Третий этап: Дели — Джакарта. Как перегнать мотоцикл через полмира, когда дороги нет
После первых двух этапов (Россия - Ереван и Ереван - Индия) казалось, что я уже всё понял про долгие путешествия. Но третий этап сломал этот миф. Потому что дорога перестала быть линией на карте. Она разорвалась на куски: самолет, грузовой терминал, корабль, паром, остров, и снова паром.
29 дней. Почти 6000 километров. Одна поломка. Один велосипедист, который чуть не устроил «индийское кино». И пересечение экватора в ночи без единого фонаря.
Это история о том, как я выбирался из Индии в Индонезию через закрытые границы и океаны.
Возвращение в Дели: встреча с мотоциклом и индийским бытом
27 марта. Самолет «Аэрофлота» приземляется в Дели. В салоне - благодать: полсамолета пустое, спал лежа на трех креслах. Рай для путешественника.
Но стоило выйти наружу - реальность ударила в лицо мокрым полотенцем. Конец марта, а здесь уже влажно и душно. Хорошо, что с прошлой поездки остались рупии. Хватило на такси и даже на чаевые. Правда, водитель, получив их, всё равно требовал добавки. Индия - она такая.
Поселился в знакомом отеле (меня узнали и пустили среди ночи), а наутро побежал забирать мотоцикл.
Хранился он у хозяйки проката. Снаружи - норм, а вот палатка отсырела за два месяца и приобрела тот самый «индийский» аромат. Пришлось проветривать.
Сам мотоцикл завелся с пол-оборота. Это счастье. Сразу полез проверять клапана (специально вез из России щупы). К моему удивлению, зазоры были идеальными, как в мануале. Просто протер, смазал цепь и перебрал вещи.
Совет из личного опыта: каждый раз при сборах дома я беру кучу всего лишнего. И каждый раз, уже в пути, понимаю, что половину можно было оставить. Перекладывая сумки в отеле, я снова выкинул пару ненужных футболок. Итог: снаряжения всё равно много.
Джайпур или Тадж-Махал? Выбор в пользу чуда
Утром 29 марта резко стартую в сторону Джайпура. Многие советовали: «Там невероятные постройки, классический индийский стиль».
Проехал километров 150 и понял: нет.
Либо я выбрал убитую трассу, либо она тут всегда такая. Жара, грузовики поднимают тучи пыли, дышать нечем. Разворачиваюсь и поворачиваю на другую дорогу - и сразу стало легко. Свободная трасса, хороший асфальт, и даже пейзаж начал меняться.
Так я оказался на пути к Агре, к Тадж-Махалу.
В Агру приехал под вечер. Тут же обнаружил, что просто так посмотреть на мавзолей издалека не выйдет - всё огорожено, только за деньги. Забронировал отель, но меня не пустили с мотоциклом (нужен пропуск). Хозяин отеля, узнав про мое путешествие, предложил другой вариант, поближе, да еще и скидку сделал.
Наутро встал в 5 утра. И это было лучшее решение! Тадж-Махал встретил меня пустынными кассами и утренней прохладой. Пока все туристы еще спали, я спокойно наслаждался видом. Красиво. Могущественно. Вот что любовь с людьми делает.
Но контраст, как всегда в Индии, разрывает шаблон. Стоит повернуть голову на другую сторону реки - там грязь, нищета и мусор. Через час, когда я выходил, очереди были уже километровые, а солнце палило так, что термометр показывал +37.
Лайфхак: Все великие достопримечательности надо смотреть на рассвете. Иначе вы увидите не величие, а толпу и пот на лбу.
ДТП по-индийски: фильм со спецэффектами
Теперь цель - Непал. Еду к границе.
И тут случается то, что я запомню надолго.
Еду себе спокойно, вижу вдалеке велосипедиста. Начинаю сигналить метров за двести. Он едет медленно, но как-то странно виляет. Я сбрасываю скорость (40-50 км/ч, не больше). Начинаю объезжать его слева, а он, как будто специально, ускоряется и поворачивает туда же!
Легкое касание кофром. Пыль. Велосипедист падает.
Я врубил камеру на 360 и развернулся. А там уже толпа собралась. Мужик стоит, локоть поцарапан, лоб в пыли. Подбегает какой-то местный и начинает требовать деньги.
- Ты сбил человека! Плати!
Я пытаюсь объяснить, что он сам бросился под колеса. Бесполезно.
Тогда я говорю: «Ок, вызываем полицию, пусть разбираются».
И тут - магия! Толпа моментально преобразилась. «Пострадавший» резко пошел на поправку.
То ли развод на деньги был, то ли стечение обстоятельств. Но выглядело это как дешевый индийский фильм. А ведь в Индии самая большая смертность на дорогах - именно из-за пешеходов.
Важно: В таких ситуациях всегда включайте камеру и не бойтесь предлагать полицию. 90% разводов отсеиваются сразу.
Ночь в Раксауле и добрый Непал
Уже темнело. Чтобы не пересекать границу ночью, я остановился в городке Раксауль. Нормальных отелей нет, все забиты. Взял лучший из худших. Условия - спартанские: душ из тазика и ковшика, кровать с сомнительной "чистотой". Но после 12 часов в седле - сойдет.
1 апреля. Пересекаю границу Непала.
И тут забавно: я сначала просто проехал ее, не заметив. Никто не остановил. Пришлось возвращаться за печатями. Непальская таможня тоже лояльная: можно проехать и без документов, но мы, люди законопослушные, всё оформили. Виза - 30 долларов.
Непал - это другой мир.
Люди сразу другие: добрые, улыбчивые, вежливые. Останавливаюсь в первом городке, чтобы поменять деньги и купить симку. Захожу в пару банков - облом. Доллары старого образца (не новые, синие) никто не берет.
Выхожу на улицу, вижу парня, спрашиваю, где обменник. Он не просто показал, он пошел со мной! Мы обошли еще пару банков, потом он дал мне своих денег в обмен на мои доллары, потом помог купить симку. Зовут парня, к сожалению, уже забыл, но такие встречи и есть настоящая магия путешествий.
Дорога до Катманду - 190 км. Навигатор обещает 6 часов. Думал, врет. Не соврал.
Серпантины, обрывы, горные речки, ремонт дорог. Но как же красиво! Террасы рисовых полей, холмы, обработанные вручную. Поднимаюсь на перевал на высоте 2555 метров. Стою, смотрю вдаль, и голова кружится не от высоты, а от красоты.
Катманду: Будда, ступы и отправка мотоцикла
В Катманду меня встретили как родного. В отеле, узнав, что из России, дали лучший номер по цене обычного.
2 апреля. Иду в посольство и встречаюсь с агентом.
Отправляю мотоцикл самолетом. Почему самолетом? Мьянма закрыта, через Китай — долго и дорого, морем из Индии — ждать 3 недели и ещё надо доехать до порта. Остается только авиа. Нашел агента в Катманду, договорились о цене (~110 тысяч рублей). Но вылезла другая проблема: Таиланд ввел пермит (разрешение на временный ввоз для путешественников на своем транспорте). Нужны документы с переводом и печатью консула.
Начинаю паниковать. Еду в посольство РФ. Там говорят: переводи сам, мы поставим печать. Нахожу переводчика, но тут агент из Таиланда пишет: «Расслабься, твой старый перевод ПТС на английский прокатит». Ура! Покупаем билеты для мотоцикла.
4 апреля. День Х.
Приезжаю в аэропорт. Агент уже ждет с фанерой, брусками и веревками. Чтобы уменьшить объемный вес, разбираю мотоцикл по максимуму: снял переднее колесо, крыло, зеркала, руль. Упаковали всё надежно, даже кофры и сумки запихнули в обрешетку. Отправка + пермит в Таиланде в итоге вышли в ~130 тысяч рублей. Дорого. Но другого выхода не было.
Сутки в Чэнду: Гималаи и тишина электротранспорта
Пока мотоцикл летит, я лечу с пересадкой через Китай. Билеты дешевле, да и город Чэнду посмотреть хочется.
Сам перелет над Гималаями - это отдельный аттракцион. Справа и слева из облаков торчат пики гималайских вершин. Если бы летели западнее, может, и Эверест бы увидел.
Вечером выхожу в город.
Чэнду поразил тишиной. Весь транспорт электрический: скутеры, автобусы - всё едет практически бесшумно. Утром выхожу на крышу хостела - город зеленый, влажный и очень спокойный.
Иду в старый город. Там реально старые, традиционные постройки. Без новодела, с потемневшими от времени досками и резьбой. Если убрать из кадра туристов с айфонами - чистое средневековье. Всего сутки, а ощущение, что побывал в другом измерении.
Бангкок: +43 и первая поломка
6 апреля. Вечер. Бангкок.
Выхожу из самолета - и как в баню зашел. +43 и дикая влажность. Пришлось раздеться прямо в аэропорту. Отель взял недалеко от аэропорта, в тихом районе. Наутро - за симкой, маслом и газом для готовки. Всё нашел в местном ТЦ.
8 апреля. Забрал мотоцикл.
Приехал в грузовой терминал. Там меня уже ждал инспектор и даже парень от авиакомпании помогал собирать! За полтора часа железный конь снова был в строю.
9 апреля. Выезжаю на юг.
В Бангкоке впервые сталкиваюсь с тем, что для мотоциклов есть запретные дороги. Навигатор вел меня по красивому мосту, но местные замахали руками: «Нельзя!». Оказывается, в навигаторе надо выбирать профиль «мотоцикл», а не «авто». Учёл на будущее.
Жара стоит дикая. В какой-то момент начинает кружиться голова. Останавливаюсь у храма, пью ледяную воду.
Заезжаю в район, где на въезде стоит огромная статуя ананаса. Понимаю: здесь плантации. Съезжаю с трассы в поле, а там люди работают, укрывают ананасы от солнца бумагой. Прошу продать мне один. Мне его просто дарят. Такого сладкого и сочного ананаса я в жизни не ел!
Поломка мотоцикла
10 апреля. Еду, наслаждаюсь дорогой. Вдруг меня обгоняет парень на мотоцикле, кричит, машет, показывает на ноги. Смотрю вниз - а ноги в масле!
Останавливаюсь. Лопнула масляная трубка, идущая в головку. Осмотрел - на заводе ее перетянули при сборке, и на сварке дала трещину.
До ближайшего поселка километра два. Толкаю мотоцикл под палящим солнцем. Хорошо, нашел беседку на остановке. Достаю холодную сварку (всегда вожу с собой), зачищаю, мажу. Жду час.
Пока ждал, сходил в деревню, попросил воды (своя кончилась). Увидел во дворе кокос, попросил продать. Мне его сорвали, денег опять не взяли. Тайцы - удивительно добрый народ.
Через полтора часа собираю всё обратно. Завожу. Держит!
Совет: Холодная сварка и пара хомутов должны быть в каждом дальнобое. Они спасают, когда до сервиса сотни километров.
Малайзия: Рамадан и ночь без кондиционера
11 апреля. Добираюсь до границы с Малайзией. Прохожу быстро, карнет оформляют минут 15.
Темнеет. Начинаю искать отель. И тут облом - нет ни одного свободного места! Объездил штук десять, потом в букинге тоже всё занято.
Пробую заехать в мечеть, попроситься переночевать до утра. Говорю имаму, что я мусульманин, что в России пускают. Он просто махнул рукой. Отказ.
Уже в отчаянии нахожу в букинге одну свободную комнату. Приезжаю, а на ресепшене разводят руками: «Ошибка, мест нет». Но, видя мой убитый вид, предлагают номер без кондиционера и без окон, только с вентилятором. Соглашаюсь. За 15 часов за рулем в +35, даже такая каморка - счастье.
Утром узнаю причину: конец Рамадана, все уехали в родные края. Обмениваю, оплачиваю отель и еду в Куала-Лумпур.
Дорога до Куала-Лумпура, особенно в районе Ипоха, шикарна! Серпантины в горах, идеальный асфальт, джунгли вокруг. Это был один из лучших отрезков маршрута.
Дорога по воде: Малаккский пролив и Суматра
15 апреля. Самый насыщенный день.
Надо отдать мотоцикл в порт Кланг, а самому успеть на паром в другом порту.
Оставляю мотоцикл, ключи и документы агенту. Полное доверие. Сам через метро и такси мчу на паром.
Успел! Даже с запасом.
Паром плывет 6-7 часов по Малаккскому проливу. Мимо проходят контейнеровозы таких размеров, что я и представить не мог. Жилые кварталы плывут по воде!
Подъезжаем к Суматре. Красота, как во вьетнамских фильмах: деревянные рыбацкие лодки, хижины на воде.
Выхожу на берег. Шок. Суматра - это как Индия, но люди добрее. Город Танджунг-Балай - бедный, грязный. С трудом нахожу обменник в чьем-то доме.
Экватор, ливни и ночлег в гостях
16 апреля. Мотоцикл пришел раньше! Быстро забираю.
Начинается Индонезия. Дожди тут каждый день. Ты мокрый либо от ливня, либо от пота. Дороги узкие, трафик бешеный. За 10-12 часов проезжаешь максимум 250-300 км.
17 апреля, ночь.
Я пересекаю экватор!
Просто стела у обочины. Без подсветки, без надписей. Но ощущение внутри непередаваемое. Мало кто может сказать: «Я пересёк экватор на мотоцикле».
20 апреля. Очередной ливень застает меня врасплох. Интернет кончился, надо найти отель. Останавливаюсь у придорожного магазинчика, прошу парня раздать вайфай. Парня зовут Ичан. Он отказывается давать вайфай, но через переводчик говорит: «Оставайся у нас ночевать».
Я простой: зовут - еду. У Ичана дом-магазин, живут с женой и дочкой. Меня же заселили в друго родительский дом в котором уже никто не живёт. Вечером поехали в кафе, ели местный шашлычок (курица на палочках). Общались через телефон. Ичану, как и мне, 27 лет.
Утром он приносит мне завтрак - острую лапшу. Видит мое лицо и пишет в переводчике: «Ты же любишь острое?». Я ржу. Вчера в разговоре он неправильно понял. Оказывается, он сам не любит острое, но подумал, что я фанат. Вот так бывает без языка!
Финал: Джакарта и дом через Ташкент
21 апреля. Паром на Яву.
Плыву 3 часа. Какой-то мужчина, узнав, что я из России, дарит мне целый пакет экзотических фруктов. Часть я потом потерял в дороге, но попробовать успел.
Сто километров от порта до Джакарты я ехал 4 часа. Такого плотного трафика мотоциклов я не видел нигде. Сплошной поток, жара, выхлопные газы — жесть.
23 апреля. Подготовка к хранению.
Мою мотоцикл на мойке. Мужик мыл его час — последний раз я мыл его в Индии. Оставил хорошие чаевые.
Созвонился с парнем из группы в Фейсбуке в Джакарте. Он согласился оставить мотоцикл у себя за сто долларов на полгода. Отличный вариант!
На следующий день самолёт в Ташкент, потому что прямых рейсов нет, зато увидел ещё один город спокойный уютный, но местные посоветовали ехать мне в Самарканд .
Последний день самолёт в Уфе, а потом на такси в родной Баймак.
Позади 29 дней, 6000 километров, 1 самолет для мотоцикла, 1 корабль, 2 парома, одна серьезная поломка и десятки встреч с невероятными людьми.
Что дальше?
Мотоцикл ждет в Джакарте. Впереди либо океан и Австралия, либо дорога домой. Но это будет уже совсем другая история.
P.S. Итоги этапа для тех, кто планирует такое же:
1. Мьянма закрыта — готовьтесь к дорогой переправе по воздуху или морю.
2. Пермит в Таиланд — обязателен. Делать лучше заранее через агентов.
3. Индонезия — это не только Бали. Суматра и Ява — это дикий трафик, дождт и невероятное человеческое тепло.
P.S.S Если есть вопросы пишите в комментарии всегда рад ответить и помочь!😉