Представить ситуацию, когда для устранения проблем с ЦПГ можно ограничиться простой заменой поршневых колец довольно сложно. Если достаточно заменить поршневые кольца, а растачивать цилиндр не нужно и поршень менять тоже не нужно это значит, что? Поршневые кольца износились, а поршень и цилиндр нет? И поршень, и цилиндр, стало быть, находятся в пределах допуска, а кольца все? Кончились? Такое возможно? Возможно. Если, например, кольца были изготовлены из водопроводной трубы. Однако, в настоящее время, такое если и встречается, то крайне редко.
Хорошо. Давайте сначала определимся вот с чем: зачем вообще в двигатель полезли? Что с ним было не так? Ну, например, проехал наш двигатель 200 тысяч км и стал подъедать масло. Вскрыли, увидели, что поршневые кольца кончились, а поршни и цилиндры, будто новенькие! Так бывает? Если ограничиться только визуальным осмотром, то это конечно возможно, тем более что представления о том «что такое хорошо и что такое плохо» у каждого свои. Но если померить поршень и цилиндр, то мы наверняка увидим, что замена колец ситуацию сильно не улучшит, а то и сделает ее еще хуже. Каким образом сделает хуже? Простым. Если в цилиндре у нас эллипс, пусть даже небольшой, скажем, 0,03/0,05 мм, а мы в этот цилиндр ставим новые кольца, то вместо того, чтобы прирабатываться кольца, наоборот, будут цилиндр раздирать, как бы пытаясь вернуть ему изначальную форму. В такой ситуации, если по каким-то причинам нет желания растачивать цилиндр в ремонтный размер, имеет смысл, по крайней мере, сделать дохонинговку. Лучше несколько увеличить тепловой зазор, зато уменьшить эллипс. Дохонинговка шансы такого ремонта на успех существенно увеличит.
Еще случается, что поршни для двигателя стоят непомерных, по мнению обладателя автомобиля, денег. Цилиндры гильзуют, а поршни оставляют старые и, да, меняют кольца.
Как правило, такого рода ремонты - это полумеры и частенько люди их делают что бы быстренько машину продать. Тем не менее замена колец существует. Это прям объективная реальность, данная нам в ощущениях😊. Поэтому уж если делать эту самую замену колец, то давайте, хотя бы, делать это правильно.
Итак. Решение принято. Меняем кольца! С чего начать (см фото 1)?
Перед установкой новых поршневых колец, естественно, необходимо демонтировать старые поршневые кольца, а затем, тщательно очистить поршни от загрязнений и масляного нагара. Особенно важно полностью удалить нагар из отверстий для стока моторного масла, а также из канавок под поршневые кольца, при этом, не повреждая их (канавок) боковые поверхности. Хорошо очистить поршни от нагара и, при этом, их не повредить – такая себе задача! Требуется ангельское терпение. Хорошим вспоможением в этом нелегком деле является ультразвуковая мойка (см фото 2). Если в процессе очистки поршней выявлены повреждения и/или значительный износ, поршни следует заменить.
Также необходимо удалить «пояса» нагара около верхних кромок цилиндров (см фото 3). Оставшиеся после удаления мелкие посторонние частицы смыть с рабочих поверхностей и продуть цилиндры сжатым воздухом.
После того, как цилиндры и поршни очищены рекомендуется измерить осевые зазоры в канавках поршневых колец. Если канавки не изношены зазор должен составлять 0,05-0,10 мм. Предельно допустимый зазор 0,12 мм, в случае превышения этой величины поршень следует заменить.
Как нам измерить этот зазор? Если кольцо имеет прямоугольное сечение сделать это не сложно. Кольцо устанавливается на свое место, в канавку, после чего зазор измеряется при помощи плоских щупов (см рисунок 4).
Если уже при визуальном осмотре возникают вопросы к состоянию канавок, не стоит лишний раз устанавливать новые кольца, а потом демонтировать. Зазор можно померить и просто вставив кольцо в канавку (см фото 5).
Подчеркнем, что все выше сказанное про осевой зазор поршневого кольца, относится только к кольцам прямоугольного сечения. Осевой зазор трапецеевидного кольца нужно измерять когда кольцо сжато до диаметра цилиндра, что, мягко говоря, проблематично. В условиях производства зазор измеряется совсем другим способом при помощи калиброванной проволоки, которой в автосервисах обычно не бывает. Мало этого. Для сравнения необходим новый поршень, а они в сервисах, как правило, тоже не валяются. Поэтому при замене трпециидальных колец придется ограничиться визуальным осмотром канавок. Если износ виден «на глаз» поршень следует заменить (см рисунок 6).
Ну, вот. Теперь можно приступать к монтажу колец, однако, мы настоятельно советуем, прежде, чем делать это проверьте геометрию цилиндров! Ну, хотя бы измерьте выработку. Зона максимального износа в цилиндре обычно располагается на 5-10 мм ниже его верхней кромки, в месте остановки верхнего компрессионного кольца (см рисунок 7).
Настройте нутромер на необходимый диаметр и произведите измерение в зоне максимальной выработки (см фото 8).
Если измеренный износ превышает 0,10 мм замена колец не даст результата. Нужно растачивать цилиндры в ремонтный размер или менять «мокрые» гильзы. Если же износ в пределах разумного, то продолжаем.
Перед монтажем поршневых колец проверяем их параметры. Высоту поршневых колец с паралельными боковыми поверхностями (прямогольных в сечении) измеряем при помощи гладкого микрометра (см фото 9).
Ширину поршневого кольца можно измерить при помощи трубного микрометра или штангенциркуля. Качественные ( в т.ч. цифровые) штангенциркули имеют достаточную точность (см фото 10).
Полученные результаты измерений сравните с каталожными данными. Они, естественно, должны соответствовать. Если не соответствуют или кольца не те или с кольцами что-то не так.
Зазор в стыке поршневого кольца можно проверить методом установки в калибр соответствующего диаметра или в обработанный цилиндр. Зазор контролируется при помощи набора щупов (см фото 11). Если кольцо установлено в цилиндр бывший в эксплуатации, величина зазора в стыке, соответственно, может оказаться больше.
Ну, вот. Со всеми предварительными мероприятиями закончили. Начинаем собственно монтаж поршневых колец. Сначала установим маслосъемные кольца. При установке наборных (трехсекционных) маслосьемных колец, важно правильно установить сепаратор. Концы сепаратора (расширительной пружины) должны ставиться в стык и ни в коем случае не в нахлест (см фото 12 и 13).
Установка сепаратора в нахлест недопустима. Это чревато повышенным расходом масла и быстрым выходом двигателя из строя (см фото 14).
При установке сплошных маслосъемных колец с витым пружинным расширителем, стыковые концы пружинного расширителя должны быть расположены строго напротив стыка кольца (см фото 15).
Маслосъемные кольца установили. Теперь компрессионные кольца. Сначала устанавливаем второе и только потом верхнее.
Во избежание повреждения поршневых колец и/или поршней при установке настоятельно рекомендуется использовать специальный инструмент (фото 16).
При помощи надлежащего инструмента устанавливаем вторые, а затем верхние компрессионные кольца в соответствующие канавки. При установке избегаем чрезмерного растягивания колец т.к. это может привести к образованию постоянной деформации и, как следствие, снижению их работоспособности.
На боковую поверхность поршневых колец многие производители наносят маркировку TOP. Поршневые кольца с маркировкой TOP устанавливаются маркировкой в сторону днища поршня (в верх). При отсутствии такой специальной маркировки, кольца следует устанавливать любой маркировкой в сторону днища поршня (см фото 17).
В случае нарушения позиционирования (переворачивания) компрессионных поршневых колец, последствия могут быть очень серьезными, например, возможно резкое увеличение расхода моторного масла за счет его «перекачки» из нижней части цилиндра в камеру сгорания.
После завершения установки поршневых колец необходимо мануально проверить их вращение в канавках поршня. Поршневые кольца должны свободно вращаться в канавках (кроме поршнекомплектов для некоторых 2-Т двигателей со специальными вставками препятствующими вращению колец).
Стыки поршневых колец установленных на поршень разворачиваем под 120 град. по отношению друг к другу (см фото 18).
И наконец, поршни с установленными поршневыми кольцами смазываем мотрным маслом во ибежание образования повреждений и устанавливаем в цилиндры при помощи обжимной или конической оправки (см фото 19).
При установке поршня в цилиндр титанические усилия не требуются. Если поршень не заходит от легкого удара, значит что-то не так. Останавливаемся, снимаем оправку и разбираемся в чем проблема.
Вот и все. Это основа. Конечно существует еще тысяча и один нюанс про которые не рассказать ни в какой статье.
Понимаем, что для мотористов, которые действительно мотористы, мы здесь не сообщили ничего нового, но статья эта адресована совсем не тем, кто все знает и может научить нас😊, она для тех, для кого изложенные здесь несложные вещи являются новостью.