Бирюзовое озеро. Красные скалы. «Марсианская пустыня». И почти карельские озёра. И все это за 1 день!
Алтайская «страна чудес» умеет удивлять.
А чтобы попасть в неё, не надо лезть в кроличью нору — достаточно выехать из Акташа в сторону казахской границы, а потом развернуться и взять курс на Улаган.
Утро в Акташе задалось. Солнечно, тепло.
Некоторые из нас даже позавтракали на веранде - так было хорошо.
Но мы помним о переменчивой погоде, поэтому теплые кофты под рукой.
Осеннее озеро
Несмотря на то, что наш путь лежал на юго-восток, по ощущениям - как будто ехали на север. И быстро ехали )))).
Только что было лето. И вот уже желтая трава, серое небо, ветер...
Не помню, когда солнце нас оставило, но в первой точке маршрута мы оказались уже без него.
И заснеженные вершины - в этот день мы увидели их впервые - только добавили сурового колорита.
Не то чтобы я восторженный почитатель жары и солнца. Скорее, даже наоборот.
Но в путешествиях мне всё же нравятся виды, залитые солнцем, и такие же сочные фото потом.
Тем днем вместо солнечного блеска мы увидели только блеск монет... В ручье.
Одна из самых раскрученных достопримечательностей горного Алтая - гейзерное озеро - предстала нам уже вполне в осеннем антураже.
Тусклая трава, желтеющие "прядки" на березах... Но водаааа!
Эти бирюзовые рисунки в озере выглядят так необычно, что перестаешь думать об окружающем.
Мы мечтали, что удастся увидеть, как бирюзовые круги меняют свою форму, но ... заметили только маленькую рыбку в воде.
К слову сказать, название "гейзерное" - это все-таки неправда. Гейзеры тут не бьют.
Озеро подпитывают 4 родника. И в местах, где они выходят на поверхность, голубая глина и песок формируют причудливые узоры.
Озеро образовалось недавно, но точная версия происхождения его неизвестна.
Предполагается, что оно возникло во время землетрясения 2003 года.
Вода в озере прозрачная, чистейшая. Глубина - 2 метра.
Озеро не замерзает. Зимой температура воды в нем 4-5 градусов, летом - не выше 10.
Соответственно, для купания оно не подходит. Да это и к лучшему.
Сейчас озеро и прилегающая территория - это частная собственность. Вход сюда платный, но сумма символическая (что-то в районе 100 рублей).
Территория облагораживается. К озеру ведет тропа.
Вдоль нее - сказочные деревянные фигурки.
Правда обойти водоём по кругу по деревянному настилу не получится.
Полуобхватив озеро, тропа заканчивается.
Но мы-таки обогнули.
К счастью, никто не пострадал. Не провалился в ручей, не промок.
Мне кажется, что гейзерное озеро - это та редкая достопримечательность, которая зимой и осенью колоритнее, чем весной-летом.
Бирюзовые круги на фоне желтой листвы или белого снега выглядят очень гармонично.
Да и поток туристов должен редеть в это время.
Гиблый край
После гейзерного озера мы двинулись дальше, в сторону казахской границы.
Осенние пейзажи продолжались. Вскоре нас встретила Курайская степь.
Скалистые вершины Северо-Чуйского хребта притягивают взор.
Мощные заснеженные скалы и кажется, что до них рукой подать.
Средняя высота гор Северо-Чуйского хребта - 3600 м. Есть и 4-тысячники. Так что снег на вершинах - это закономерно.
Сама степь находится на высоте 1600 м над уровнем моря.
Здесь холодно всегда. Снег может выпасть даже в июле!
По легенде, когда-то по Алтаю путешествовала монгольская принцесса со свитой. И вот в конце пути они оказались в Курайской степи.
Голодные, продрогшие путешественники пытались найти дерево и развести костер. Но тщетно.
И подданные, и принцесса замерзли. А последними словами девушки была фраза: "Хуу-рай" или "Гиблый край".
Да, здесь действительно сурово. Населенных пунктов практически нет.
Только 2 села: Курай и Кызыл-Таш. А до ближайшей заправки нужно возвращаться в Акташ (около 40 км).
История появления степи тоже непростая. Когда-то здесь было огромное озеро.
И от этого озера на дне - то есть, в степи - осталась рябь. Курайская степь - "волнистая".
Правда, чтобы заметить это, нужно смотреть на нее высоко сверху.
На Марс и обратно
Кош-агачский район, куда мы въехали - самый отдаленный в республике. И самый, кажется, суровый.
Кош-агач переводится как "прощай, дерево". И действительно - скоро деревьев стало значительно меньше.
И то - только по берегам речушек и ручьёв.
А мы попали ... практически в пустыню.
Но не жаркую, а тоже довольно суровую.
И если бы не деревца и кустарники вдоль пересохших или почти пересохших ручьёв, я б вообще загрустила.
Ох уж это "прощай, дерево".
А тем временем мы приехали ... на Марс.
Алтайский Марс. Точнее, их два: Марс-1 и Марс-2 (или даже три?).
Мы были только на одном, самом ближнем. Для дальнего нужна заброска посерьезнее, чем наш транспорт.
Но, если честно, нам хватило того Марса, на котором мы побывали.
Переходишь по мостику русло бывшей речки - сейчас это ручей - и начинаешь "восхождение".
На Марсе я отчетливо поняла, что быть космонавтом я бы не хотела.
И осваивать "красную планету" - тоже.
Все-таки отсутствие зелени, каменистое дно вместо речки, песок и глина с чахлыми кустиками действуют на меня угнетающе.
Хотя детям на Марсе понравилось.
Они оценили и необычный пейзаж, напоминающий "красную планету", и возможность вскарабкаться куда-нибудь.
Алтайский Марс, как и гейзерное озеро, стал достопримечательностью сравнительно недавно: в начале 2010х годов.
Ранее тут пасли скот местные жители, и никто даже не задумывался, что эти места чем-то примечательны.
Как говорится, красота в глазах смотрящего. Точнее, смотрящих.
Считается, что негласное название "Марс" дали этому месту работавшие тут геологи.
Ну а потом и закрутилось.
Но место, действительно, интересное и необычное. Красные глины, известняки и песок создают причудливый пейзаж.
Есть, помимо Марсов, еще Луна. Но там мы не были.
Прошли одной из троп и вернулись обратно, потому что нас снова догнал дождь.
Катиться с горы по мокрой глине нам не хотелось. Пришлось ускориться.
Дождь, правда, больше напугал. Закончился, едва начавшись.
Можно было еще немного побыть "марсианами", но чего уж...
Назад - так назад. Тем более, на обед нас ждал вчерашний хариус.
Как и Курайская степь, Алтайский Марс - это тоже дно древнего озера.
Среди известняков можно, говорят, найти раковину аммонита или еще какую древнюю окаменелость.
Но мы, кроме кости, ничего не нашли.
Под ноги, правда, особо не смотрели - от дождя спасались.
А на обратном пути с Марса гид завез нас на Чаган-Узунский целебный источник.
По легенде, воды его помогли алтайскому пастуху вернуть зрение. В общем, источник непростой.
И с 1970-х годов охраняется государством.
Источник стал нашей финальной локацией на Чуйском тракте. После него мы развернулись и двинулись обратно, на Акташ.
Улаганский тракт
От Акташа до населенного пункта Балыктуюль (через Улаган) проходит Улаганский тракт.
Это примерно 100 км дороги разной степени ухоженности, но вцелом - проходимой для всех представителей автопрома.
А начинается дорога на Улаган с красных ворот.
Красные ворота - это 2 отвесные скалы буро-красного оттенка.
Расстояние между ними - не более 10 м. Но это уже следствие человеческой деятельности.
Здесь вели взрывные работы, чтобы расширить проход, так как ранее между скал можно было пройти только пешком или на лошади.
Почему скалы красные?
Их окрашивает киноварь - соединение ртути. Иначе ее еще называют "кровь дракона" из-за красного цвета.
На Алтае много легенд. Есть предание и про красные ворота.
Жил на Алтае богатырь Кайлюк. Полюбил он девушку. Стали готовиться к свадьбе.
Но узнал об этом злой великан. Схватил невесту и потащил к улаганским горам.
Кайлюк бросился за великаном. Кинулся в узкий проход между серых скал и раздвинул их могучими плечами. Ободрал плечи в кровь, запеклась она на скалах и с тех пор так и стоят они, красные...
Не только скалы привлекают внимание.
Очень живописно у Красных ворот течет небольшая река - Чибитка.
Даже и не скажешь, что это речка. Скорее, бурный горный ручей.
И в этом месте я поймала "дежавю Карелии". Сама, кстати, не поняла, почему.
Говорят, красные ворота еще будут расширять. Здесь с трудом протискиваются большегрузы, идущие на Улаган. (Почти как Кайлюк).
Хорошо это или плохо - не скажу. Наверное, с точки зрения красоты природы все-таки не очень...
А мы двинулись дальше и карельские отсылки продолжились.
Вдоль Улаганского тракта немало озер.
Мы не останавливались, так как нам до вечера (и до дождя) нужно было успеть спуститься в долину реки Чулышман через суровый перевал Кату-Ярык.
В общем, несмотря на то, что мы съехали с самой красивой дороги - Чуйского тракта - виды радовали.
Так незаметно мы подъехали к самому высокому автомобильному перевалу на горном Алтае.
Высота Улаганского перевала - 2080 м. Он выше, чем Чике-Таман, и чем Семинский перевал.
А на подъезде к нему - необычное "арт-пространство"
Застава имени Валентина.
Местный энтузиаст Валентин Михайлович собрал тут различных представителей автопрома.
А еще - вещи советской эпохи в мини-музее.
В общем - необычное такое зрелище. Бодрит.
Помимо музея и выставочной площадки, тут есть баня и турбаза.
Ну и можно зайти в туалет (что большая часть нашей группы и сделала). А я в это время обозревала окрестности.
Близость перевала сказывается. Тут тоже было ветрено.
Если деревья, то только хвойные.
Много озёр. Красиво по-северному.
Говорят, тут и рыбалка удачная.
Перевал мы одолели незаметно. И продолжили наслаждаться дорогой.
После "заставы" следующей точкой был Улаган. Там мы пообедали и остановились, чтобы забежать в магазин.
На другой стороне улицы стоял небольшой храм.
И тут я вдруг осознала...
Мы столько километров проехали, посетили столько населенных пунктов, а храмов, больших, каменных, высоких, практически не встречали!!!
А если и встречали, то такие: маленькие, деревянные. Скорее, часовни.
Остаток пути я размышляла о том, как внезапно мне стало не хватать церквей.
Даже почувствовала себя ребенком без присмотра "взрослого".
Необычное, в общем, чувство. И неожиданное.
А тем временем мы остановились у тех самых пазырыкских курганов с золотом скифов.
Правда, золота там уже нет. Оно в музеях, в том числе даже в Эрмитаже.
Курганы расоположены недалеко от села Балыктуюль.
Здесь заканчивается Улаганский тракт, но не заканчивается дорога.
А ведет она на тот самый страшный перевал Кату-Ярык.
Страшный и красивый.
Страшно красивый. И нам предстояло по нему спуститься в долину реки Чулышман.
Но об этом в следующий раз.
***
Алтайская "страна чудес" и удивляет, и пугает, и вдохновляет. Красивые места, удивительные легенды и философские размышления - на мой вкус, идеальное сочетание!