которые нашел в гараже (сначала использовал 0,75 кв. они сразу расплавились, потом нашел 2.5 кв. – эти продержались) и на провод с плюсовой клеммы прикрутил графитовый стержень (у меня он был, если нет можно разобрать батарейку и использовать сердечник). И короткими тычками приварил жилы на свои места. Нужно аккуратно это делать, чтобы не расплавить все вокруг, я сначала потренировался на медных жилах. Получилось сердито, но надежно (см. фото).
И хочу пару слов сказать про подшипник, который стоит со стороны щеток.
У оригинала на черных полосах в одном месте есть небольшие выступы (ели заметные, пальцом они ощущаются), которые входят в паз на корпусе, чтобы он не проворачивался. Оригинальный подшипник в другом положении очень туго входит в посадочное место в корпусе, стоит 1850 р., этот нужно ставить только оригинал . В магазине первый раз мне втюхали просто обычный подшипник (590р.) подходящий по размерам, по неопытности поверил им (он прошел 10000 км. и развалился).
Всё собрал, все работает. На сегодня (март 2026) пробег 418000. Замечаний нет.
Цены и запчасти по состоянию на январь 2025 г. (когда делал ремонт)
1) Щетки генератора CARGO JAAX 36 (140817) размер 5*8*23 – 250 р.
2) Подшипник генератора со стороны шкива KOYO (62032RSCM) размер17*40 -340 р.
1) Подшипник генератора со стороны щеток 8*23 – 1850 р.
2) Коллектор (токосъемные кольца) mitsubishi размер 22,8*13,55*31,8 – 580 р. на озоне.
Итого 3020 р.