Мы с Ксюшей Чесноковой продолжаем крутить круги по африканским странам. И если в 2024 году накрутили 9500 километров по восьми странам Южной Африки, то в феврале 2026-го устроили незабываемое сафари для 27 человек в Восточной, соединив веткой маршрута 6 стран: Кению, Танзанию, Бурунди, Руанду, Уганду. И даже заехали на денёк в Демократическую Республику Конго в Гоме. За 18 дней проехали сами, без гидов, на арендованных внедорожниках 4200 километров, побывав в нескольких национальных парках: Амбосели, Нгоронгоро, Серенгети, Бвинди, Кибале, Королевы Елизаветы и Накуру.
Идея сделать автопробег вокруг озера Виктория у нас появилась год назад. Ксюша собиралась идти на Килиманджаро, а я предложил, чтобы два раза не вставать, закрыть в том регионе сразу несколько белых пятен на карте. Так и родился проект с незамысловатым названием «Вокруг озера Виктория». Маршрут не нов — из известных мне людей его проходили Наталья Клементьева (nicehelix на Drive2) с мужем году в 2015-м, потом прямо перед нами в декабре-январе 2026 почти тем же путём проехал Денис Забелин (d1als). Так что была возможность учесть ошибки и нюансы self drive тех мест.
В этой статье подробно расскажу, как готовился автопробег, где арендовали машины, какие ошибки совершили и на что ушло большое всего нервов туристов и организаторов. Сразу скажу, что легко не было никому — стрессовали, и порой сильно. Самостоятельная езда по странам Восточной Африки сопряжена со значительными сложностями, и комфортным это путешествие назвать язык не повернётся. Я бы даже отнёс этот проект к разряду трешовых и весьма затратных. Но жутко интересных и запоминающихся!
Ну а теперь по порядку.
Маршрут
Восточную Африку можно сравнить с Южной в том плане, что это единственные части континента, где можно взять машину в одной стране и проехать на ней несколько соседних. Не знаю, можно ли проделать такой трюк где-то в Западной Африке — этим мы будем заниматься уже в ближайшее время. Несколько стран Восточной Африки объединены в Восточноафриканское сообщество (EAC), на территории которых действуют единые таможенные и страховые правила COMESA, единые визы (Кения, Уганда, Руанда). Это очень похоже на Южную Африку, где вы можете проехать на машине, взятой в ЮАР или Намибии, по всем странам южнее реки Замбези (включая Замбию и Мозамбик).
Поэтому и был смысл воспользоваться этими экономическими благами, и объединить в кольцевой маршрут все самые цивилизованные и безопасные страны Восточной Африки, которые располагаются вокруг озера Виктория. К тому же, в этих странах находятся самые крупные и известные нацпарки Африки, которые привлекают миллионы туристов со всего мира каждый год — смотреть там точно есть на что.
Начать и завершить свой маршрут мы решили в столице Кении Найроби. Сюда летает больше рейсов, плюс Кения — одна из развитых стран этого региона. Из Кении мы двинулись по кругу по часовой стрелке: Танзания, парки Нгоронгоро и Серенгети, Бурунди, затем через Танзанию переехали в Руанду (граница между Бурунди и Руандой закрыта), потом Уганда и опять вернулись в Кению.
Общая протяжённость маршрута составила 4200 километров за 18 дней.
В Руанде мы два дня жили на озере Киву в городе Гисеньи (ныне Рубаву), откуда с гидом от местной туристической компании на их транспорте съездили на один день в Гому — приграничный крупный город Демократической республики Конго (ДРК).
Большая часть маршрута прошла по асфальтовым дорогам общего пользования. В нацпарках это были грунтовки не всегда хорошего качества, с сильно выраженной гребёнкой (которую наши машины и не выдержали).
Жильё
В отличие от нашего трипа по Южной Африке, где мы жили в палатках, установленных на крышах наших автомобилей, в этот раз мы решили повысить уровень комфорта и забронировали жильё в лоджах и отелях по всему маршруту. И это было очень правильным решением, учитывая, сколько дискомфорта мы хапнули из-за самих машин.
Благодаря уютному жилью с мягкой постелью и горячим душем мы хоть как-то могли восстанавливаться после очередного непростого дня. Выбор жилья в этом регионе очень большой из-за высокой туристической привлекательности. Индустрия туризма в основных странах Восточной Африки развивается еще с 50-х годов прошлого века благодаря неугасающей популярности сафари.
В среднем жильё стоило $50 на человека в сутки, хотя цены сильно разнятся от места к месту. В крупных городах они меньше, в нацпарках улетают в космос.
Вот список отелей и лоджей, где мы останавливались:
- Найроби: Swiss Lenana Mount Hotel
- Амбосели: Kilima Safari Camp
- Нгоронгоро: STC.SAFARI LODGE
- Серенгети: Yellow Barbet Tented Camp
- Biharamulo: Ebenezer Hotel
- Бужумбура: The Сity Block Apartment
- Гитега: Villa Dolorosa
- Кигали: 2000 Hotel Downtown Kigali
- Гисеньи: Paradise Malahide
- Кисоро: Mutolere Coffee Pot Guest Houses
- Бвинди: Crested crane
- Кибале: Nyanja View Resort
- Кампала: Russel hotel
- Накуру: Sarova Woodlands
Ксюша сделала отличную подборку, всем понравилось.
Машины
Итак, машины... Они оказались одновременно и нашим спасением, и нашим проклятьем. Начну издалека и расскажу, как устроен рынок аренды self drive автомобилей в Восточной Африке в моём понимании. Из разговора с сотрудником нашего ренткар-агенства я понял, что получить машину в аренду без водителя с разрешением выезда за пределы одной страны можно только в Уганде. Ни Кения, ни Танзания, ни Руанда (Бурунди даже не упоминаю по причине её глубокого кризиса) не дают машины на таких условиях. Вы можете взять тачку в Аруше и покататься на ней по паркам Танзании, но не проедете на ней из Серенгети в Масаи Мара в Кении. Вы можете взять тачку в Найроби и сгонять на ней в Амбосели и Масаи Мара, но в Серенгети уже нет. Всё в пределах одной страны. И только в Кампале (Уганда) есть небольшое количество контор, которые готовы выдать вам полностью снаряжённые внедорожники, включая палатки на крыше, на которых вы можете поехать не только по странам Восточной Африки, но и Южной!
Но есть один нюанс. Парк тачек у этих контор откровенно изношен. Уганда в целом не самая богатая страна этого региона. Ренткар-конторы появились там только в середине 2010-х годов и развиваются медленно. Машины не обновляются. То, что вам выдадут, скорее всего окажется 20-летним хламом, который особо не обслуживают. Как правило, парк состоит из Land Cruiser 70 и 100. Старые «семидесятки» идут на дизеле, «сотки» — на дизеле и на бензине. Отдельно расход по каждой машине не считал, но в среднем по нашим 5 машинам он получился 15 литров на 100 км. Дизели экономили, бензиновые ели, как не в себя. В среднем терпимо.
Удалось найти 2 конторы, которые я могу рекомендовать, но с оговорками.
Во второй конторе Self Drive Uganda арендовал свои машины Денис Забелин. О его приключениях в Африке, и как он мучился с тачками, можно прочитать у него на канале. Машины рассыпались на ходу, они постоянно искали сервисы. В итоге им поменяли одну или две машины, чтобы они просто доехали до финиша.
Подробнее расскажу о первой конторе, Drive East Africa. Работает в ней небезызвестный по многочисленным отзывам и отчётам парень из Уганды Кеннеди (Kennedy), который ведёт клиентов компании от переписки по электронке, до выдачи ключей и приёма машин. Drive East Africa — дочерняя компания более крупного туристического агентства Gorilla Hub Tours, которые занимаются организацией экскурсий и сафари по Уганде, включая треккинги к горным гориллам в лесу Бвинди и шимпанзе в Кибале. С Кеннеди мы списались в начале 2025 года и я забронировал 5 машин для нашего путешествия по цене $140 за машину в сутки. Плюс в счёт были включены допы:
- Аренда электрического автомобильного холодильника: $90 за каждый (не пригодился)
- Международная страховка COMESA: $50 за каждую
- Доставка одного автомобиля до границы с Танзанией: $300
Приятный момент — за старые рыдваны не взяли никакого залога, никакого страхового депозита. Всё на доверии. При сдаче тоже претензий не было. Выдал Кеннеди список неисправностей, на которые следовало бы обратить внимание, чтобы следующие туристы не попали, как мы. Надеюсь, он меня услышал.
Машины нам пригнали в Найроби прямо на подземную парковку отеля Swiss Lenana Mount Hotel. Ими оказались:
- Toyota LandCruiser 70: 2 штуки
- Toyota LandCruiser 100: 3 штуки
Все машины начала 2000-х годов, то есть им глубоко за 20 лет.
А что, у компании нет ничего новее?
Как оказалось, у Drive East Africa есть Hilux с палаткой на крыше гораздо моложе этих. Но они его не дают для пробега по странам Восточной Африки. Из разговора с Кеннеди я понял, что новые машины они дают только для выезда из Кении и Уганды в страны Южной Африки. То есть туда, где у них нет своей сети сервисного обслуживания. Логика понятна: чем дальше ехать, тем лучше и новее тачка должна быть. Старые рыдваны они готовы чинить на всём пути вашего следования по Восточной Африки. И в случае чего, вам смогут относительно быстро (1-2 дня) привезти подменный автомобиль.
Отсюда выводы: готовьтесь к большим приключениям с машинами. Мучился Денис, мучились мы, будете мучиться и вы. Кеннеди, правда, обещал, что они в ближайшее время займутся обновлением парка, но это Африка и поле-поле.
В итоге у нас из пяти машин серьезно не ломалась только 2 «сотки». Остальные каждый день выкидывали какие-нибудь сюрпризы:
- Отказ главного тормозного цилиндра (промыли, заработал)
- Сломалась передняя стойка амортизатора (заварили)
- Стойкой пробило трубку ГУР (заварили, но текло — подливали)
- Течь тормозной системы (заглушили одно колесо, поехали дальше)
- Отвалился карданный вал (прикрутили)
- Поменяли аккумуляторы у 2 машин
- У одной 70-ки не работал ни один прибор на панели, ехал вслепую (спидометр, одометр, уровень топлива)
- Не работал головной свет у одной машины (починили)
- Рассыпался на ходу ШРУС у «100-ки» (сняли передний привод, доехали до границы, там дали подменную Hilux)
- Рассыпался и заклинил ступичный подшипник у 70-ки (оставили машину на сервисе, поехали дальше на четырёх)
- Заклинило ролик и порвался ремень кондея (забили)
- Перестала включаться 4 передача у 70-ки
- Отвалилось всё, что могло отвалиться из плохо прикрученного (зеркала, туманки, детали обшивки)
Всё это жутко портило нервы, съедало бесценное время. Постоянно искали сервисы, ждали, пока починят, спорили о стоимости и всё такое. Из-за поломки сразу двух автомобилей пришлось заказывать и оплачивать трансфер в Кампалу из Кибале для 8 человек.
Только 3 машины из 5 добрались до финиша (четвёртую заменили, пятая осталась на сервисе), довезли людей в целости и сохранности. Повторил я бы ещё этот маршрут на таких машинах?
НЕТ.
Надо отдать должное Кеннеди — он всегда был на связи, искал людей, кто будет чинить машину, скидывал контакты, к кому можно обратиться. Он и его помощница Филлис постоянно отвечали на сообщения, не бросали.
В целом, контору Drive East Africa и Кеннеди могу рекомендовать — лучше в том регионе я ничего не нашёл (не исключаю, что есть). Доверять Кеннеди тоже можно — финансово ответственный, исполнительный, хотя и пинать постоянно надо. Но и не без косяков — расскажу далее.
Команда
В автопробеге приняло участие 27 человек. Несмотря на те трудности, которые легли на наши плечи, стоически их выдержали, каждый помогал, чем мог. Особенно хочется поблагодарить ребят, кто согласился сесть «за баранку этих пылесосов» — испытание дорогой было не из простых. Из-за некоторых просчётов с логистикой, нескольких непредусмотренных накладок мы часто попадали на ночное вождение, что весьма не просто в странах Восточной Африки.
В Бужумбуре и Мванзе у нас была смена части команды. Часть, как и планировали, улетела после первой половины маршрута, другая прилетела на вторую половину. Ротация прошла успешно, все успели.
Единовременно нас было 20 человек, по 4 человека в каждой из пяти машин.
Большинство участников — бывалые ребята, которые уже участвовали в наших поездках. География — от Испании и Германии до Сибири. В этот раз трое участников было из Ульяновска, моего родного города :)
Животные
Главная цель нашего автопробега — животные нацпарков Восточной Африки. Под это и брались сафарийные машины, допущенные к проезду через национальные парки — полноприводные и с открывающимися крышами для наблюдения за животными. Мы проложили свой маршрут по паркам:
- Амбосели, Кения (классические открыточные виды Килиманджаро с животными на переднем плане)
- Накуру (миниатюрный парк внутри городской застройки вокруг большого озера со львами, носорогами, зебрами, бегемотами и фламинго)
- Нгоронгоро, Танзания (уникальный парк в кальдере древнего вулкана с высокой плотностью животных). Там мы увидели леопарда.
- Серенгети, Танзания (одно из лучших мест, чтобы наблюдать миграцию животных).
- Бвинди, Уганда (место компактного проживания нескольких сотен семей горных горилл)
- Кибале, Уганда (место обитания лесных шимпанзе)
- Национальный парк королевы Елизаветы, Уганда (прикольный парк, через который проложена грунтовая дорога общего пользования, ничего не платили, но многих животных увидели)
По животным программу полностью выполнили. Первый состав увидел «Большую пятёрку» (слон, лев, носорог, буйвол, леопард). С леопардом, самым неуловимым из пятёрки, нам очень повезло в Нгоронгоро. Мы уже выезжали из парка, и по стоящей на обочине машине поняли, что люди в ней кого-то высматривают. Их гид нам и показал, куда смотреть.
В первой части маршрута носорога видели на очень большом расстоянии. Зато в Накуру семья из трёх животных прошла в сотне метров от машин.
В Серенгети наблюдали сцену охоту львиц на детёныша зебры. Драма разыгралась прямо у машин. Львицы схватила зебрёнка прямо на дороге и утащила на обочину в присутствии десятка машин с туристами.
В Бвинди одна часть группы гостила в семье горилл, где самка выкармливала грудного ребёнка. А другая часть группы (где был я ) попала в семью, где самцы нянчились с мелюзгой. В самом начале один самец побежал на меня и ударил рукой мне по лодыжке, показывая своё намерение защищать территорию. Удар был не особо сильным, я устоял и не улетел в кусты, как это обычно бывает.
В Кибале бегали за шимпанзе, которые вообще не обращают на человека почти никакого внимания : )
В общем, красивого контента с животными наснимали не на одну сотню гигов.
Уганда — страна, где визит к гориллам стоит дешевле всего в мире. Пермит на человека в Уганде стоит $800. В Руанде уже $1500. Раньше можно было съездить к гориллам в ДР Конго за $400, но сейчас из-за повстанцев попасть в горы не очень просто, да и опасно.
Бронировали пермиты опять же через Кеннеди. Переводили деньги небольшими платежами еще в июне 2025 года, суммарно выведя в Африку $13000. Было очень тревожно. Постоянно пинговал Кеннеди, чтобы он прислал хоть какое-то подтверждение, что деньги получены, а пермиты куплены. Но процесс Кеннеди сильно затянул. В итоге, выкупать пермиты у нацпарка он стал лишь за полмесяца до поездки. Хотя уже за несколько месяцев свободных мест из-за ограниченности туристического трафика в Бвинди нет.
В итоге он не смог выкупить необходимое число пермитов на запланированную ранее дату и купил только на следующий день. Из-за этого у нас поплыл тайминг. Кое-как уплотнились ценой ночных перегонов, которые всех нас сильно вымотали по итогу. С другой стороны, в тот день (14 февраля), когда мы должны были идти к гориллам по плану, лил дождь, и дороги были в кисель. В лесу мы бы все измазались в грязи и промокли. А 15 февраля светило солнце и было сухо и комфортно. Ну и второй плюс — в освободившийся день в Руанде мы на половину дня съездили в Гому (ДРК), добавив себе ещё одну страну.
К гориллам водят небольшими группами, не более 8 человек. Каждая группа идёт к своей семье горилл. Нас было 18, и нам сделали исключение — разбили на 2 группы по 9 человек. Весь треккинг длился 4-5 часов.
В Кибале пермиты к шимпанзе купили тоже через Кеннеди по себестоимости — $250 с человека. Треккинг гораздо легче и быстрее, чем к гориллам. Продают два вида пермитов — утренний и дневной. Мы попали на дневной — с 14 часов. По времени заняло всего 2 часа.
Не считая горилл, за посещение нацпарков в сумме мы заплатили $10000 за 20 человек в Танзании и Кении (Амбосели, Нгоронгоро, Серенгети) и $5000 за шимпанзе в Кибале. Танзанийцы обалдели совсем с ценами на пермиты для людей и машины, траты были просто огромными! Платить нужно не только за посмотреть животных, но и за то, чтобы заехать в парк на своей машине, за право остаться ночевать на территории парка в лодже (который тоже стоит безумных денег). Сафари — удовольствие не из дешёвых.
Еда
Откровенно говоря, Восточная Африка — это не про кулинарные изыски. Завтрак — классический континентальный, с яйцами в разных проявлениях, колбасками, беконом, фасолью, тостами, соком и кофе.
Обедали — подкармливались в дороге чипсами, закусками, булками. Иногда ланчбоксы, заказанные накануне в лодже. Ужин иногда был полноценный, но чаще так себе или не было вообще из-за позднего приезда. Во некоторых лоджах есть свой ресторан, заранее заказывали ужин. Чего-то особенного не запомнилось. Еда как еда. На дороге еду брали редко, не рисковали местным стритфудом.
Из безопасной еды можно было что-то найти на заправках сети Total. Там были сетевые кафешки «Бонжур» с какими-то булками и кебабами. Между крупными городами ресторанов и кафе нормальных нет.
Были сильно удивлены обедом в Конго, когда по городской разрухе нас привезли в подвальчик, где оказался вполне приличный бар и ресторан. От вкусной еды столы ломились!
В целом, было весьма голодно, приехали похудевшими :)
Топливо
За топливо мы отдали $4200. Исходя из общего километража, это примерно доллар за километр и средний расход на 5 машин — 15 литров на 100 км. У «100-к» было по одному баку на 90 литров, у «семидесяток» — 2 бака по 80 литров.
С заправками в Восточной Африке проблем не было нигде, кроме Бурунди. Там сейчас топливный кризис, на АЗС горючее не купить. Из Танзании в страну тянутся караваны несунов на велосипедах, увешанных жёлтыми канистрами с бензином и дизелем, который потом продаётся в бутылках.
Цены на топливо космические. Мы, зная об этом, залились перед Бурунди под самую горловину. Семидесяткам двух баков хватило, а у бензиновых соток загорелась лампа за 100 км до выезда из страны. Пришлось искать бензин. Нашли 8 литров по 6 долларов за литр. Это самый дорогой бензин на моей памяти. Но 4 литра спасли сотки от обсыхания — до приграничной АЗС на стороне Танзании они доехали на парах.
В среднем цена топлива по всем странам по маршруту составила $1,3 за литр. В некоторых странах цена на топливо фиксированная и не меняется на разных АЗС. Кроме топлива на крупных АЗС есть туалеты, минимаркеты, автосервисы, мойки, магазины с автомобильными жидкостями. Ассортимент скудный, но всё необходимое найти реально.
Дороги
Дороги в Восточной Африке узкие, по одной полосе в каждом направлении. Широких скоростных трасс почти нет. Ограничение скорости — 80 км/ч за населённым пунктом, 50-60 км/ч в населённом. В Руанде на каждом шагу работают пункты автоматической фотофиксации. Наснимали нас на $300 — Кеннеди через неделю после возвращения домой прислал ссылку на сайт, где можно было проверить штрафы. В других странах камер нет, но есть гайцы в засаде с радарами. Ловили несколько раз, особенно часто в Танзании.
Взятки берут неохотно, с собой у них мобильные терминалы, которые выдают протокол. По нему нужно заплатить ровно столько, сколько положено. В целом, Танзания весьма успешно борется с коррупцией, переводя оплату разных платежей на безнал. К примеру, въезд в нацпарк невозможно оплатить наличкой, только картой.
Узкие дороги с обочинами, по которым постоянно перемещаются люди между населёнными пунктами превращаются в реальную головную боль с наступлением темноты. После заката темнота в районе экватора наступает почти сразу. Разметка на многих участках дороги отсутствует, и становится сложно оценивать своё положение на полосе перед плотным встречным потоком. Который движется с дальним светом, часто доработанным до яркости локомотивного прожектора. Встречные автомобили полностью ослепляют. В такие моменты очень легко сбить кого-нибудь на обочине. А человеческий трафик там кратно вырастает с наступлением темноты.
Средняя скорость движения в темноте снижается до 30-40 км/ч. На некоторых участках остроты добавляют многочисленные лежачие полицейские высотой в полметра, никак не обозначенные. И постоянные ремонты или полное отсутствие дорожного покрытия. Ночная дорога стала для нас настоящим испытанием и основным фактором усталости и стресса участников. Закладывать на день пробег более 200 км в Восточной Африке настоятельно не рекомендуется! Категорические не рекомендуется ездить в тёмное время суток в Бурунди. В остальных странах только по мере крайней необходимости.
Самые плохие дороги — в национальных парках. Из-за отсутствия там асфальта и большой туристической проходимости образуется высокая гребёнка, которая грейдерится не часто, либо вообще не грейдерится. Такие дороги быстро расшатывают и без того расшатанные старые автомобили, убивают подвеску и всё остальное. Ехать быстро ней тоже не получается из-за глубоких ям местами. А еще представьте ушатанную «семидесятку» на рессорах спереди и сзади...
Лучше всего дороги в Танзании и Руанде.
В Кении чуть хуже. В Уганде откровенно плохие. В Бурунди грунтовки и очень узкий асфальт по деревням.
В общем, что касается дорог в Восточной Африке, то на них в полной мере распространяется принцип «поле-поле» (медленно).
Движение в бывших английских колониях (Танзания, Кения, Уганда) левостооннее, в бельгийских (Руанда, Бурунди) — правосторонее. На границе организована смена полос движения. Привыкаешь быстро.
Связь
Практически везде, кроме Бурунди, были на связи 24/7. Очень выручили e-sim от Every (покупается в том же приложении, где оформляются проходки в бизнес-залы от Т-Банка). Работает в 150 странах мира, 15 ГБ стоит 1999 рублей. По промокоду EVERYTG20 можно купить за 1599 рублей. И можно пополнять по мере необходимости. Симка цеплялась за местных операторов везде, кроме Эфиопии (на пересадке) и Бурунди. Кроме того, у Билайна в Кении, Танзании, Руанде, Уганде стандартные цены на интернет в роуминге — 500 рублей за 1 ГБ в сутки. Плюс Wi-Fi в отелях и лоджах был везде, никаких проблем. В Бурунди всё плохо. Роуминг с российскими симками не работает, Every не заработала. Купил на границе местную симку у пацанов за $10. Отъехал километр — и трафик весь обнулился. Развели. Продают симки с трафиком и тут же его сливают себе. Не покупайте. Так мы остались без связи на день. Именно тогда, когда она была нужна больше всего.
Хост указал неверные координаты своего жилья на букинге, на мапсми и в гугле они были забиты тоже неверно. В итоге еле нашли с помощью местных жителей. Но потратили кучу вечернего времени и нервов. Хорошо, что кроме трафика на моей симке осталось несколько минут предоплаченных звонков — очень пригодились.
Валюта
Везли в основном доллары. В основном, новые, с синей полосой. Старые берут крайне неохотно, чаще вообще отказываются. В Руанде и вовсе в отеле отказались брать с синей полосой 2009 года. И с пятнышками типографской краски, не говоря уже о разных штампах. В общем, очень щепетильно относятся к американским купюрам номиналом $100 из-за частых подделок и невозможности быстро проверить на подлинность. Евро тоже брали при обмене, иногда по курсу 1:1 к доллару, так что разницы нет никакой.
Меняли часто у черных валютчиков прямо на границе. К машинам подходят люди с пачками денег, предлагают обмен. За курс можно торговаться, если заранее знаешь банковский. Часто обменники были на пунктах пограничного контроля с хорошими курсами. Менялы могут недодать купюр, хоть бывало это крайне редко. В целом, можно прибегать к их услугам, относительно безопасно. За услуги с частными лицами можно расплачиваться долларами и евро. Гайцы взятки тоже берут как долларами, так и местными.
Монеты в обращении мало, а то и вообще нет в некоторых странах.
Билеты
Большинство из участников добирались до Найроби Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Те, кто прилетал на вторую часть маршрута, прилетали в Бужумбуру (Бурунди) либо через Найроби, либо через ту же Аддис-Абебу.
Болезни
Выводы пока рано делать по поводу того, обошли ли нас серьёзные проблемы со здоровьем. Дело в том, что в группе Дениса Забелина трое заболели малярией. Инкубационный период у этой болячки до месяца, поэтому будем наблюдать. Исходя из этого, обязательно к покупке перед вылетом домой тестов и лекарств от малярии (препарат Coartem). Всё это продается в любых аптеках без рецепта, цена за комплект — $8-10. Если везёте группу, то обязательно каждого за руку отведите в аптеку или закупайте сразу на всех. Я этот момент прохлопал, и пришлось рассылать почтой по стране свои запасы тем, кто забыл купить. Проблема в том, что в одной аптеке никогда не бывает большого количества лекарств одного наименования. Нужно ходить по разным аптекам и выкупать. Инкубация у малярии от недели до месяца, так что симптомы могут проявиться уже дома, а в России Coartem не продаётся.
Озёра в Восточной Африке почти все заражены шистосомой. Купаться не стоит. Исключение — озеро Киву, на дне которого копятся метан и углекислый газ, шистосомам такое не очень нравится. Если где-то всё же искупались, то для подстраховки купите домой препарат Praziquantel и пропейте строго после консультации с врачом! В России его тоже не купить, а в Африке стоит копейки.
Визы и границы
Все страны Восточной Африки, где мы побывали, визовые для россиян. Хотя Кению нельзя считать визовой — она требует оформления eTA (электронное разрешение на въезд) — аналога визы. Строго обязателен паспорт жёлтой лихорадки. Проверяли на каждой границе в отельном окне, вчитываясь в даты и сравнивая фамилию в паспорте.
По странам:
- Кения. Есть два способа. Первый: если вам нужна только Кения, то заранее оформляется на сайте eTA за $35 и распечатывается на бумаге. Она даёт право однократного въезда в страну. Если выехали, то второй раз уже по той же eTA не заехать, нужно делать новое разрешение и опять платить. Мы делали его, чтобы первый раз прилететь в Найроби. Второй способ: смотри следующий пункт.
- Кения, Уганда, Руанда. На эти страны можно купить единую East African Visa за $100. Заранее оформлять ничего не нужно. Покупается она в стране первого въезда в этот визовый союз. Мы сделали East African Visa в Руанде. Далее по ней вы можете въехать в Уганду и дальше опять в Кению. Но если выехать из Руанды в Танзанию, то виза сгорит. У нас она сгорела, когда мы из Руанды съездили на один день в ДР Конго. Цена поездки оказалась высока — пришлось покупать новую East African Visa за $100.
- Танзания. Можно оформить либо заранее, либо на месте. Стоимость $50. Однократная виза, которую мы делали при въезде из Кении, в странах Восточноафриканского союза работает как мульти, поэтому при выезде обратно из Бурунди в Танзанию, чтобы потом попасть в Руанду, ничего не пришлось платить ещё раз. В Танзании не спрашивали никакие страховки, о которых много где пишут. Есть возможность сделать визу Танзании онлайн, но не стоит этим заниматься вообще — не работает. Её не делают даже за те 10 дней, что обещаны, она приходит позже. И если оплатили онлайн, на месте потом эта оплата не учитывается, нужно будет платить заново (или давать взятки). Поэтому делать нужно только на месте.
- ДР Конго. Виза делается на месте, стоимость $50. Гид сам берет на себя все заботы, вы только заходите к визовому офицеру и отвечаете на множество вопросов (кто вы, чем занимаетесь, зачем едете в Конго, смотрит сайт вашей компании, проверяет каждое слово).
- Бурунди. Оформляли заявку на транзитную визу на этом сайте. Но фактически эти бумажки на границе никто так и не спросил — можно было и не заморачиваться вовсе. Всё делается на месте. Транзитная виза на 72 часа стоит в $40. Трёх дней нам хватило. Застряли на границе Танзания-Бурунди на КПП Kabanga-Kobero на 4 часа. Такого хаоса я не видел нигде. Без помощи помогаек разобраться сложно. Пробивались сквозь колонны грузовиков, бегали из одного здания в другое, платили, давали взятки, проходили медконтроль... Суматоха и нервозность.
В целом, никаких сложностей на границе не было, если не считать тотальный досмотр при въезде в Руанду, когда открывали даже личные чемоданы, в которых копалась женщина-офицер. Всё это происходило на улице, в присутствии длинной очереди других туристов. На других границах удавалось даже избегать рентгена для личных вещей. На каждой границе свои услуги предлагают помогайки. Использовать их или нет — решать каждому, но иногда они экономили время. Платили за их услуги баксов 5-10 за человека.
Безопасность
Страны Восточной Африки относительно безопасны в части криминала, если сравнивать их с той же ЮАР или Мозамбиком. ДРК в расчёт не берём — это экстрим из-за гражданской войны, и без местного гида туда лучше не ездить. Танзания, Кения, Уганда — вообще очень туристические страны, где в целом очень безопасно. Руанда — так вообще очень развитое по африканским меркам государство с красивыми городами и улицами, барами и ресторанами.
О том, что местные улицы таят опасности, мы понимали только в Бурунди, так как отели там больше похожи на военные базы, окружённые высокими стенами с колючей проволокой. В Бурунди редко бывают туристы, поэтому и реагируют на них более эмоционально.
Повсеместно детвора выпрашивает сладости и деньги у мзунгу, но делает это без агрессии, с улыбкой и смехом. Нигде не было ощущения какой-то недоброжелательности.
Местные относятся к туристам с уважением, всегда готовы чем-то помочь (не всегда безвозмездно, за небольшую плату). Нас выталкивали из грязи на берегу озера Виктория в Танзании, помогали на ночной дороге с рассыпавшимся ШРУСом в Уганде, искали целым районом жильё в Бурунди — везде чувствовалась поддержка и готовность прийти на помощь. Раздавали детям конфеты, канцелярку, фоткались в обнимку целыми толпами — Восточная Африка больше про это, чем про опасения, что у тебя что-то сопрут из машины, разбив стёкла, как в ЮАР.
Это моя любимая часть Африки. Самая комфортная, простая, понятная и безопасная. Особенно превосходит другие страны в этом плане Танзания с её милыми и добродушными, немного наивными жителями.
Некоторые проблемы испытывали на ночных дорогах Кении, где местные полицейские превращаются в мамкиных вымогателей денег и еды у мзунгу. На пути в Накуру нас постоянно стопили и что-нибудь просили.
Один раз все было серьёзно. Меня остановили на дороге, перекрытой шипами — стандартный пост полиции. Заставили съехать на своротку и запарковаться. Никаких нарушений не было, официальный повод — проверка документов. И началось. Два высоких громилы в форме посмотрели мои права. Затем сказали, что нужно показать международные права — я достал. Затем они велели показать паспорта всех пассажиров. Показали. Затем они сказали показать паспорта жёлтой лихорадки. И тут мы показали. Было видно, что они звереют — зацепиться не за что. Решили докопаться, что в паспорте жёлтой лихорадки не по центру написана фамилия одного из пассажиров. Затем они велели выйти из машины и доставать багаж, открывать его и выкладывать вещи в грязь. Дело зашло слишком далеко. Когда проскочило слово «наркотики», появилось предчувствие, что уроды хотят что-то подкинуть в багаж. На их шоу я решил устроить своё, чтобы привлечь как можно больше внимания. Начали снимать на камеру, несмотря на их требования прекратить. Потом я начал орать на одного ублюдка в форме, чтобы он нас арестовал всех и протянул руки для наручников. Копы пришли от такого шоу в замешательство. После того, как я им на пальцах расписал их дальнейшие перспективы после попадания на ютуб видно с незаконным досмотром 3 граждан России, одного Испании и одного Беларуси, у них включился инстинкт самосохранения и они нас сразу же отпустили, услужливо подсветив выезд со своротки на трассу. Через пару часов нас опять остановили на таком же посту. Коп подошёл и со смехом спросил, не из России ли мы. Видимо, эти двое уже отстучали по своей связи.
Происшествия
Слава богу, этот раздел будет коротким. Кроме как больших проблем с машинами, других неприятных приключений у нас не было, если не считать, что одна участница разбила голову, неудачно поскользнувшись на мокром кафеле открытой террасы в коттедже. Подлечили сами, зашивать ничего не пришлось.
С полицией общались часто, но больше по своей вине из-за несоблюдения скоростного режима.
Ошибки
Уфф, самое неприятное оставил на финал :) Чтобы бы мы сделали иначе, если бы взялись еще раз за такой проект? По пунктам:
- С машинами более-менее в Восточной Африке всё понятно — хорошие вряд ли дадут на этот маршрут. Поэтому нам нужно было прибыть в Найроби на пару дней раньше, чтобы принять машины, проверить их на сервисе, обслужить и подготовить к маршруту, раз прокатчик этого не делает. Нужно было купить инструменты, тросы и провода (купили всё же), нормальный компрессор и всякого по мелочи. Мы же получили тачки в день прилёта, а на следующий день выехали на маршрут особо не подготовившись.
- Не учли (не знали) специфику местных дорог. Средняя скорость перемещения по ним — не более 40 км/ч. Большие дневные пробеги планировать в Восточной Африке нельзя. Максимум, 200 км в день с учетом других активностей.
- Заложили бы больше дней на этот маршрут. 18 дней — катастрофически мало на 4200 км по Африке. Запасные и дни отдыха/дневок были просто необходимы. Нужно было делать хотя бы дней 21. Но, как всегда, старались уместить программу в короткие отпуска участников.
- Нужно больше контроля за исполнителями а Африке, которым делегируете бронирование пермитов. Из-за того, что Кеннеди не выкупил вовремя пермиты к гориллам, которые раскупаются как пирожки за полгода, мы сместили на сутки свою программу, уплотнив и без того плотный график перегонов.
- Нужно иметь сменных водителей. Без них ездить по 10 часов в один руль по африканским дорогам очень тяжко. Но тут не понятно, что делать — водители и так на вес золота у нас всегда.
- Из-за позднего прибытия на ночёвку редко были общие ужины, которые хорошо помогают в тимбилдинге. В конце дня сильно уставшие сразу разбредались по койкам. В итоге общались в основном только своими экипажами. Хотя общие вечера всё же случались, и в целом группа собралась очень дружная :)
Выводы
Уставшие, но довольные :) Маршрут пройдён, что планировали посмотреть — посмотрели, животных всех увидели, в местную культуру окунулись сполна. Все живы и здоровы. Регион очень интересный, красочный.
Сделать путешествие по нему в таком формате однозначно того стоило. Несмотря на трудности и дискомфорт, который испытали от машин и ночного вождения, всё же положительных эмоций больше. Как иначе посмотреть эти страны за короткий промежуток времени я не представляю :)
***
Автор: Алексей Мараховец
Хочешь с нами в путешествие? Заглядывай ко мне в Telegram — там анонсы будущих поездок и много всего интересного, чего я не публикую здесь. И подписывайся на канал Поехали с Лёшей! — несколько интересных историй уже ждут своей очереди!