Почему вообще смотрят в сторону ЛДСП?
Ремонт — это всегда череда компромиссов. Особенно когда доходит до кухни. Цены на мебель за последние пару лет улетели в космос, а зарплаты, как назло, за ними не поспевают. И вот человек ходит по салонам, смотрит на витрины, а ценник кусается так, что хочется вообще всё делать самому из поддонов. Но не надо крайностей. ЛДСП — это как раз тот самый разумный компромисс, когда хочется получить нормальную, крепкую кухню и не остаться без штанов.
Я часто замечаю: многие думают, что ЛДСП — это какая-то второсортная дрянь, которая шла ещё в гарнитурах девяностых. А на самом деле сегодняшние плиты — это совершенно другой продукт. И если вы не гонитесь за дизайнерскими штучками с росписью и патиной, то вполне можно собрать кухню, которая внешне не будет уступать дорогим аналогам, но обойдётся в два-три раза дешевле. Речь не про халтуру, а про вменяемую экономию.
Кстати, даже в элитных проектах внутри короба часто стоит всё та же плита, а фасады могут быть из чего угодно. Но когда человек гуглит «кухня из лдсп», ему, скорее всего, нужно понять: а не будет ли это позорищем? Не рассыплется ли через год? Не зальют ли соседи? Ответы на эти вопросы есть, но с ними надо разбираться по порядку.
Что скрывается за аббревиатурой: краткий ликбез
Для тех, кто не в теме: ЛДСП — это ламинированная древесно-стружечная плита. Берутся опилки, смешиваются со связующим, прессуются в плиту, а сверху под давлением и температурой наклеивается декоративная бумага, пропитанная меламиновыми смолами. По сути, это слоёный пирог: основа из стружки и защитно-декоративный слой.
Главное, на что надо смотреть, — класс эмиссии формальдегида. В кухне температура часто выше комнатной, плюс влажность, и если плита сделана с нарушениями, она будет травить воздух годами. Нормальные производители (Egger, Kronospan, «Свирь» — те, кто работает по европейским нормам) выпускают плиты класса Е1 и Е0,5. Это безопасно для жилых помещений. Если вам предлагают плиту непонятного происхождения в два раза дешевле — бегите. В кухне экономия на здоровье боком выйдет.
Толщина стандартная: 16 мм для корпусов и 18 мм или даже 25 мм для фасадов. Чем толще фасад, тем он массивнее выглядит и тем дороже. Но для обычной кухни 18 мм за глаза. Есть ещё влагостойкая ЛДСП — она зелёная внутри. Толку от неё в фасадах мало, потому что торец всё равно открыт, а вот для столешниц и коробов, где возможен контакт с водой, это имеет смысл.
Кромка — ахиллесова пята или голова?
Вот тут я буду ворчать, потому что именно на кромке убивают 90% кухонь. Можно взять отличную плиту, заказать модный цвет, а через полгода увидеть, что на фасаде у мойки кромка отошла, внутрь попала вода, плита разбухла и привет — фасад на выброс. Всё потому, что решили сэкономить на обработке торцов.
Есть три основных типа кромки, которые вам предложат:
- Меламиновая — самая дешёвая. Это бумага с клеем, которую приклеивают утюгом в гаражах. Отходит от первого пара. Для кухни такой вариант вообще не рассматриваем. Только если нужно временно закрыть торец в ящике, который никто не видит.
- ПВХ 0,4–0,5 мм — нормальный вариант для внутренних деталей. Тонкая, но пластичная, на станке ложится ровно. Но для фасада, который постоянно на виду и может собирать жир и влагу, лучше взять потолще.
- ПВХ 2 мм — то, что нужно для фасадов. Она создаёт ровный торец, скрывает мелкие сколы, защищает от ударов и влаги. На хорошем оборудовании её прикатывают так, что не отодрать. Плюс есть возможность сделать кромку в цвет пластика или контрастную — это уже дизайн.
- Постформинг — это когда пластик заворачивается на торец прямо с лицевой стороны. Чаще используется для столешниц, но и для фасадов тоже бывает. Выглядит монолитно, но стоит дороже и не всегда возможно для сложных форм.
Обратите внимание: даже если вы заказали дорогую плиту с нормальной кромкой, посмотрите, как обработаны углы. На станке снимают микрофаску, чтобы кромка не цеплялась за одежду и не скалывалась со временем. Если этого нет — мастерская явно экономит на оснастке.
Текстуры и цвета: как не получить «совковый» гарнитур
Сейчас у ЛДСП огромный выбор декоров. Есть имитация дерева — от дуба до ясеня и ореха, есть просто матовые цвета (RAL), есть фантазийные текстуры под бетон, камень или ткань. Казалось бы, бери — не хочу. Но есть нюанс.
Дешёвая плита часто грешит тем, что рисунок на ней плоский и повторяется через каждые 10 сантиметров. Это сразу видно: на большом фасаде один и тот же сучок дублируется несколько раз. Смотрится дёшево и неестественно.
Хорошие производители делают повтор рисунка реже, плюс добавляют синхронное тиснение — то есть структура поверхности совпадает с рисунком дерева. На ощупь это чувствуется. Такая кухня из лдсп будет выглядеть дороже, чем стоит на самом деле.
Что касается цвета. Если у вас кухня маленькая, лучше брать светлые тона или пастель. Тёмный глянец — это пылесборник и маркий. Да, на картинках красиво, но в реальности каждый развод от воды видно. Матовые поверхности практичнее: и царапины не так бросаются в глаза, и пальцы не оставляют следов.
Ещё один момент — фрезеровка. Иногда хочется, чтобы фасад был не просто плоской плитой, а с филёнками, как на классических кухнях. Это можно сделать, но надо понимать: глубокая фрезеровка на ЛДСП ослабляет плиту. Торец фрезеровки тоже надо кромить, а это сложно и дорого. Чаще такие фасады делают из МДФ, он более пластичный. Поэтому если вы хотите именно резные дверцы, то либо берите МДФ, либо готовьтесь к тому, что через пару лет в местах выборки может пойти трещина. Я бы не рисковал.
Цифры и реалии: во сколько это выльется
Чтобы вы понимали порядок цен. Плита Эггер или Кроношпан стандартного 16 мм цвета (типа белый, дуб сонома) стоит примерно 2000–2500 рублей за лист 2750х1830 мм. Из такого листа выходит около 4–5 квадратных метров фасадов. Но это только плита. Дальше идёт распил, оклейка кромкой, присадка под петли.
Распил на форматно-раскроечном станке — обычно 200–300 рублей за рез. Если у вас простой прямоугольный фасад, то резов немного. Если криволинейные детали — дороже. Кромка: ПВХ 2 мм в цвет — около 150–200 рублей за погонный метр. У среднего фасада, скажем 700х400 мм, периметр — примерно 2,2 метра. Умножаем, получаем около 400 рублей только за кромку. Плюс работа.
В итоге простой глухой фасад среднего размера из нормальной плиты с хорошей кромкой будет стоить в районе 1200–1500 рублей за штуку. Если брать МДФ в плёнке или эмали, цена сразу подскакивает до 3000–4000. А массив — это уже от 7–8 тысяч. Так что выгода очевидная.
Но это мы посчитали только коробки с дверцами. А кухня без фурнитуры — это просто шкаф, который не открывается. Петли, направляющие для ящиков, подъёмные механизмы, ручки — всё это деньги, и иногда приличные. Хорошая петля (не откровенный ширпотреб, а нормальный Блюм или хотя бы Боярд) стоит от 100 до 300 рублей за штуку. На одну дверцу нужно минимум две, а то и четыре, если фасад высокий. Ящики — отдельная песня: если хотите, чтобы они не скрипели и ходили плавно, готовьте по 500–1000 рублей за комплект направляющих (тут уже лучше брать с доводчиками, не пожалеете). Ручки — мелочь, но если их десять штук по 200 рублей, набегает пара тысяч. В итоге на фурнитуру для небольшой кухни смело закладывайте тысяч 5–7, если брать что-то приличное. Экономить на петлях — последнее дело: дешёвые разболтаются за год, дверцы перекосятся, и вся ваша красивая кухня из лдсп начнёт выглядеть как развалюха.
Кухня из трёх нижних и трёх верхних модулей со стандартными фасадами из ЛДСП обойдётся в материалах (без учёта фурнитуры и столешницы) тысяч в 15–20. Добавьте петли, направляющие, ручки — ещё 5–7 тысяч. Столешница из постформинга — от 4 тысяч за погонный метр. Итого под ключ можно уложиться тысяч в 40–50. За такую же кухню из МДФ с плёнкой попросят уже 80–100. Разница существенная.
Три вопроса при заказе и как на них ответить самому
Первый: «А не разбухнет ли от воды?»
Разбухнет, если вода будет стоять на фасаде днями и затекать в некачественные стыки. Но при нормальной эксплуатации, когда вы протираете кухню влажной тряпкой и не оставляете лужи, с ЛДСП ничего не случится. Главное — чтобы кромка была надёжной, а стык с мойкой был обработан герметиком. Я бы на вашем месте даже в раковину лишний раз не плескал — привычка.
Второй: «Царапины останутся?»
Останутся. Как и на любой другой поверхности. Но на матовой текстуре с тиснением они почти незаметны. Если же взять тёмный глянец, то каждая пылинка и каждая царапина будут как на ладони. Поэтому я всегда советую матовые декоры под дерево или просто пастельные тона. Если уж боитесь царапин, можно заказать фасады с защитной плёнкой, но это редкость.
Третий: «А петли выдержат?»
Петли выдержат, если они нормальные и установлены правильно. ЛДСП — материал довольно плотный, шуруп держит хорошо. Но тут важна фурнитура. Экономить на петлях нельзя. Если поставить самые дешёвые китайские, они разболтаются за год, дверца начнёт провисать, а потом вырвет крепление. Лучше сразу брать петли Blum или как минимум Boyard — они стоят своих денег. И присадку (сверление под чашку петли) лучше делать на станке, чтобы не было сколов.
Так сколько прослужит?
ЛДСП — это не вечный материал, но для кухни он подходит вполне. При нормальном уходе, без прямого попадания воды и с хорошей фурнитурой фасады из лдсп для кухни спокойно отходят 7–10 лет. Потом, скорее всего, надоест цвет или захочется что-то поменять. Если же вы купите самое дешёвое, с плохой кромкой, тонкой плитой и кривым распилом — она развалится за пару лет, и вы будете плеваться и говорить, что ЛДСП — отстой. Но дело не в материале, а в том, как его применили.
Поэтому мой совет такой: если бюджет ограничен, берите качественную плиту известных брендов, обязательно кромку ПВХ 2 мм по всему периметру фасадов, матовые текстуры, хорошие петли и не гонитесь за сложной фрезеровкой. И тогда ваша кухня из лдсп будет радовать вас каждый день, а соседи будут думать, что вы потратили в два раза больше. И пусть глянцевые журналы пишут что хотят, нам с вами жить с этой кухней, а не любоваться на картинку.