Бангладеш — страна, которую хочется изучать не торопясь, как книгу с ветхими страницами, переворачивая одну за другой. Но, как выяснилось, у этой книги есть существенный недостаток — дороги. В Египте или Иране, где мне тоже довелось работать, дороги великолепные. Здесь же всё наоборот: красота требует жертв, и главная жертва — время в пути. Если у тебя есть всего пару дней, радиус исследований ограничен. Но, как показала практика, это не наказание, а подарок судьбы.
Отели: Между бассейном и раем
В Пабне я присмотрел два отеля. Они настолько разные, что создается впечатление, будто их строили для представителей двух противоборствующих вселенных.
Первый — Ratnodweep Resort. Это место, где бангладешский шик встречается с иронией судьбы. Концепция отеля гениальна в своей простоте: «У вас нет рядом моря? Не беда, мы нальем вам бассейн».
Бассейн здесь напоминает по форме след гигантской тапочки — большая «ступня» для взрослых и прилагающаяся к ней маленькая «ступня» для детей. Дизайнер, кажется, вдохновлялся ортопедией, но вышло атмосферно.
Территория ухоженная, есть искусственный пруд, где важно плавают золотые карпы, а лотосы раскрываются навстречу рассвету.
Меня заселили в новый корпус в стиле «лофт» или даже «индастриал» — кирпич не штукатурили, решив, что и так сойдёт.
Корпус стоял на отшибе, рядом достраивали соседнее здание, и ощущение уединения было полным.
Панорамные окна на первом этаже создавали иллюзию, что ты в аквариуме.
В баре обнаружилась забавная фишка: маленькие бутылочки с напитками, этикетки которых кричали о том, что это лекарство. На вкус — вермут. Алкоголь в мусульманской стране, замаскированный под микстуру. Браво, маркетологи!
Второй отель — Rupkotha Eco Resort. Абсолютная противоположность.
Здесь нет бассейна, зато есть душа. Если Ratnodweep — это тусовка у бассейна с шумными компаниями, то Rupkotha — это йога для души и свидание с зеленью.
Территория напоминает тропический рай, за которым ухаживает садовник-перфекционист.
Дорожки петляют между буйной растительностью, огромная лужайка манит устроить пикник, а по периметру стоят скамеечки и качели.
В центре внимания — пруд. И здесь лотосы!
Есть бунгало с террасами прямо у воды — идеальное место для романтиков с толстым кошельком.
Я жил в корпусе — скромнее, но с диванчиком на веранде.
Из минусов — в санузле пахло так, будто канализация решила напомнить о своем существовании. Но белье было таким свежим и хрустящим, что я простил этот нюанс.
Главное развлечение — взять лодку или катамаран и бороздить пруд.
Ночью территория освещается сказочно, на холме стоит беседка, где можно сидеть и чувствовать себя героем философского романа.
Завтрак включён, ужин — за отдельную плату, и он великолепен. Фишка отеля — вам могут предложить трансфер в Ratnodweep, чтобы вы и покупались, и душой отдохнули. Но смешивать эти два мира я не рискнул.
Город: Торговля, студенты и пицца с перчинкой
Пабна — типичный бангладешский город. Первые этажи домов — сплошной рынок. Ты идёшь, а вокруг торгуют чем попало, шумят, сигналят.
Привыкаешь к этому быстро. Но пиццу здесь заказываешь с опаской — будь готов к тому, что вместо пепперони тебе положат перец чили. Острая пицца. Звучит как вызов итальянской культуре.
Заглянул в Pabna University of Science and Technology. Территория зеленая, ухоженная, стоят какие-то скульптуры.
И тут же — классика жанра: студенты. Если вы владеете английским, готовьтесь отвечать на вопросы. «Откуда вы? Зачем? Как вам Бангладеш?» — этот квест я прошел с честью.
Пообщался, рассказал про АЭС, похлопал по плечу будущих ученых и двинул дальше.
Добрался до современной мечети Darul Aman Trust Jame Mosque. Рядом — медресе.
Мечеть красивая, ученики медресе смотрели на меня с таким любопытством, будто я марсианин.
Путешествие сквозь века
Настоящее приключение ждало меня у храма Jor Bangla Mandir.
Он древний, с терракотовыми барельефами. Подхожу — забор. Стою, пытаюсь разглядеть сквозь прутья узоры. Тут из ниоткуда появляется хранитель (настоящий джинн из кувшина, только в лунги), открывает калитку и жестом приглашает войти.
Храм построен в середине XIX века неким Браджмоханом Крором, сборщиком налогов при навабе Муршидабада. Это яркий образец архитектурного стиля «джор-бангл» (две хижины).
Но главное — это терракота. Стены храма когда-то были сплошь покрыты панелями, иллюстрирующими «Рамаяну» и «Майабхарату» . Здесь можно разглядеть сцены битвы армии Рамы с Раваной: лучники, всадники с копьями, музыканты, играющие на барабанах. На нижнем ярусе, в светских сценах, изображен вельможа, которому слуга подает кальян — настоящая фотография жизни XIX века, застывшая в глине.
К сожалению, многое утрачено. В 1897 году землетрясение повредило храм, а в 1910 году мурти Гопината (Кришны) перенесли в местный храм Кали, и богослужения здесь прекратились.
Дальше — парк Jubili. Честно говоря, это просто прямоугольный пруд, огороженный хромированными трубами. Деревья вокруг увешаны лианами. Для местных — экзотика, для меня — просто зелень. Но после пыльных улиц дышится легко.
Жемчужина поездки — Tarash Bhaban (Tarash Rajbari). Дворец был построен в XVIII веке заминдаром (землевладельцем) Рай Бахадуром Банамали Роем.
Архитектура — европейское Возрождение с местным колоритом: двухэтажное здание с четырьмя изящными круглыми колоннами коринфского ордера, портик, полукруглые арка.
Главная гордость — Ворота Рая Бахадура (Ray Bahadur Gate). Легенда гласит, что у заминдара было два слона, и ворота строили такими широкими, чтобы великаны проходили, не задевая стены. В 1998 году дворец признали охраняемым археологическим памятником. Но, честно говоря, он требует реконструкции. Стоит особняком, как островок колониальной роскоши среди современного хаоса. Дворик зеленый, но само здание выглядит уставшим от истории.
Заглянул в Ramgopal Chaki Bari. История этого места похожа на сюжет индийского кино. Харадхан Чаки, местный заминдар, владел огромными землями.
Его сын Рамгопал был настолько талантлив, что сбежал из дома, получив стипендию, изучал право в Калькутте, поступил на госслужбу и стал судьей в Алипоре. Дом заложили при нем, но заселили уже через два года после его смерти (около 1900-го). А к 1950-м опустел.
Сейчас здание выглядит заброшенным, его поглощают деревья и лианы. Рядом — музей Suchitra Sen, я заглянул через забор и пошел дальше.
Фемида, боги и немного запустения
Pabna Judge Court — здание, построенное британцами в 1884 году.
Очень красивое, с колониальным размахом. Мне удалось зайти на территорию.
Сейчас здесь здание суда. Поднимаясь по старым ступеням, я представлял, сколько людей прошло здесь в поисках справедливости.
Кто-то нашел, кто-то нет. Стены помнят сотни тяжб.
Для туриста — отличная архитектурная локация и повод пофилософствовать.
Anukulchandra Asrom. Это действующий индуистский храм, основанный самим Шри Шри Анукул Чандрой Тхакур — философом и религиозным деятелем.
Он родился в 1888 году в Пабне, в деревне Химайтпур, и позже основал здесь ашрам «Сацанг» (Satsang).
В 1946 году он переехал в Индию, где основал еще один ашрам в Деогхаре, но этот, в Пабне, остался важным местом паломничества.
Одно из зданий венчают ажурные купола — настоящее кружево в камне.
Рядом — пруд, очень атмосферное место. Ты стоишь и чувствуешь это смешение культур: только что был у мечети, теперь стоишь в индуистском ашраме.
И напоследок — заброшенная психиатрическая больница. Старые корпуса, деревья, проросшие сквозь стены, лианы, оплетающие окна. Природа побеждает человека.
Место жутковатое, но завораживающее.
Вместо эпилога
Пабна — не курорт. Сюда не едут за гламуром. Сюда едут за контрастами. Здесь можно купаться в бассейне отеля, а через час бродить по руинам дворца, глядя на колонны, помнящие слонов. Здесь можно попробовать острую пиццу и поговорить со студентами о будущем страны. А еще Бангладеш — мировая швейная фабрика, так что шопинг здесь может быть неожиданно качественным.
Я приехал сюда строить атомную станцию. А нашел — целый мир. И знаете, если выпадет шанс, я, пожалуй, поеду в Пабну снова. Хотя бы для того, чтобы посидеть на веранде Rupkotha с видом на кувшинки и додумать ту самую мысль, которую спугнул шум у бассейна Ratnodweep.