Лестница на второй этаж — функциональный элемент дома и важная часть интерьера. Для большинства частных домов и дач подойдёт обычная деревянная лестница. Материалы для неё доступны в любом строительном магазине, а для обработки не требуется сложное профессиональное оборудование. При строительстве лестницы важно не только соблюдать технологию монтажа, но и сделать правильные расчёты. Ошибки при проектировании могут привести к скрипу, неудобству при подъёме и травмам.
Рассказываем, какие бывают лестницы, как правильно рассчитать размеры и собрать простую одномаршевую конструкцию самостоятельно.
Какие бывают лестницы в доме
При выборе типа нужно учитывать площадь помещения, высоту потолков и стиль интерьера. Для частных домов подходят маршевые и винтовые лестницы, конструкции на больцах. Универсального решения нет, у каждого из видов есть свои плюсы и минусы.
Маршевые
Маршевая лестница — самая распространённая конструкция для частных домов. Она состоит из одного или нескольких прямых участков (маршей), соединённых поворотными площадками или забежными ступенями. Основные несущие элементы ступеней — тетивы или косоуры.
В зависимости от формы лестница может быть прямой, г-образной (с поворотом на 90 градусов) или п-образной (поворот на 180 градусов) — такие используют в пролётах многоквартирных домов.
Одномаршевая конструкция занимает много пространства, но она простая в расчёте и монтаже. Такая лестница удобна для ежедневного использования, по ней легко подниматься с грузом, она безопасна для детей и пожилых людей.
Фото: Sam Moghadam / Unsplash
Винтовые
Винтовая лестница закручивается вокруг центральной опоры и занимает минимум площади: достаточно проёма шириной от 150 см. Это хороший вариант для небольших помещений или как дополнительный подъём на мансарду.
У конструкции есть ограничения. По винтовой лестнице сложно поднимать крупногабаритную мебель, а узкие ступени в центре неудобны для ходьбы.
Расчёт и изготовление сложнее, чем для маршевого типа. Каждая ступень имеет трапециевидную или клиновидную форму со сложным креплением под углом. Для самостоятельного монтажа без опыта это не лучший выбор.
Фото: Alexander Zvir / Pexels
На больцах
Больцы — это металлические элементы для соединения ступеней и крепления их к стене. Благодаря этому лестница выглядит лёгкой, словно парящей в воздухе. Массивный каркас не нужен, можно сэкономить много места.
Конструкция на больцах подходит для современных интерьеров в стиле лофт или минимализм, а также помещений с ограниченной площадью. При монтаже важно учитывать, что стена для крепления должна быть несущей — из бетона или кирпича. Самостоятельно спроектировать и установить такую конструкцию сложно.
Фото: Max Vakhtbovych / Pexels
Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками
Изготовить деревянную лестницу можно самостоятельно, если есть базовые навыки работы с деревом. Внешний вид и надёжность конструкции во многом зависят от правильно сделанных расчётов, поэтому проекту стоит уделить побольше времени.
Установку лестницы желательно отложить до завершения всех черновых работ — когда уже будет сделана стяжка пола, штукатурка стен и разводка электрики. К этому времени уже должен быть готов проём и выровнены полы.
Во время ремонта для подъёма на второй этаж рекомендуется использовать стремянку. Если основная лестница уже установлена, перила и ступени стоит закрыть плёнкой или картоном.
Расчёты
От правильного проектирования зависит не только внешний вид, но и безопасность лестницы в доме. Чем лучше проработать этот этап, тем дольше прослужит конструкция без ремонта. Основные параметры для расчёта:
- угол наклона. Оптимальным считается диапазон от 30 до 40 градусов. Если угол меньше 30° — лестница займёт слишком много места, если больше 45° — она станет слишком крутой, спускаться по ней будет возможно только спиной вперёд;
- высота ступени (подступенок). Комфортное значение — 15–20 см;
- глубина ступени (проступь). Должна вмещать стопу взрослого человека. Стандарт — 25–30 см;
- ширина марша. Для прохода одного человека достаточно 80–90 см. Если планируется часто переносить вещи, лучше заложить 100–120 см;
- длина марша. Она равна количеству ступеней, умноженному на ширину проступи. Например, для 16 ступеней шириной 28 см длина составит 16 × 28 = 448 см. Важно учитывать, что при 16 подъёмах последней ступенью будет пол второго этажа, в таком случае в плане общая длина будет 420 см;
- высота проёма. Расстояние от ступени до потолка или края проёма должно быть не менее 200 см на протяжении всего подъёма. Это важно, чтобы не задевать головой перекрытие.
Для проверки удобства будущей лестницы можно использовать формулу Блонделя:
2h + b = 60–64 см, где h — высота подступенка, а b — глубина проступи.
Например, при высоте 17 см и глубине 29 см получается 63 см (2 × 17 + 29). Это идеальный результат.
Чтобы рассчитать, сколько будет ступеней, нужно разделить высоту от пола первого этажа до пола второго этажа, включая высоту перекрытий, на планируемую высоту подступенка. Например, при общей высоте 300 см и высоте подступенка 16 см, рекомендуемое количество ступеней получается 18,75 (300/16). Количество не может быть дробным числом — в этом случае придётся изменить высоту подступенков до 15 см.
Каркас лестниц
Для деревянных лестниц есть два типа несущих элементов:
- тетива — это наклонная доска, к внутренней стороне в пазы или на бруски крепят ступени. Такая конструкция выглядит цельной, торцы ступеней скрыты. Тетивы всегда располагаются по бокам марша;
- косоур — доска с вырезами в форме гребёнки, на которые сверху укладывают ступени. Конструкция открытая, ступени видны сбоку. Косоуров может быть два по краям или один центральный.
Для самостоятельного изготовления можно выбирать любой из вариантов. Если нет специальных инструментов, самое простое решение — тетивы с закреплёнными брусками для крепления ступеней.
Для тетив и косоуров подойдут доски толщиной 40–50 мм и шириной 250–300 мм. В большинстве случаев подойдёт сосна или ель. При заказе стоит учитывать, что доски должны быть сухими — с влажностью не более 12%, без крупных сучков и трещин в зоне нагрузки.
Чтобы высчитать длину тетивы, потребуется теорема Пифагора: нужно извлечь квадратный корень из суммы квадратов высоты и длины марша. Например, для высоты 280 см и длины 448 см расчёт такой: √(280² + 448²) = √(78 400 + 200 704) = √279 104, это чуть больше 528 см. К значению желательно добавить 10–15 см на подгонку.
Ступени
Именно на ступени приходится основная нагрузка при ходьбе. Они должны быть прочными, устойчивыми к истиранию и безопасными. Для деревянной лестницы можно выбирать следующие сорта дерева:
- сосну — это самый бюджетный вариант. Её легко обрабатывать, но древесина мягкая и со временем может продавливаться в местах высокой нагрузки;
- лиственницу, которая твёрже сосны, но имеет более тёмный рисунок. Древесина устойчива к влаге и гниению;
- ясень, бук и дуб — они имеют высокую прочность и износостойкость. Могут служить десятки лет даже без обновления лакокрасочного покрытия. Недостаток — высокая цена.
В качестве компромисса подойдёт клеёный щит. Это готовые ступени из склеенных деревянных брусков. Материал практически не трескается и не деформируется со временем. В продаже есть много готовых вариантов разных размеров.
Толщина ступени зависит от расстояния между тетивами или косоурами. При ширине марша 80–100 см достаточно толщины 40 мм. Если ширина больше или ступень опирается только по краям без дополнительной поддержки, нужно 50 мм.
Перила и ограждения
Ограждение обеспечивает безопасность и служит дополнительной опорой при подъёме. Лестницы с тремя и более ступенями должны иметь перила.
Конструкция ограждения:
- поручень — верхний элемент, за который держатся рукой. Он должен быть гладким, без острых углов, удобным для захвата. Оптимальная высота — 90–100 см от поверхности ступени;
- балясины — вертикальные стойки между поручнем и ступенями. Расстояние между ними — не более 10–12 см, чтобы ребёнок не мог просунуть голову;
- опорные столбы в начале и конце марша, а также на поворотах. Они толще балясин и несут основную нагрузку.
Балясины нужно зафиксировать к ступеням с помощью деревянных штырей (шканты), саморезов или зип-болтов. Шканты помогут сделать соединение невидимым, но места стыков придётся засверливать. Саморезы самые простые в монтаже, но головки нужно закрывать заглушками.
Все элементы ограждения лестницы можно купить в готовом виде. Это поможет сэкономить много времени и избежать ошибок при подготовке. Кроме того, в продаже бывают балясины самого разного вида — прямые, плоские, точёные, круглые. Подобрать можно под любой дизайн.
Комментарий эксперта: Борис Годунов, плотник со стажем 30 лет
Одна из самых частых ошибок на этапе подготовки — покупать материалы естественной влажности. Дерево должно быть камерной сушки, с влажностью 8–12%. Если выбрать слишком влажную древесину, через несколько месяцев после установки конструкция начнёт скрипеть, появятся трещины и деформации.
Монтировать пиломатериалы сразу после покупки нельзя, даже если это бруски камерной сушки. Дерево должно принять температуру и влажность помещения — для этого достаточно оставить деревянные элементы при комнатной температуре на 7–10 дней.
Сборка и крепление
Для самостоятельной установки рекомендуется выбирать одномаршевую лестницу на тетивах. Пошаговый процесс:
- Взять две доски толщиной от 5 см — это будут тетивы будущей лестницы. На них зеркально нанести разметку под пазы для ступеней с помощью строительного угольника. Проследить, чтобы пазы на обеих балках находились строго на одном уровне, иначе лестница будет кривой.
- По разметке вырезать углубления глубиной 1,5–2 см. Это можно сделать ручным фрезером или стамеской. Пазы должны плотно удерживать ступень.
- Смазать пазы одной тетивы столярным клеем с влагостойкостью D3 или D4, вставить в них ступени и подступенки. Сверху накрыть второй тетивой, совмещая пазы с торцами досок. Конструкцию стянуть струбцинами или длинными саморезами до полного высыхания клея. Процесс займёт до 24 часов.
- Готовый марш поднять и установить на место. Низ прикрепить к опорному брусу на полу, верх — к балке перекрытия второго этажа. В качестве крепления использовать металлические уголки или анкеры.
- Установить крайние опорные столбы (снизу и сверху), натянуть между ними шнур и по нему установить промежуточные балясины с учётом интервала по проекту. Сверху закрепить поручень.
Комментарий эксперта: Борис Годунов, плотник со стажем 30 лет
Для новичка выдолбить стамеской 36–40 идеально ровных пазов в деревянной тетиве — это крайне сложная задача. Если хотя бы один паз будет больше другого на 2–3 мм, то лестница получится не очень ровной. Чтобы значительно упростить задачу, для крепления ступеней нужно использовать не пазы, а опорные бруски сечением 30 × 30 или 40 × 40 мм. Их нужно крепить к внутренней стороне тетив по линиям разметки. Такой способ существенно проще, но бруски будут видны снизу.
После монтажа все деревянные элементы лестницы желательно отшлифовать наждачной бумагой зернистостью Р120–180 и обеспылить. В качестве чистового покрытия подойдут лак, масло, воск или краска. Обрабатывать дерево желательно в два слоя, так как древесина впитывает много влаги.
Коротко о главном
Деревянную лестницу на второй этаж возможно изготовить и установить своими руками. Для первого раза лучше выбрать одномаршевую конструкцию на тетивах.
Высота ступени должна быть 15–20 см, глубина ступени — 25–30 см, угол наклона — от 30 до 40°. Чтобы рассчитать количество ступеней, нужно поделить всю высоту этажа на высоту подступенка.
Для каркаса подойдут доски толщиной 40–50 мм из сосны, лиственницы или твёрдых пород. Ступени стоит выбирать из массива или клеевого щита толщиной 40 мм. Перила следует установить на высоте 90–100 см с расстоянием между балясинами до 12 см.
Монтаж желательно планировать после черновых работ, но до чистовой отделки. Сборка может занять несколько дней, в монтаж входит подготовка тетив, устройство креплений, установка каркаса, ступеней и ограждений.