Как в 1980-е сформировался образ power woman — сильной, успешной и опасно привлекательной? В отрывке из книги Дарьи Оскин «Образ женщины в искусстве. Как менялся идеал красоты от Нефертити до Марлен Дитрих», которая вышла в издательстве «Бомбора», узнаете, как эпоха глянца изменила представления о женской красоте — от моды и фотографии до современного искусства и кино. 18+.
1980-е годы открываются эпохой неолиберального поворота — к власти приходят Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США, а вместе с ними — новая идеология индивидуализма и культа успеха. На фоне продолжающейся холодной войны и страха ядерной катастрофы общество все настойчивее стремится демонстрировать внешний успех, стабильность, силу и материальное благополучие. Возникает культура глянца, продвигающая богатство и молодость. На смену бунтующей студентке приходит power woman; — деловая, контролирующая свою жизнь женщина. Мода отвечает на этот запрос времени силуэтом с широкими плечами и узкой юбкой, строгим жакетом — так называемым power dressing. Этот стиль ассимилирует мужской код власти, но визуально позволял женщине оставаться женственной.
Женская фигура в 1980-е превращается в оружие маркетинга и зеркало эпохи, где власть и сексуальность, соблазн и агрессия соединяются в единый образ.
Глянцевые журналы транслировали «женщину нового типа» в идеально скроенных костюмах Armani и Yves Saint Laurent, где широкие плечи и строгие линии соседствовали с подчеркнутой сексуальностью. На MTV женщины становилась звездами глобальной поп-культуры, именно в 1980-е Мадонна приобрела свой статус поп-иконы, превращая каждый клип в мини-спектакль, где сочетались провокация и эротика. Ее латексные корсеты от Жан-Поля Готье, игры с образами Девы и грешницы, нарочитая театральность клипов вроде Like a Virgin или Material Girl задали новый медиаканон.
Фотографии Хельмута Ньютона дополняли этот культ «глянцевой амазонки»: его модели в лакированных туфлях на шпильках, обнаженные или в строгих смокингах выглядели мазко и опасно. Они словно соединяли мир моды с атмосферой фильмов в стиле нуар, где женщина в каменных джунглях выходила по ночам на охоту.
Один из самых известных примеров — серия Le Smoking (1975, опубликована и многократно переиздавалась в 1980-е), где Ньютон фотографирует женщину в мужском смокинге Yves Saint Laurent на парижской улице. Сигарета в руке, резкий свет фонаря, контраст черного и белого — эта фигура выглядела опасно элегантной. Здесь женщина диктует правила игры. Хотя Ньютона и критиковали за «порнографичность» и фетишизм, но именно его фотографии задали тренд, который глянец и реклама будут использовать долгие годы.
Искусство подхватывает эту игру. Джефф Кунс, один из самых богатых художников современности, эпатирует сериями вроде Made in Heaven (1989–1991), где соединяет порно и рекламный глянец, подсвечивая острую тему использования женского тела в массовой культуре. Кунс использовал собственное тело и тело своей супруги, итальянской порнозвезды Чиччолины (Илоны Сталлер), создавая крупноформатные фотографии и скульптуры, выполненные в духе рекламного глянца. На этих изображениях художник и его жена предстают в откровенных сексуальных позах. Граница между «порнографией» и «высоким искусством» условна и определяется только институцией.
Женское тело в «Made in Heaven» превращается в рекламный объект, который одновременно шокирует и продается на арт-рынке за миллионы долларов.
Важнейшей фигурой искусства этого периода стала Синди Шерман (род. 1954) — американская художница, работающая в технике постановочных фотографий. В конце 1970-х годов она создала свою самую знаменитую серию — Untitled Film Stills. Это 70 чёрно-белых фотографий, на которых художница предстает в роли разных женских персонажей из воображаемых фильмов. Здесь есть секретарша, молодая актриса, домохозяйка, студентка, соблазнительница — образы, которые кажутся знакомыми, будто вырезанными из кино 1950–1960-х или журналов. Но на самом деле ни один из этих фильмов не существует: Шерман инсценирует стереотипы, демонстрируя, что женская идентичность в культуре — это всегда маска.
Фотографии похожи на стоп-кадры из фильмов: напряженный взгляд в сторону, застывшие жесты, драматический ракурс. В кадре словно начинается история, но сюжет обрывается, а зритель задается вопросом, кто эти женщины и какова их реальная жизнь. Но именно это и было замыслом Шерман — показать, что массовая визуальная культура предлагает нам не личность, а лишь определенный типаж, который зритель немедленно считывает и узнает.
Серия стала программным произведением постмодернистского искусства. Она разрушила границы между фотографией и перформансом, а саму Шерман превратила в одну из ключевых фигур феминистского направления в искусстве.
Сегодня Untitled Film Stills хранится в коллекции MoMA в Нью-Йорке и считается одним из важнейших проектов второй половины XX века, сформировавших женский образе в массовой культуре.
В другой знаменитой серии, Centerfolds (1981), состоящей из 12 автопортретов, в формате горизонтального разворота, напоминающего журнальные пины для мужской аудитории. Но в отличие от глянцевых моделей она не пыталась показаться привлекательной. В ее «центрофолдах» зритель ожидает увидеть сексуальную женщину, а находит девушку в момент психологического надлома, внутренней драмы, страха.
Барбара Крюгер (род. 1945) — одна из самых влиятельных американских художниц второй половины XX века, чья практика сформировала визуальный язык феминистской критики и постмодернистского искусства. Ее путь начался в графическом дизайне, в конце 1960-х она работала в Condé Nast, в том числе над оформлением журнала Mademoiselle. В 1970-х Крюгер постепенно отходит от традиционной живописи и приходит к фотомонтажу, где соединяет найденные черно-белые изображения (чаще всего из рекламы и журналов) с короткими, резкими лозунгами. Ее фирменный стиль — красные прямоугольники с белыми буквами шрифта Futura Bold Italic, накладывающиеся на фотографии. Эта графика действует как «бич» текст и картинка работают вместе.
Ее лозунги больше похожи на манифесты эпохи. I Shop Therefore I Am (1987) превращает философское высказывание Декарта в иронию над обществом потребления. Your Body Is a Battleground (1989), созданная к параду в защиту права на аборт, показывает лицо женщины, разделенное на позитив и негатив, как на рентгеновском снимке: женское тело становится ареной борьбы не только биологической, но и политической. Другие работы — We Don’t Need Another Hero (1986), You Are Not Yourself (1981) — вскрывают механизмы навязывания идентичности, ролей и желаний в обществе. Сегодня Крюгер считается классиком постмодернизма: ее визуальный язык оказал огромное влияние как на уличное искусство, так и на рекламную эстетику.
Кинематограф десятилетия активно поддержал новый образ женщины — сильной, независимой и сексуально опасной.
Научная фантастика и боевик подарили зрителю образ «женщины-воина», которая действует на равных с мужчинами. Наиболее яркий пример — Элен Рипли в исполнении Сигурни Уивер в фильме «Чужие» (Aliens, 1986, реж. Джеймс Кэмерон). Ее героиня не только выживает в экстремальной ситуации, но и берет на себя лидерство, демонстрируя решимость, силу и готовность к жертве. Рипли — фигура, которая разрушает устоявшиеся гендерные роли: она и мать, и солдат, и защитница, причем ее храбрость и авторитет признают даже мужчины-коллеги.
Не менее популярными были и героини эротических триллеров, где женская фигура представляла собой соблазн и угрозу.
Фильмы «Девять с половиной недель» (Nine 1/2 Weeks, 1986, с Ким Бейсингер и Микки Рурком) или «Роковое влечение» (Fatal Attraction, 1987, с Гленн Клоуз и Майклом Дугласом) закрепили образ женщины как опасной и непредсказуемой силы. В «Роковом влечении» героиня Клоуз становится воплощением женской мести и одержимости, переворачивая привычный сценарий «женщина-жертва». Именно кино подготовило почву для 1990-х, когда «роковая женщина» окончательно выйдет на первый план в лице Шэрон Стоун в Основном инстинкте (1992), а «женщина-героиня» продолжит линию Рипли в фильмах о Ларе Крофт. Таким образом, через широкий экран массовая культура транслировала свои фантазии и страхи о женщине — освобожденной и опасной.
18+. Курение вредит вашему здоровью.