Для установки рея (подвешивания его на мачту) необходимо сделать несколько интересных снастей и блоков. В этой статье я закончу с основным такелажем и дойду до работы с парусами, а также покажу размеры модели в сравнении с масштабными фигурами людей. В этой статье я постарался как можно детальнее отснять все устанавливаемые снасти. Фотографий очень много, не забывайте листать. Повторяющиеся работы, такие как сплесневание, клетневание, работа с простыми блоками, я не стал показывать. О них подробно рассказано в предыдущих статьях.
Для меня большой проблемой в работе была правильная терминология. Онлайн переводчик не очень силен в морских терминах и зачастую выдаёт довольно весёлые слова и предложения. Мне же хочется понимать, как правильно называется та или иная снасть, в том числе и для того, чтобы вам, читателям, особенно которые строят такую же модель, не додумывать, что я имел ввиду, а правильно оперировать терминами.
Благодаря кропотливому труду Андрея Баитова и его команды монография была переведена. Я почерпнул для себя много нового. Название большинства снастей, о которых я буду рассказывать в этой статье, а также принцип их работы я узнал из перевода. Рекомендую всем, кто планирует работу над моделью приобрести перевод монографии в Клубе "Чуланчик на Верфи" (ссылка).
Чтобы было понятно, о чём дальше в статье пойдёт речь, начну с самой сложной схемы (для меня на начальном этапе) и терминологии. Схема взята из монографии.
Гардель-Блоки
Это пожалуй самые сложные блоки в модели. Они служат для образования тали (гардели) с помощью которой производится подъём и опускание рея с парусом. Нижний блок крепится тросом к двум обух-болтам установленных на настиле. Он имеет четыре шкива, утку снизу для фиксации лопаря тали, и упорную планку задающую расстояние между мачтой и блоком. Верхний блок имеет форму бутылки и вмещает в себя пять шкивов. Четыре в нижнем ряду и один над вторым и третьим шкивом.
В монографии приведена гардель-таль, аналогичная по конструктиву тали применяемой на Леудо. С одной лишь разницей - размерами. Имеет ли смысл применение такой мощной тали на маленькой рыболовной лодке с небольшим реем и парусом? Не могу сказать. Автору монографии виднее. Я же решил следовать чертежам и отбросив сомнения приступил к работе. Тем более, что такая таль будет очень интересно смотреться на модели.
Гардель-блоки изготавливали как наборные (из ламелей) так и полнотелые (из единой массивной заготовки дерева). Учитывая размеры блоков на гоццо я думаю, что их изготавливали из единой заготовки. Но наборный, если применить ламельки разных оттенков, будет симпатичнее.
Сделал чертежи блоков. Распечатал на лазерном принтере и приступил к работе.
Подобрал материал для изготовления ламелей. Розовую грушу двух оттенков - светлую и тёмную. Напилил ламели разной толщины и оттенков с припуском по ширине. Промаркировал, чтобы не напутать, т.к. оттенок при распиливании и разной шероховатости меняется. Толщину указал цифрами, оттенок буквами "т" (тёмный) и "с" (светлый).
(листайте фото)
Отторцевал ламели по длине с расчётом, что из одного склеенного пакета должно получиться два блока. По одному в запас на случай если накосячу в процессе. Верхний и нижний блоки имеют разные наборы ламелей. Поэтому будет склеиваться два пакета. Обязательно беру припуск на пропилы, а также на отступ от края.
Склеил пакеты в соответствии с чертежами. Стягивал струбцинами через направляющие бруски. Из склеенных пакетов сформировал заготовки блоков, сначала отфуговал пакет со стороны выпирающих кромок под прямым углом к пласти. Затем на циркулярке отпили лишку по ширине и распилил пакет на две части. В размер их торцевать не стал. Решил сделать это позже на фрезерном станке после фрезерования проходов для шкивов.
Толщина проходов равна толщине ламелей в которых они формируются 1,1 мм.
Сужение на верхнем гардель-блоке также выполнил на фрезере. Скосы кромки прорезал от руки ножом. Просверлил все отверстия, под гвоздики и тросы.
Далее кропотливая работа по доведению блоков до ума. Особенно нижнего. На него снизу приклеил утку. К этой утке вяжется свободный конец лопаря тали. Со стороны мачты к блоку приклеил дистанционную планку с выборкой под ствол мачты. Эта планка не даёт блоку заваливаться на мачту. В отверстия под тросы и проходах прорезал кипы, чтобы тросы не терлись об острые углы. После покрыл шеллаком, битумом и маслом. Забил гвозди и установил шкивы.
Сделал обух-болты по аналогии с ранее изготовленными. Стержень и кольцо у них покрупнее, т.к. с коушем должен проходить трос 1,1 мм в диаметре. Стержень также сделал подлиннее с проточками для лучшей фиксации эпоксидным клеем.
Обвязал строп нижнего гардель блока бензельными схватками к обух-болтам через коуши. Через верхнее отверстие в блоке пропустил лопарь и схватил бензелями. В первый раз я не правильно рассчитал длину лопаря. Таль на четыре шкива очень тросоёмкая, особенно если учесть момент опускания рея, когда верхний блок поднимается почти до кальцета мачты. Но это я осознал только установив таль на место и протестировав её работу. Нижний блок было уже не снять, т.к. обух-болты вклеены на эпоксидный клей. Оставалось поменять лопарь на месте. Я навил длинный трос и с трудом сделал схватки бензелями на блоке, непосредственно на модели. Протестировал работу тали, так, чтобы при опущенном рее оставался трос для его фиксации на утке блока. Бухта получилась не маленькая.
Теперь о верхней части тали и фала. На фал, до установки на место, закрепил клевант на который будет подвешиваться драйреп. Свободный конец фала пропустил через отверстие в направляющей кальцета, далее через шкив и через отверстие в направляющей с обратной стороны. Фал готов к обвязке верхнего гардель-блока. Эта операция выполняется на модели. Продел фал через отверстие в блоке, отмерил необходимую длину фала, чтобы таль правильно работала и ничего не мешало полностью поднять рей и опустить его. Простыми узлами сделал три временные схватки. Чтобы было удобнее вязать бензеля зафиксировал к ванте свободный конец фала зажимом для занавесок и на весу сформировал бензеля. Позже, на месте, покрасил трос фала.
Драйреп рея и стринкафия
Снасть представляет собой оклетнёванный кольцевой строп стянутый двумя бензельными схватками, формирующими на стропе очко, через которое драйреп подвешивается к клеванту на фале. Эта снасть практически идентична нижним кольцевым стропам установленным на клямсе. Бензеля я накладывал с учётом размещения сплесеня под реем.
Также подготовил заготовку стринкафии. Эта снасть прихватывается бензелем к обоим ветвям драйрепа, стягивая их между собой. Свободный конец опускается вниз до ближайшего вулинга рея, проходит через вулинг и фиксируется к рею несколькими шлагами. Стринкафия корректирует положение драйрепа на рее и страхует от его сползания.
По идее рей уже можно подвесить на клевант фала. Но он будет просто болтаться. Следующая снасть, бейфут, предназначена для притягивания рея к мачте.
Бейфут
Бейфут - это достаточно длинный частично оклетнёванный строп. Оклетнёванная его часть складывается вдвое и схватывается тремя бензелями. На неоклетнёванный конец устанавливается клевант. В полученное сложением стропа в двое очко устанавливается штаг-блок и стропится бензелем. Крыж при этом пропускается через специальное отверстие штаг-блока.
Готовый бейфут окрашивается. Ниже приведены две фотографии (с правого и левого борта) на установленный рей. До подвешивания драйрепа к клеванту фала очко драйрепа продевается через две ветви бейфута. Бейфут охватывает рей и мачту. Нижний конец бейфута освобождается от клеванта, пропускается через отверстие штаг блока. Клевант ставится на место.
К клеванту подвешивается через очко стропа одношкивный блок бейфут-тали. Я первый раз делал такой строп с двумя очками - сверху и снизу. Сплесень расположил на щеке блока.
К нижнему очку блока крепится лопарь тали. Опускается вниз, пропускается через шкив нижнего блока, возвращается к верхнему блоку, проходит через шкив и опускается вниз, где вяжется на утку фальшборта. Нижний блок тали очком цепляется за клевант стропа установленного ранее на клямс.
Здесь надо отметить, что я стараюсь делать такелаж рабочим, т.е. при необходимости его можно снять, переставить на другой борт.
Сейчас я ставлю снасти на правый борт. Он будет у меня наветренным. С левого борта пока оставляю только ванту. Но для быстрой смены бейфут-тали на левом борту я также расположил строп с клевантом.
Топенант нижней части рея и галс
Пришло время задать угол расположения рея. Для этого устанавливается топенант нижней части рея и галс. Галс - это одношкивный блок подвешенный стропом к нижнему ноку рея. Через блок продет строп, который обоими концами вяжется к симметрично расположенным на фальшборте уткам.
Топенант работает в натяг от галса. Нижний его конец застроплен к нижнему ноку рея, проходит вверх до отверстия направляющей планки кальцета, далее через шкив кальцета, вниз через отверстие направляющей планки. На конце стропится лонг-такель-блок тали.
На галсе устанавливается небольшой блок и лопарь диаметром 0.6 мм. Строп блока я также выполнил из тросика диаметром 0,6 мм. Это первый опыт сплесневание троса такого диаметра одновременно с клетневанием. Рука уже более-менее набита и я решил немного поменять технологию. Раньше я обрезал свободные концы клетня до начала сплесневания, т.к. они мешали мне. А после сплесневания доклетнёвывал сходы концов сплесеня. На больших диаметрах это нормально. Но на мелких проблематично становится начать новое клетневание. Поэтому я решил попробовать оставлять концы клетня с обоих сторон, чтобы после сплесневания воспользоваться ими и продолжить клетневание до конца. Пальцы стали половчее в сплесневании и концы клетня не особо мешают. Единственное неудобство в том, что в таком случае приходится клетень укладывать на распушенные концы сплесеня против спуска. Поэтому их надо сначала прижать к тросу. Я делаю это несколькими оборотами самой тонкой нити Гутерман Скала 360 белого цвета. Поверх неё спокойно укладываю клетень. Получается сплошной клетень без прерываний.
Для сплесневания рекомендую вот такой пинцет: (ссылка).
На тали сверху установлен лонг-такель блок, снизу одношкивный блок. Стропом нижнего блока сформированы два очка. В нижнее очко установлен коуш и гак. Гаком блок цепляется за обух-болт на планшире. Лопарь тали вяжется к верхнему очку стропа нижнего блока. Пропускается через шкивы и свободным концом вяжется к утке на фальшборте.
Таль топенанта также ставится на наветренной стороне и при необходимости переставляется на левый борт.
Нирал
Нирал - снасть для стягивания парса вниз. Маленький блок стропом подвешивается к верхнему ноку рея. Коренной конец троса диаметром 0,45 мм складывается вдвое. В место сгиба вставляется коуш с гаком, трос схватывается бензелями. Гак цепляется за обух-болт на планшире. Нирал проводится через блок ни рее и опускается вниз, где вяжется к утке на фальшборте.
Брас
Снасть, которая удерживает рей по бокам. Шкентель браса крепится к рею выше крайнего вулинга. На конце верхнего дерева рея имеется углубление в которое укладываются правый и левый шкентель браса.
На концах шкентелей установлены клеванты к которым подвешены небольшие одношкивные блоки.
Через блок пропущен трос коренной конец которого гаком заведён за обух-болт, свободный конец вяжется к утке на фальшборте.
На этом работа над основными элементами такелажа закончена. Есть еще несколько снастей, которые логичнее устанавливать с парусами. Это снасти бушприта и кливера, а также бык-гордень. Я в упор подошёл к парусам, но с чего начать пока не знаю :)
Фотографии модели с масштабными фигурами людей 1:12
Давно хотел рассмотреть модель с масштабной фигурой человека. Это очень упрощает понимание и восприятие размеров лодки. Искал фигуры на али, озоне. Но масштаб 1:12 не очень распространён, а то что продаётся не нравилось. Когда у меня появился 3Д принтер я отыскал в сети модели и распечатал.
Первые впечатления от фигур на модели - это желание реально пройтись на такой лодке по какому-нибудь озеру. :) Только не на маленькой, а полноразмерной.
Фотографии модели на момент окончания статьи
Больше контента в MAX.
Подпишитесь 🔔 на Дзэн-канал, чтобы не пропустить новый выпуск.
Здесь сосредоточены все статьи по постройке модели.
Спасибо за внимание и до встречи на канале!