В последней части о Южной Осетии расскажу о двух культовых местах, которые показались нам наиболее значимыми и интересными, при том, что они очень разные.
Тирский монастырь в пяти километрах от Цхинвала - грузинский, весьма почтенного возраста, при этом он скромен и почти незаметен на местности. Старые стены дышат намоленностью, что-то подобное мы чувствовали в древних храмах Грузии и Армении. Джеры Дзуар - храм осетинский, затерянный в зелёных горах, труднодоступный, но при этом весьма почитаемый и посещаемый. Мы этого не знали и, преодолевая трудную горную дорогу, были уверены, что будем у церкви в полном одиночестве, как до этого было во всех храмах Южной Осетии. Каково же оказалось наше удивление, когда мы застали тут небольшое столпотворение. Была суббота и осетины большими семьями пикниковали на полянках внизу монастыря, охлаждая арбузы, лимонад и пиво в источниках. А потом они обязательно поднимались к церкви, отдельно мужчины и женщины (как, видимо, принято у осетин и других кавказских народов), молились и совершали обряды, в которых больше было от язычества, чем от христианства.
Рассказ начну с Тирского монастыря, который мы посетили первым.
Тирский монастырь (42.28195 43.92898), в отличие от пафосных православных монастырей России, совсем небольшой: состоит из церкви Рождества Богородицы, колокольни и развалин бывших монастырских келий, которые потом служили трапезной. Да и монастырём называть его теперь неправильно, с 2010 года здесь нет монахов.
Возник Тирский монастырь в трудные для христианства времена, когда господствовал Арабский халифат. Христианские церкви тогда старались строить в местах неочевидных и неприметных. Вот и Тирский монастырь построен не на вершине горы, чтобы был виден отовсюду, а наоборот, он притулился на склоне, почти полностью скрытый вековыми дубами, а главки его стоят вровень с дорогой. Пока не подъедешь на сто метров - не увидишь.
Существует версия, что сначала тут просто жили монахи в кельях на небольшом пятачке на карнизе скалы. То есть здесь изначально был пещерный монастырь, как, например, в грузинском Вардзиа или турецкой Каппадокии, только гораздо меньше. "Тир" в переводе с древне-финикийского означает "скала". Пещеры эти сохранились до сих пор.
Правда, сейчас они в основном выглядят как-то так:
Храм Рождества Богородицы был выстроен в XII веке.
Для строительства использовался крепкий туф, благодаря чему храм хорошо сохранился до наших дней.
Храм был открыт. Внутри - грузинский иконостас и закоптелые сводчатые потолки. Во время грузино-осетинских войн базилика не пострадала.
Более поздние постройки монастыря строились из местного песчаника и почти не уцелели.
Считается, что когда-то монастырь был окружен стеной с башнями, которые тоже не сохранились.
Колокольня была построена позже, в XIV веке. Она двухэтажная, на первом этаже не так давно жил отец Серапион, который поселился здесь в сентябре 2008 года. В 2015 году колокольню подремонтировали, сейчас по лестнице можно подняться наверх.
В грузинских источниках пишут, что ремонт был проведён с большими нарушениями: пол в колокольне залили бетоном, кроме того, часть фресок была тупо побелена. Ещё монастырь укрепили стеной, что тоже вызвало много нареканий со стороны грузин.
В монастыре сохранились три каменные надписи на грузинском языке: две на северной и южной пристройках церкви, а одна на колокольне. Надписи мы не сфотографировали, поэтому пусть тут будет аутентичный портал.
У монастыря лежат квеври - глиняные сосуды, в которых выдерживалось вино. Монахи раньше занимались виноделием, но эти квеври, скорее всего, просто для красоты.
Ещё в полутора километрах от Тири есть родник с хорошей питьевой водой, которым мы активно пользовались несколько дней. Дело в том, что целых три ночи мы провели на уютной полянке недалеко от монастыря, хотя изначально даже не планировали тут останавливаться. Место оказалось весьма приятным для глаз и очень удачным логистически, отсюда было удобно стартовать в разные стороны Южной Осетии. Хотя только одна ночь из трёх оказалась спокойной. В первую ночь из ближайшей деревни вдруг полетели сигнальные ракеты, а потом внизу началась стрельба. Длилась она где-то час, то одиночные выстрелы, то автоматная очередь. Мы решили думать, что это какие-нибудь ночные учения, тем более что вроде как внизу есть военная база.
Вторая ночь прошла тихо и спокойно, а на третью разразилась сильнейшая гроза с ливнем. Гроза то затихала, то вновь накатывала с новой силой и так всю ночь. Наутро земля размякла, грязь налипала на колёса, машину мотало по колее, еле выехали.
К Джеры Дзуар (42.36715 44.04048) мы съездили в последний день пребывания в Южной Осетии. Точно не зная, как добираться, решили ехать с севера, со стороны Хвце. Сначала ничего не предвещало, вполне приличная грунтовка шла берегом реки. Мы даже присмотрели себе на берегу замечательное место для дикого кемпинга на следующую ночь. Но вскоре дорога повернула в сторону и стала хуже. Проехали селение Четар, не призрак, а вполне живое, с людьми и скотинкой. Но дома тут совсем бедные.
Зато в деревне новый храм построили, Святого Георгия.
Около одного из домов дорога была перегорожена, но мы просто отодвинули импровизированные ворота, а потом поставили на место.
После деревни начался неприятный подъём с большими камнями, который мы на Ларгусе еле преодолели. Хорошо ещё, что не было дождя. Дорога по горам шла сложная, с закрытыми поворотами, настолько узкая, что ветки близлежащих кустов постоянно царапали нашу бедную машинку. Хорошо, что за всё время пути навстречу попался только один УАЗик.
Перевал:
Мы логично думали, что из-за сложной дороги около храма никого не будет. Но тут оказалось целое столпотворение. Оказалось популярное пикниковое место. Все машины заезжали снизу, от Уанатской крепости.
Храм находится на высоте 1880 метров. Сверху открывается дивный вид на лесистые осетинские горы.
Называется это место Джеры Дзуар по имени божества в осетинской мифологии. Считалось, что Джеры дзуар обитает на горе возле селения Джер в Южной Осетии.
По преданию Джеры дзуар исцеляет душевнобольных. Для исцеления Джеры дзуару приносился в жертву баран и произносились в строгом порядке определённые молитвы, после которых должно было обязательно наступить выздоровление больного. Если выздоровления не происходило, то жертва и молитвы повторялись. Если и после повторного жертвенного действия выздоровления не происходило, то считалось, что Джеры дзуар был не благосклонен к семье больного.
Есть предание, что это место исцелило маленького Сталина, когда он ещё был не Сталиным, а маленьким Сосо. Как известно, малыш Сосо родился недалеко отсюда, в грузинском Гори в бедной семье. Мальчик рос слабым, в первые годы жизни несколько раз чуть не отправился на тот свет. Во время одной такой болезни его отец Виссарион Иванович отправился сюда, в Джеры Джуар, которое почиталось уже тогда, и молился о здоровье сына. Джери Дзуар оказался благосклонен к молитвам сапожника Бесо и маленький Иосиф тогда поправился.
Вообще, здешний люд искренне считает Сталина осетином по отцу, хотя до конца не выяснено, был ли Виссарион осетинского происхождения или нет.
Считается, что изначально здесь было святилище, посвященное святому Уастырджи. Уастырджи - это важнейший дзуар в традиционной религии осетин, один из героев Нартского эпоса, небожитель, изображается седобородым мужчиной на белом коне, одетым в белую бурку. Иногда он спускается на землю и проверяет людей, чтобы узнать, помогают ли они друг другу в нужде и горе. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Наверное поэтому к самому известному памятнику Уастырджи - наскальной скульптуре на Транскаме около посёлка Тамиск в Северной Осетии - женщинам проход строго воспрещён. Даже его имя для женщин находится под запретом, они называют его иносказательно Лагты Дзуар.
Несмотря на святилище, храм в Джери построен был как православный. Строение датируется 1899 годом, однако встроенный в основание стены большой камень говорит о том, что на этом месте ранее находилось другое сооружение.
Резные деревянные двери храма, очень красивые:
Видимо, колодец, но почему-то был наглухо задраен.
Осетины же до сих почитают это место именно как святилище и делают тут обряды, характерные для святилищ. Так, они приносят сюда жертвенные три пирога, мясо, осетинское пиво. По обычаю, нужно три раза обойти вокруг храма против часовой стрелки. У угла делается крест, загадывается желание или просится о помощи, а у колокольни нужно ударить по колоколу. И только после трёх кругов можно зайти в церковь, помолиться и поставить свечку.
Несмотря на многолюдность, в Джери было очень хорошо.
Возвращаться решили той же раздолбанной дорогой ради присмотренного местечка у реки, где мы хотели устроить полудневку. Каково же было наше разочарование, когда после мучительной дороги оказалось, что наша любовно выбранная полянка оказалась сплошь заставлена машинами пикникующих осетин. Пришлось снова ехать к Тирскому монастырю. Хорошо, что в Южной Осетии всё рядом.
Но до вечера мы успели съездить к мечу в Тли (42.48033 44.07750,) поставленном в честь воинов Великой Отечественной из Тлийского ущелья. Необычный памятник.
Рядом простенькая свежепостроенная часовня. Когда осматривали памятник и часовню, откуда ни возьмись выскочили три здоровенных пса и давай с лаем под колёса кидаться. Хорошо, машина была под боком, собачки реально очень злобные.
Напоследок немного проехались по Урс-Туалгомскому ущелью. Пишут, что дальше в горах находятся самые красивые места в Южной Осетии: селения с родовыми башнями, высокогорные озёра и гора Бурхох высотой 3662 метра, священная для кударцев, джавцев и белых туальцев. А ещё тут из источников течёт даром самая вкусная на земле нарзанная вода, которую потом в Москве продают за неприличные деньги. Но, к сожалению, после селения Едис начинается погранзона, а пропуск мы в итоге так и не получили. По ущелью мы проехали всего километров пять. Потом снова пошли камни и выбоины и мы, пожалев машину, повернули назад. До красот в этот раз не доехали, но целебной воды испить удалось. Около какой-то базы отдыха нарзанный источник закрыли большим контейнером, из которого вода по шлангам шла дальше на базу. Но это ж Южная Осетия, контейнер проржавел и минеральная вода лилась из дырок. Действительно, вкусный оказался нарзан.
А Урс-Туалгом вместе с Икортой мы оставили в качестве стимула на следующий визит. Южная Осетия определённо стоит того, чтобы вернуться сюда снова!
#южнаяосетия #тирскиймонастырь #джерыдзуар