Вступление
Всем доброго времени суток. Сегодня расскажу, как из батареи 5S сделать лабораторный блок питания. Зачастую для таких блоков можно взять батарею от Макиты напряжением 18,5 вольт, но мой вариант батареи полностью самодельный, на неё есть несколько частей процесса сборки на канале.
И да, чтобы вас зацепило: я таки заставил его заряжаться и разряжаться по протоколам до 100 ватт (20 вольт 5 ампер), что позволяет его зарядить за 2 часа от 0 до 185 Вт*ч и разряжать, к примеру, в ноутбук. Потянуть должен
За основу лабораторного блока питания взял модуль ZK-5KX. Выбрал его за простоту, широкий диапазон (на выходе от 0.6 до 36 В) и приличную мощность в компактном корпусе. Заявлено до 5 ампер, но есть нюанс: общая мощность ограничена 80 Ваттами. То есть при максимальных 36 вольтах мы получим чуть больше 2 ампер — тут уж сами выбирайте, что вам важнее: ток или напряжение.
Цена на рынке народная: я брал в районе 800 рублей, сейчас можно найти и за 1400 с быстрой доставкой. Ссылку для заинтересованных оставлю ниже (не реклама, просто делюсь находкой)
Также стоит отметить главную проблему этого модуля "из коробки". Давайте это исправим!
Часть 1. Разборка, изучение платы
Сам модуль состоит из двух частей:
Логическая часть находится наверху, силовая часть же — снизу. Стыкуются две платы за счёт контактов. Но вот силовая часть, помимо контактов, держится ещё на герметике. То есть силовой модуль втыкается в логический, и по углам даётся герметик для фиксации за пластиковый корпус. А пластиковый корпус уже держится монолитно за логическую часть. Нам нужна именно силовая, тут все проблемы.
Часть 2. Процесс доработки
Теперь же, перед тем как прикрепить радиатор с новой термопастой, мы выполним ещё шаг — пайка
Странно, что у диода одна ножка пропаяна — а другая нет. Если что, это тот, что сверху. Ну ничего, берём хороший паяльник Fnirsi, про который уже был рассказ в отдельной статье и поправляем этот косяк
Готово! Теперь механическая прочность явно стала на порядки выше, как и теплоотвод, хоть и небольшой. Сопротивление также упало. Также не забываем попутно убрать канифоль.
После — мажем термопасту.
Отлично. И теперь размазываем, попутно убирая остатки эмпирическим путём
Хорошо. Получилось достаточно. Думаю, на этом процесс доработки стоит закончить. Также хочу отметить: если вы думаете, что это всё напрасно, то зря. Со слов пользователей, без доработки модуль очень быстро уходит в отсечку по температуре. Достаточно 50 Вт и немного времени. Мой же держит, а впрочем, об этом далее. Поэтому сжимаем паяльник в правом кулаке, в левом — шприц с термопастой, и вперёд! Также после нанесения термопасты стоит прижать радиатор винтами, затем открутить и посмотреть на отпечаток. Если он остался, значит, всё ок. А мы продолжим.
Часть 3. Сборка
Теперь же, мы соберём всё воедино
Вместо герметика использовал термоклей. Он проще в обращении и будет готов уже через 5 минут. За мной не стоит повторять: если вы уже сделали или будете делать для модуля корпус, мажьте клея чуть-чуть. У меня же корпуса не будет, а компоненты стоит защитить, так что я замазал попутно несколько крупных и мелких деталей, дабы отвёрткой потом не чиркнуть. Теперь подключим провода, у меня получилось как-то так.
Провода я взял очень хорошие, с большим запасом как механической, так и электрической прочности. Это провод 22 AWG в термостойкой силиконовой изоляции с лужёными жилами. В каждую линию включил по два — этого более чем за глаза, просадок не будет.
Далее я приклеил полоску липучки. И делаем разъём
Кстати, лайфхак: из термоклея можно сделать хорошую защитку для проводов. Она может выглядеть и лучше, но я поленился. Для этого нужно осторожно его растопить термофеном.
Часть 4. Испытания
После сборки мы можем лицезреть готовый прибор, ничем не хуже заводского.
Выглядит очень хорошо. Теперь же по поводу тестов
При нагрузке 64-70 Ватт температура держится стабильно на 68 градусах, но если отключить кулер, то температура резко начинает расти
А на этом всё! Надеюсь, вам было интересно, всем всего хорошего, 73!