Текст и видео (в конце поста) о небольшой неисправности, и том как она нашлась.
В основном я занимаюсь слесарными работами связанными с ДВС, поэтому когда поступила машина после электрика-диагноста с пометкой «по электрике все отлично, ищите что там с механикой» я, по наивности своей, так и поступил. А зря.
Проблема у авто была следующая: плохо работает, может не завестись на горячую, коптит, из выхлопа летит черный дым. Электрик посмотрел, прочел лаунчем ошибки, приговорил и заменил лямбду, не помогло. Что то он еще делал, результата не было и авто отправили ко мне. Поверив на слово что по электрике все ок, вместо того что бы как обычно сделать компьютерную диагностику самому (ведь её уже сделали и там все должно быть хорошо) я для начала замерил давление топлива. Давление оказалось соответствующим норме, единственное но — после остановки двигателя давление в рампе потихоньку падало, а это может быть либо из-за плохо держащего обратного клапана в топливном насосе (что на самом деле не критично) или из за текущих форсунок. «Бинго» подумал я и решил снять форсунки. Снял в сборе топливную рампу с форсунками, подсоединил к системе промывки форсунок без снятия (это такой металлический бочонок, который в данном случае имитировал топливный насос, создавая давление в рампе) и подав 3.5 бара давления стал ждать и рассматривать распылители форсунок. Обычно, если форсунки не держат в закрытом состоянии это почти сразу же видно, собирается маленькая капелька топлива под распылителем, сдесь же всё было сухо. На всякий случай я снизил давление до 2 бар, подключил к форсункам по очереди источник сигналов, имитирующих управляющий импульс, что бы они поработали какое то время, подождал подольше - ничего. Форсунки отличные, ни малейшего следа на подтекание. Можно было бы отправить их на стенд, но даже визуально, по распылу было понятно что проблема не здесь. Собрал все обратно, подключил диагностику и матюкнулся сам на себя за наивность — в потоке данных показания датчика температуры охлаждающей жидкости -10. При условии что мы в помещении с плюсовой температурой, машина недавно заводилась и еще даже не остыла. Показания того же датчика температуры окружающего воздуха вполне соответствующие +18. На заведенном двигателе лямбда висит в богатой смеси, время впрыска 6-9 мСек, что не удивительно, ведь блок управления думает что двигатель буквально заморожен и льет топиво по максимуму.
На двигателе есть два датчика температуры, отсоединив их по очереди увидел какой отвалился в диагностических данных. Сходил к запчастисту, заказали и на утро следующего дня установил новую запчастюлю, так-же почистил свечи от копоти (для этого использую пескоструйный пистолет, только вместо песка мелкая крупа из ореховой скорлупы).
Проверил показания на холодном, не заведенном двигателе — показания с датчиков температуры стали одинаковые, разбег в один градус (авто простоял всю ночь в помещении и температура двигателя выровнялась с окружающим воздухом). Завел, прогрел до рабочей температуры с отслеживанием изменений в параметрах. Все показания с блока управления выровнялись, стали соответствовать необходимым и машина заработала как надо.
Выводы из этой истории для себя сделал: кто бы что не говорил и не делал до тебя, начинай с самого начала.
П.с. Пока прогревал двигатель замерил заряд на аккуме и почувствовал что плюсовая клемма- очень горячая. Замерил напряжение между ней и её проводом - 780 мВ.
То есть в соединении провода с клеммой — окислы и довольно высокое сопротивление. И это только во время работы двигателя. Сколько будет там ватт при хорошем потреблении проверять не стал. Предупредил приемщика, надеюсь он передал владельцу и тот заменит клемму (провод в клемму запрессован), т. к. если забить то ничего хорошего это не принесет, аккум точно быстро придет в негодность, а в особых пофигистических случаях поплавит проводку, блок предохранителей и даже может коротнуть на кузов со всеми вытекающими.