Дождавшись отправления автобуса, мы вскоре ехали по маршруту Тегеран - Кашан. Так как были довольно сильно измотаны ночным перелетом, длительным ожиданием автобуса и в дополнении ко всему еще и достаточно жаркой погодой, мы вскоре уснули. Не заметив сколько прошло времени и почувствовав как автобус стал замедляться, увидели интересные здания с самобытной архитектурой, которую вряд ли увидишь в России в повседневной жизни. Вскоре автобус совсем остановился. В окне виднелось большое дорожное кольцо, на краю которого припарковался автобус. Основная часть людей покидали салон и что-то говорили. Было абсолютно не понятно о чем шла речь. Внезапно мы услышали позади себя женский голос, говорящий на русском языке. Обернувшись увидели высокую, стройную женщину, с покрытой платком головой. Это оказалась путешественница Елена из города Барнаул. Она сообщила нам, что планирует заночевать в Кашане и с одной из гостиниц у нее была договоренность о бронировании. Выйдя из автобуса мы увидели достаточно большое количество автомобилей и водителей частных такси. Это место не было автовокзалом, но своим назначением представляло именно это. К нам сразу подошел мужчина средних лет с седой бородой и такой же седой шевелюрой. У него был достаточно хороший английский. Он сразу предложил нам услуги такси, с доставкой нас до отеля. Мы не долго думая согласились.
Хотелось бы сразу сказать о том, что в Иране не увидишь никакой рекламы отелей и нужно потрудиться чтобы найти себе жилье. Если быть точнее, то даже зная адрес и примерное место, неподготовленному путнику будет очень трудно найти место ночлега. И скоро объясню почему.
Водителя такси звали Мохаммед. Такое типичное имя для местных. Человек он оказался очень серьезным на вид и достаточно приятным в общении. Сказать к слову и не смотря на опасения многих моих родственников и знакомых, в Иране живут очень приятные люди. И здесь если попросить у любого человека о любой помощи, то с уверенностью могу сказать, что тебе помогут. И помогут с любым возможным вопросом.
Пока ехали до гостиницы, Мохаммед расспросил нас откуда мы и какие планы в нашем путешествии. Мы ему охотно рассказали, о том что маршрут путешествия точно не спланирован, а есть лишь разные объекты местного культурного наследия, которые хотелось бы увидеть. Он рассказал что заслуживает особого внимания и что можно посмотреть по дороге в Исфахан, бывшую столицу Персии. Мы записали его контактные данные и обещали созвониться как надумаем о дальнейшем путешествии.
Хочу отметить, что путешествие на такси в Иране достаточно выгодное предложение и оплачивая поездку из одного города в другой выходит около 50-100$, с расстоянием до 500 км за день, за двоих человек. А взамен ты получаешь такси, переводчика и гида который знает все обо всем, а также может решить по дороге почти любые твои проблемы. Кроме этого, в течении дня никто ни кого не торопит и никуда не торопится. В общем практически свобода действий.
Разговаривая с Мохаммедом, мы незаметно доехали до места нашей ночевки. За это время заметно стемнело. Машина остановилась у края дороги, Мохаммед махнул рукой, показывая чтобы мы шли за ним. Он быстро юркнул в ближайший к дороге проулок и мы оказались в достаточно темном и узком проходе.
Улицы в Иране достаточно узкие. Они больше напоминают два забора по краям тропинки, по дороге в котором встречаются небольшие двустворчатые двери. Стены по всей длине оштукатурены смесью глины, мелкой соломы и навоза. Какого животного не могу сказать. Но думаю скорее всего овечьего. Видно что эта смесь имеет достаточно высокую стойкость к природным воздействиям. Не размывается от дождя и не лопается на солнце. Высыхая эта смесь имеет интересный оттенок и в общем создает очень аутентичный вид, придавая городскому пейзажу восточную изюминку. Идя по улице, трудно определить по внешним признакам, кто живет за стеной и с каким достатком. Становится ясно лишь то, что здесь не принято выставлять на показ, как живешь и что имеешь.
Время было вечернее и нам поскорее хотелось заселиться в гостиницу и упасть отдыхать. Спустя короткое время, мы все оказались перед небольшой двустворчатой дверью в стене.
Постучав, двери вскоре открылись. Войдя внутрь через маленькие, двустворчатые двери, мы оказались в небольшой комнатке, выполняющей функцию ресепшен. Потратив немного времени, в основном чтобы понять что хочет администратор и сколько нужно заплатить за ночлег, а также заполнив несколько бланков установленной формы, мы вскоре оказались в долгожданном номере отеля. В номере все было по восточному. Своды потолка без плоских перекрытий, в стенах ниши с разными аксессуарами, ковриками, сувенирами и половичками. Такой необычайный вид вокруг, придавал нашему путешествию дополнительных эмоций и теплых впечатлений. Утомленные дорогой, мы быстро уснули. Проснувшись утром, хорошо выспавшимися и отдохнувшими, сразу пошли на завтрак. По пути стараясь хорошо рассмотреть здание и его устройство при солнечном свете.
Не смотря на внешний вид со стороны входной двери, внутри отель оказался довольно внушительных размеров.
Построен он в двух уровнях. Цокольный этаж углублен ниже уровня улицы. Традиционно, на востоке в домах имеется внутренний двор и вся постройка сформирована вокруг него. Здесь мы увидели множество разнообразных и незнакомых нам растений.
Это создавало дополнительное чувство комфорта и уюта внутреннего дворика. Солнце уже взошло. Его лучи попадали во внутренний двор, хотя было еще немного прохладно. Не тратя время, мы вскоре спустились во внутреннюю часть двора где нас уже ждал завтрак.
За время пребывания в этом отеле мне необычайно нравилось завтракать, находясь в такой неповторимой атмосфере внутреннего двора, с попадающими в него теплыми лучами утреннего солнца. Приятно находиться дома и в то же время завтракать на улице.
Путешествуя по Ирану, мы заметили то, что в основном состав завтрака носит традиционный характер. Как правило на своем столе можно увидеть яичницу, хлеб в виде лепешек с кунжутом, мед, орехи, соленый молодой сыр, морковный джем и конечно же чайник чая. Достаточно легкий, приятный и не надоедающий завтрак. Не являясь любителем хлеба и употребляя его исключительно для бутербродов никогда не думал что полюблю такой необычный и вкусный хлеб в виде лепешек с кунжутом. По богатству и яркости вкуса с ним может сравниться лишь только Турецкий симит. В Иране продается много хлеба, но самый вкусный выглядит именно так.
Еще в тот день я в первые увидел чайник с подогревом обычной свечкой. Очень удобно для людей которые не торопятся жить и растягивают время и удовольствие от принятия пищи. За все время завтрака, чай всегда остается горячим. Сейчас такие чайники можно купить в магазине или заказать на маркетплейсах.
После завтрака мы решили посидеть и продлить удовольствие и магию утра не желая покидать такой милый и приятный дворик.
Но в этот день нам необходимо было обменять деньги и приобрести местную сим-карту с хорошим интернетом и мобильной связью. Кроме этого нам предстояло посещение нескольких достопримечательностей. В итоге, Алена осталась в отеле, а я отправился на поиски обменника и оформления сим-карты. Словом о сим-картах, здесь вы не найдете их на любом углу или любом магазине продающем телефоны. Сим-карту можно купить только в специализированных салонах связи и при наличии паспорта. Таких салонов немного, но к счастью один из них оказался в 10 минутах ходьбы от нашего отеля.
По дороге к салону связи, мне еще удалось поменять деньги на Иранские риалы.
Благодаря курсу, при обмене вы получаете увесистую пачку денег. Обращаю ваше внимание, что при расчете вам могут назвать сумму очень маленькую и это по началу может обескуражить. Дело в том, что при покупке чего-либо или получения какой-то услуги, цену могут называть еще в туманах. Ранее в Персии ходили в обороте деньги под названием туман.
Иранский Туман, томан, (перс. تومان, англ. toman) — официальная денежная единица Персии c 1825 по 1932 год. Даже в стихах С. Есенина есть упоминание об этих деньгах:
Я спросил сегодня у менялы,
Что даёт за пол тумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?
Так как официальная денежная единица в Иране риал, а местные до сих пор используют туманы, на купюрах указывается номинал в туманах и риалах. И если обратить внимание на количество нулей на купюре, там есть цифра, в которой на четыре нуля меньше - это в туманах. Или четыре ноля на конце отображаются более тусклым цветом. Это можно увидеть на фото выше.
Итак деньги обменяны, сим-карта получена. Теперь у нас появился еще и хороший мобильный интернет, а вместе с ним и мобильная связь. Вернувшись в номер, мы вскоре отправились на экскурсию по городу, по заранее намеченным точкам на Google Maps.
Никогда ни строим точных планов. Намечаем точки на карте с местами наиболее красивыми и интересными, соединяя их между собой, превращая в маршрут. Маршрут может корректироваться, в зависимости от условий или появившихся желаний и предпочтений. Так всегда интересней.
Наш отель находился в историческом центре Кашана и поэтому основная часть достопримечательностей, находилась в шаговой доступности. «Кашан» происходит от слова «Кассиан» — так называли первых жителей этой местности. Во время археологических раскопок на холме Сиалк, на окраине города, были найдены артефакты, датируемые 6000 годом до н.э. Поэтому не трудно догадаться сколько лет в этой местности уже живут люди. Первое что было на пути, это дом Табатабая (Tabatabaei Historical House خانه تاریخی طباطباییها)
Дом поразил своими размерами, архитектурой и роскошью. Учитывая еще то когда был построен этот дом, он несомненно заслуживал нашего восхищения. Здесь можно было долго бродить, разглядывая красоту построенных зданий, впечатляясь дизайном в общем и в мельчайших деталях, все несомненно заслуживало уважения к архитекторам и строителям прошлых лет.
Бесконечные внутренние дворики были наполнены разнообразной зеленью. Это были и декоративные, аккуратно подстриженные кусты, деревья и многочисленные цветы.
Особое мое восхищение, как человека, любящего делать красивые фотографии, к красоте солнечных лучей создающей постоянно в течении дня многочисленные тени, заслуживающие особого восторга.
Архитекторы прошлых лет несомненно знали и видели красоту, добавляя цвета используя витражи на дверях и окнах, наполняя потрясающим цветом внутреннюю чать помещений.
В одном из внутренних дворов, так же увидели своеобразное сооружение из подвешенных глиняных сосудов. Предназначение данного сооружения может имеет какой-то практический характер, но честно сказать о предназначении которого мне не удалось догадаться. Но все же выглядит это несомненно оригинально.
Далее покинув дом Табатабая, мы пошли в расположенный по соседству баню Историческая баня султана Амира Ахмада и мечети. Вообще в Кашане, как впрочем и во всем Иране не нужно утруждать себя поиском достопримечательностей и способов как туда добраться. Весь Иран, большая достопримечательность, конца и края которой невозможно представить. Здесь можно гулять бесконечно, насколько позволяет физическая форма. Только ноги к концу дня в прямом смысле начинают отваливаться.
Мы шли и шли по городу не останавливаясь. Все было в диковинку для нас. Большинство улиц в Кашане очень узкие. Построенные в традиционном стиле и для меня по ним гулять всегда одно удовольствие.
Не смотря на октябрь месяц, погода днем стояла довольно жаркая, поэтому ходить долго без отдыха было довольно трудно и мы периодически искали места в тени, где можно было остановиться и перевести дух, прячась от полуденного солнца в тени навесов многочисленных торговых рядов.
Восточный колорит представлялся во всей красе. Здесь можно было увидеть разнообразные специи, цветы. Многое из увиденного трудно было представить, как это можно вообще использовать. Ну а запахи просто сводили с ума. Такого разнообразия специй и запахов я до этого видел лишь только в Бухаре.
Ну и конечно же знаменитые Персидские ковры. Всю яркость и разнообразие узоров и красок просто трудно было представить до этого.
И насколько приятные на ощупь!!!
Там же, вблизи этого рынка, полным ходом шло строительство. Меня это несомненно заинтересовало. Несколько мужчин громко разговаривая монтировали перекрытие из кирпича. Здесь я обратил внимание, на то, что до сих пор делают своды из кирпича, сохраняя традиции строительства прошлых лет.
Я подошел поближе, чтобы рассмотреть как происходит строительство, увидев еще и раствор для штукатурки стен о котором я уже говорил ранее.
Учитывая жару на улице и состав ингредиентов раствора, запах в этом месте тоже поражал своей остротой и многообразием.
После выхода с рынка, я определил на Google Maps, что не так далеко находится мечеть Ага Бозорг (Agha Bozorg Mosque). И мы направились в ту сторону.
Мечеть Ага Бозорг (перс. مسجد آقابزرگ) — мечеть и медресе расположены в центре Кашана.
Надпись на здании датирует строительство мечети 1248 годом по хиджре (1832 или 1833 год), по другим же данным она была возведена в период с 1844 по 1850 год мастером ми'маром Устадом Хадж Са'бан-Али в честь Муллы-Махди Нараки II, известного как Ага Бозорг.
Вход в мечеть для женщин, разрешается только при наличии надетой чадры. И как только мы ступили на порог мечети, сидящая в тени женщина вдруг сразу оживилась, начав говорить: чадор! чадор! Показывая рукой в сторону, где лежали многочисленные ситцевые накидки. Подзывая Алену к себе рукой, она пригласила поближе, предложив одну из накидок, она помогла так же помогла справится с надеванием чадры.
В это время ко мне подошел мужчина средних лет, по внешнему виду, и его одежде, я сразу понял, что это местный мула. Он владеет в совершенстве, кроме своего родного фарси еще английским и русским языками. Он расспросил меня откуда мы и куда движемся. Узнав что мы из России, удивился, сказав что не часто здесь можно увидеть русских туристов. Пожелал нам удачи и приятного времяпровождения в Иране. Распрощался с нами, а мы принялись осматривать мечеть. А если быть точнее, то целый комплекс, который служит главной достопримечательностью этого района, располагаясь рядом с мавзолеем Хадже Тадж од-Дин, строительство которого было завершено в XV веке.
Мечеть Ага Бозорг относится к лучшим образцам исламской архитектуры середины XIX века в Кашане. Её облик примечателен своей симметрией. Она построена в Каджарском стиле.
Здание занимает длинную, примерно прямоугольную площадь, ориентированную с северо-запада на юго-восток. В центре комплекса располагается углублённый в землю сахн, выстроенный на двух уровнях (земли и балкона). Вход в комплекс находится с его северо-западной стороны, в конце главной улицы, вдоль которой работают магазины.
Здание имеет форму арочного купольного портала-айвана, который ведёт в большой купольный вестибюль, из которого через арочный проём, расположенный прямо напротив входных ворот, открывается вид на внутренний двор.
По бокам этого проёма расположены две арки, ведущие на лестничный пролёт, выходящий на открытую террасу на крыше с видом на оба уровня внутреннего двора. По обе стороны от этих двух арочных проёмов (справа и слева при входе в вестибюль) находятся два широких коридора, идущих вниз и поворачивающих под прямым углом, ведя к арочным входам на обоих концах северо-западного фасада верхнего уровня внутреннего двора.
Просто удивительное место! Эмоции переполняли нас. Сочетание особого стиля архитектуры, дизайна и внутреннего убранства, совместно с жаркой погодой, приводили в необычайный восторг. Для описания такого количества впечатлений, а особенно их силы, мне просто не хватает красноречия и словарного запаса.
Так как здание самой мечети выполнено из твердого камня и имеет огромное внутреннее пространство, включая купол и не имеет больше ничего внутри, находясь в центре и даже говоря негромко, ощущаешь разносящееся по разным уголкам многочисленные эхо, которые возвращаясь снова к твоим ушам, создают неповторимый звуковой эффект. Выйдя из мечети во внутреннюю часть двора, мы вдруг обернулись, потому что услышали громкое пение.
В самом центре мечети стоял мужчина и что-то громко пел на Фарси. Его голос был настолько чистым и громким, что усиливаясь в стенах мечети пробирал до мурашек. Мы не замечая течения времени, так и простояли буквально с открытыми ртами, словно завороженные, до момента пока он не закончил свою песню.
Довольные посещением этого комплекса и существенно измотанные количеством шагов пройденных за этот день, а также сильной жарой, к этому времени мы решили вернуться в гостевой дом, отдохнуть и набраться сил на вечернюю прогулку. По дороге продолжая рассматривать все необычное, что попадалось на пути.
А необычным еще для себя я нашел, это двери. Двери здесь очень разные, очень красивые. Двери которые можно идти и рассматривать до бесконечности. Поражаясь их различным и самобытным орнаментам и толь догадываясь сколько они просуществовали лет в таком сухом климате.
Еще один необычный момент в дверях, то что двери всегда двустворчатые. На каждой из створок находится по ручке, что на первый взгляд не вызывает никаких вопросов и это вполне логично. Но если присмотреться, то на каждой створке разные ручки. А для чего же это сделано на самом деле?
В Иране на дверях традиционно используются две разные ручки-молоточки, подвешенные за кольцо или втулку, и находящиеся в подвижном состоянии, чтобы ими можно было стучать в дверь. По стуку в дверь хозяева могут заранее определить пол гостя. Это связано с религиозными и социальными нормами, регулирующими поведение мужчин и женщин. Для мужчин используется более тяжёлая ручка, которая издает громкий и гулкий звук. Для женщин ручка имеет полукруглую форму и издает более тихий, звонкий звук. Обычно мужская ручка располагается на правой створке, женская — на левой. Все ручки имеют индивидуальный кованый рисунок и изготовлены по заказу.
Причина такой традиции связана с исламскими нормами: мужчинам не полагается видеть лица женщин, кроме близких родственниц (матери, жены, дочери). Дома женщины могли не носить чадру, но при визите мужчины им приходилось переодеваться, чтобы соответствовать правилам приличия. Таким образом, по звуку молоточка хозяева могли подготовиться к встрече гостя: либо мужчина открывал дверь сам, либо женщина надевала закрытую одежду.
По дороге назад, мне попался стоящий у края проезжей части мотоцикл, мимо которого я не мог пройти. Являясь истинным мотоциклистом, обратил внимание на самодельные, боковые кофры для перевозки грузов. Они повсеместно у всех сшиты из каких-то половиков. Как у наших бабушек в деревне. Довольно простая, дешевая и практичная конструкция, имеющая достаточно большую емкость для багажа. А учитывая сухой климат и практически полное отсутствие дождей, то о их герметичности и задумываться не нужно.
Так же внимание привлекла и ветрозащита, изготовленная из оргстекла, в середине которого вставлено обычное стекло.
Сделано это я думаю из тех соображений, что оргстекло со временем мутнеет и и образуются мелкие риски, через которые становится плохо видно, особенно в темное время суток. А обычное стекло как раз решает эту проблему. Кстати в Иране основная часть мотоциклов, является малокубатурными. Не более 150 см3. А такие ветровики и кофры используются практически повсеместно всеми мотоциклистами.
Наконец добравшись до места своего базирования, мы немного отдохнули. После чего созвонились с таксистом Мохаммедом, с которым познакомились накануне, обсудив с ним план предстоящей поездки в сторону Исфахана, с заездом во все интересные места и достопримечательности, которые несомненно требуют нашего внимания. Договорились о встрече к 8 часам утра, так как путь был не близким и составлял около 250 км. А по дороге еще обязательно стоило заехать в деревню Абьяне. О стоимости договорились на 80$. Что считаю совсем не дорого. Учитывая такое расстояние, не стесняя себя во времени, это просто сказка.
Немного отдохнув и дождавшись, когда на улице станет прохладнее, мы отправились на местный рынок, о котором много говорили местные и писалось в интернете. Рынок был в 10-15 минутах ходьбы от нашего места расположения.
По дороге увидев такую иллюминацию зеленого цвета, я зашел внутрь. Это оказалась достаточно большая и просторная внутри мечеть. Внутри сидело большое количество мужчин. Которых я сразу заинтересовал. Они оживились и начали расспрашивать кто я такой и откуда. Услышав что я русский, все дружно заговорили, повторяя руссиа, руссиа, одобрительно кивая головой и улыбаясь. В Иране хорошее отношение к русским. Осмотревшись вокруг, я пошел к выходу и меня так же одобрительно проводили, махая руками и улыбаясь.
Рынок Кашана меня честно сказать не впечатлил, потому как я не увидел на нем ничего необычного и особо колоритного для себя.
Единственное , что меня сильно удивило, это мастерская по ремонту самоваров. Оказывается в Иране повсеместно используют дровяные самовары. Для меня это было просто открытие. Самовары в Иране появились благодаря тесным торговым и культурно-политическим связям между Россией и Персидской империей.
Прогулявшись по рынку и прикупив вкусностей и восточных сладостей мы вернулись к месту нашей ночевки для отдыха и подготовки к завтрашнему путешествию в город Исфахан, с заездом в деревню Абьяне.
Продолжение следует... (Иран. ч. 3 По дороге в Исфахан)