Прежде чем перейти непосредственно к самому процессу укоренения, необходимо остановиться на основных моментах подготовки черенков к посадке.
Акклиматизация черенков. Лозы достают из подвала (погреба) или холодильника и выдерживают 2 – 3 дня во влажной среде (мох, опилки, мешковина) при температуре + 10ºС.
Обновление срезов и вымочка. После согревания лозы разрезают на черенки. Для удобства в работе черенки нарезают двух, трех глазковые. Четырех глазковые черенки нарезаются при очень коротких междоузлиях, что присуще лозе некоторых сортов. Признаком годности лозы для черенкования является наличие зеленой живой ткани на обновленном срезе. Темно-бурая окраска тканей свидетельствует об их гибели, для черенкования такая лоза не годится. Нижний срез на черенке делается непосредственно под узлом, а верхний – на 1 – 2 см выше верхнего глазка с уклоном в противоположную от него сторону (см рис.)
С целью недопущения развития побегов-конкурентов, нижние глазки на нарезанных черенках нужно “ослепить” (соскоблив тыльной стороной ножа). На трехглазковых черенках удаляют нижний и средний глазок.
После этого подготовленные черенки ставят на вымочку, погрузив их на 2/3 длины в воду на 1 – 3 суток (в зависимости от степени увлажненности и их диаметра), периодически меняя воду. Эта процедура пополняет запасы влаги черенков, которая израсходовалась во время хранения, что усиливает их жизнедеятельность. Ориентиром для окончания вымачивания служит выделение капелек влаги при надавливании ногтем на край верхнего среза черенка.
После вымачивания проводят обеззараживание черенков, погрузив их полностью в розовый раствор марганцовки на 8 – 12 часов.
Для стимулирования корнеобразования предварительно проводят несколько мероприятий.
Парафинирование – процесс покрытия верхней части черенка специальным составом на основе парафина, с целью уменьшения потерь влаги и питательных веществ через верхний срез, задержки прорастания верхнего глазка в пределах 7-10 дней (рис. 2). Для приготовления состава берется парафин (стеарин), пчелиный воск, подсолнечное масло (садовый вар) в соотношении 3 : 2 : 1. Сосуд для приготовления данного состава желательно взять малого диаметра, но высотой 10-15 см. Сначала расплавляем на водяной бане воск, постепенно вводя измельченный парафин (стеарин), а затем – подсолнечное масло (садовый вар). Температура плавления воска несколько выше, чем парафина (стеарина), поэтому предварительно расплавленная смесь должна остыть до 60-70ºС, чтобы исключить ожоги верхнего глазка. Верхняя часть черенка (1/3), включая и глазок, быстрым движением (на мгновение) окунается в расплавленный на водяной бане парафиновый состав и тут же охлаждается в емкости с водой. Обрабатываемая поверхность черенка должна быть сухой, тогда парафин хорошо закрепляется. В случае влажной поверхности парафин просто отпадет. Использование данного пластичного состава позволяет затормаживать уже начавшие пробуждаться глазки без их повреждения и выращивать саженцы из черенков с наклюнувшимися глазками.
Процесс искусственного нанесения механических повреждений путем бороздования черенка, с целью стимуляции появления раневой ткани, а затем дополнительных срединных корней. В нижней части черенка ножом, гвоздем или зубьями садовой ножовки процарапывают 3 – 4 борозды длиной от пятки 5-7 см. Глубина царапин должна быть в пределах 1,5 – 2 мм, рассекая кору и без разрушения древесины (см. рис. 2),что стимулирует образование корней в местах нанесения борозд.
Процесс обработки нижней части черенка (борозд и пятки) стимулятором корнеобразования значительно ускоряет и улучшает появления корней. В качестве стимуляторов применяют: гетероауксин (корнерост) – 1 таблетка (1 ампула - контейнер) на 1л воды, пчелиный мед – 1 чайная ложка на 1 л воды, препараты “Новосил” и “Эпин” – согласно инструкции. Исходя из нашего опыта и опыта других виноградарей, более значимый эффект дает обработка гетероауксином, или корнеростом. Гетероауксин (корнерост) плохо растворяется в воде, поэтому таблетку необходимо размельчить, затем растворить в 20 мл спирта, после чего добавляем небольшое количество горячей воды. Доводим объем раствора до 1 л, охлаждаем до комнатной температуры. Погрузив черенки на 1/3 длины в приготовленный раствор, вымачиваем их в течение 20 – 24 часов. При этом посуду с черенками необходимо сверху неплотно накрыть куском пленки, чтобы пары кислоты дополнительно воздействовали на черенки.
После подпитки черенков стимуляторами корнеобразования приступаем непосредственно к их укоренению. И здесь мне хотелось бы предложить несколько способов укоренения, а выбирать Вам.
1.Укоренение черенков в емкости с водой по методу известного ученого-виноградаря П.П. Радчевского.
Подготовленные по вышеописанной методике черенки устанавливают по 10 – 12 штук нижними концами в литровые или 3-х литровые банки, в которых налито не более 3 – 4 см отстоянной воды комнатной температуры. Такой уровень воды необходимо поддерживать. Банки ставятся на подоконник, лучше на высокую подставку (15 – 20 см), чтобы стекающий холодный воздух с окна не охлаждал воду. Обязательна южная солнечная сторона, а еще лучше с подсветкой лампами дневного света. Иногда в первые дни на стенках банок и нижних концах черенков, находящихся в воде, появляется слизь. В этом случае банки и нижние части черенков необходимо сразу хорошо промыть водой. Воду надо периодически менять и доливать. При добавлении горсти древесного угля или щепотки золы вода остается чистой гораздо дольше. Важно, чтобы температура воды не поднималась выше 200С - в тепле повышается опасность загнивания клеток черенков. Примерно через 7 – 8 дней появляются побеги, а через 15 – 20 дней, в зависимости от сортовых особенностей, - корешки, которые в основном образуются на границе “вода - воздух” (выше кромки воды).
После появления корешков длиной 1 – 2 см, укорененные черенки аккуратно пересаживаем в 1 – 1,5 литровую емкость и доращиваем на подоконнике. Состав грунта следующий: крупнозернистый (речной) песок, земля, зрелый перегной, торф в соотношении 1: 1: 1: 0,25. Это самый простой и доступный способ укоренения, однако есть два существенных недостатка.
Во-первых, при укоренении черенков в банке с водой в половине случаев корешки не появляются вовсе из-за слабого доступа кислорода к пяткам черенков или в случае трудно укореняемого сорта вышедший побег погибает.
Во-вторых, образовавшиеся в воде корни обладают низкой жизнеспособностью, и в результате пересадки в почву черенки с такими корнями зачастую погибают.
В-третьих, процесс укоренения в воде довольно длительный во времени по сравнению с другими способами.
Однако, в тоже время, этот способ является самым простым и доступным для начинающих виноградарей
2.Укоренение черенков в пористых, влагоемких материалах. Этим методом в свое время поделился один из наших учителей В.А. Говорухин. Замечено, что на материалах большой пористости корни на черенках образуются в 3 – 4 раза быстрее. В виноградарстве для этих целей широко используют мох, опилки, крупнозернистый песок, перлит. При этом необходимо следить за влажностью этих материалов, т. к. при избытке влаги затрудняется доступ кислорода к пяткам черенков, а, следовательно, образование корней. При низкой влажности пятки и сами черенки подсыхают, корни не прорастают.
На наш взгляд, лучшим из этих материалов является мох-сфагнум, растущий на болоте. Главное требование к моху: должен быть мягкий на ощупь, без примеси травы, веток, листьев и хвои.
Теперь перейдем непосредственно к укоренению. На полиэтиленовую пленку шириной 10 – 15 см и длиной, превышающей длину черенка на 3 – 5 см, кладут ровным слоем (толщиной 1 см и шириной 3 – 5 см) субстрат (мох или опилки), смоченный теплой водой. В центре пленки на субстрат укладывают подготовленный к укоренению черенок таким образом, чтобы верхний срез его был почти на уровне края пленки, а низ черенка (пятка) на 2 – 3 см не доставала до нижнего края мха и пленки. После этого заверните пленку с субстратом в трубочку так, чтобы черенок оказался в ее центре, обложенный со всех сторон субстратом. Для сохранения формы верхний и нижний концы трубки обвязывают шпагатом, тоненькой проволочкой или обклеивают скотчем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы субстрат плотно заполнял трубочку внизу (под пяткой черенка). Несколько таких трубочек устанавливают вертикально в банку, на дно которой кладут влажный мох (толщиной 1 – 2 см), и ставят в теплую, хорошо освещенную комнату, ближе к батарее отопления. В дальнейшем следят за тем, чтобы субстрат в трубках и на дне банок не подсыхал. По мере необходимости его увлажняют (опрыскиванием), не разворачивая трубок. Через 5 – 7 дней побег тронется в рост, а через 2 – 3 недели (в зависимости от сорта и условий) вы увидите через пленку белые корешки: значит, пора пересаживать укорененные черенки в грунт. При пересадке осторожно снимаете пленку, а черенок вместе с субстратом помещаете в подготовленную емкость с почвой. Это один из самых надежных способов укоренения, дающий высокий выход саженцев.
Кильчевание. Суть эффекта кильчевания в том, что в зоне образования корней создается и поддерживается оптимальная для их роста температура около 25 – 300С, а в верхней части черенков - ниже на 10 – 120С. В таких условиях идет развитие корней в начальный период, которые в дальнейшем смогут питать появившийся побег. При комнатной температуре в зоне глазков и корней (что обычно происходит, если черенок просто посадить в грунт) сначала развивается побег, за счет запасов питательных веществ и влаги черенка, корни же начинают образовываться значительно позже. В результате питательные вещества расходуются на рост побега, а на образование корней их не остается в достаточном количестве и саженец погибает. При кильчевании в течение 2 – 3 недель на нижней части (пятке черенка) и в местах нанесения борозд появляются утолщение и белый наплыв – каллус - раневая ткань. Позже из бугорков и каллуса образуются корни. Глазки пробуждаются с задержкой и появившиеся корни смогут питать растущий побег, что увеличивает шансы черенка на выживание и развитие. Кильчевание значительно улучшает выход саженцев из черенков.
Существует ряд способов создания условий для кильчевания. В качестве одного из наиболее доступных способов предлагаем “домашнее кильчевание”. Разница температур над подоконником и батареей отопления довольно существенная. В феврале-марте окно как раз холодное, а батарея – горячая, что вполне достаточно для кильчевания. А теперь расскажем непосредственно о нашем способе, доступном каждому начинающему виноградарю. За основу был взят опыт подмосковных виноградарей, но немного видоизмененный. Подготовленные и обработанные черенки сразу из раствора стимуляторов корнеобразования ставятся в ПЭТ - бутылки или емкости с влажным мхом или опилками. Мох предварительно измельчаем, а опилки пропариваем или обеззараживаем темно розовым раствором марганцовокислого калия (марганцовкой). (См. рис.1 и 2)
В ПЭТ-бутылках объемом 1,5 – 2 л (в зависимости от количества и длины черенков) надрезаем сферическую часть, чтобы она откидывалась как клапан, а в днище делают 4 – 5 отверстий для стока лишней влаги. На дно бутылки (емкости) укладывается влажный мох, на высоту 5 – 7 см. Ставим пяткой черенок (или пучок черенков) и заполняем мхом емкость до самого верха. Черенки в емкость желательно ставить одного сорта с одинаковыми сроками вегетации, чтобы избежать пересортицы. При этом верхний глазок должен находиться чуть выше линии надреза бутылки (емкости), чтобы не мешать открытию и закрытию сферической части. Емкости или бутылки с черенками устанавливаем на батарею центрального отопления возле окна, подложив под них дощечку. Температура в зоне нижней части черенков должна быть в пределах 25 – 30ºС, а в верней части она будет значительно меньше за счет потока холодного воздуха из окна, что задержит развитие почек. Крайне важно поддерживать мох во влажном состоянии, периодически сбрызгивая. Влажность в бутылках (емкостях) можно регулировать путем открытия надрезанной части на некоторое время или открытием пробки. Спустя 14 – 20 дней после закладки черенков на проращивание, осторожно извлекаем их вместе со мхом из емкости. Зачатки корней очень ломкие, поэтому остатки мха на корешках оставляем, и в таком виде черенки пересаживаем в грунт. Можно использовать эти же бутылки или заполнить грунтом новые. Готовим грунт: крупнозернистый речной песок, перегной, опилки и добавляется немного зрелого торфа. Очень важно, чтобы приготовленный грунт был воздухо – и влагопроницаемым. Перед засыпкой его необходимо хорошо увлажнить, но чтобы оставался рассыпчатым. На дно емкости насыпаем слой грунта 5-7см и ставим черенок пяточными корешками с наклоном в сторону противоположную побегу. Аккуратно подсыпаем грунт, не доходя до побега 1-1.5 см. По мере усадки грунт необходимо досыпать. Выставляем укорененные черенки в емкостях к свету и теплу. Данный способ укоренения дает практически 100% выход саженцев, не требует особых затрат, довольно прост и доступен каждому.
Дальнейший уход за саженцами:
а) поддержание оптимальной температуры для нормального развития (20 – 250С – днем, 150С - ночью);
б) своевременные поливы (один раз в 7 – 10 дней в зависимости от влажности грунта) только через дренажные отверстия емкостей, ставя их на поддон с водой (толщина слоя воды не более 1-2 см).
в) очень полезны для молодых саженцев корневые и внекорневые подкормки. Для этого мы используем в основном водорастворимые удобрения на основе гуматов (в частности, очень хорош “гумат + 7”, “гумат 80”, “оксидат торфа” и др.). Растворять их надо согласно прилагаемой инструкции, ими можно проводить как корневые, так и внекорневые подкормки.
г) в течение месяца саженцы необходимо подсвечивать лампами дневного света, чтобы не вытягивались побеги, лучше шел фотосинтез, меньше цеплялось к ним болезней и вредителей.
д) постепенно саженцы приучают к яркому солнечному свету. В дневные часы их можно выставлять на открытый воздух для акклиматизации.
На постоянное место, в открытый грунт или теплицу, вегетирующие (зеленые) саженцы высаживают только тогда, когда минует угроза заморозков, обычно после 25 мая. При этом надо помнить, что в течение 7 – 10 дней молодым саженцам необходимо пройти акклиматизацию в совершенно новых для них условиях.
Некоторые виноградари-любители с успехом применяют для укоренения черенков самодельные кильчеватели. Информацию о конструкциях кильчевателей с использованием различных источников тепла, терморегуляторов и термоизоляционных материалов можно найти в специальных изданиях. Одна из принципиальных схем простейшего кильчевателя представлена на рис.6.
Всем удачи.
Больше полезной информации у меня в Телеграм канале.