Вступление
Три года назад я потеряла восемь кустов роз за одну весну.
Восемь. Не два и не три. Восемь взрослых, сильных кустов, которые до этого прекрасно зимовали.
Среди них была моя любимица — плетистая Пьер де Ронсар. Я выращивала её пять лет. Каждое лето она покрывалась огромными розовыми шапками цветов, и соседи специально приходили смотреть на это чудо. За один неудачный апрель я её потеряла.
Что я сделала не так?
Если честно — всё сразу. Открыла слишком рано, потому что в конце марта стояла аномальная жара и казалось, что весна уже наступила. Через три дня ударил мороз минус двенадцать. Почки, которые успели проклюнуться, погибли мгновенно.
Потом я схватилась за секатор и начала резать обмороженные побеги. На улице было плюс два. Срезы не затягивались, ткани трескались, внутрь попала инфекция. Половина оставшихся побегов почернела за неделю.
А добила я свои розы подкормкой. Рассыпала мочевину вокруг кустов, когда земля ещё толком не оттаяла. Корни не работали, удобрение не усваивалось. Вместо питания получился химический ожог корневой системы.
Три ошибки за две недели — и восемь кустов отправились в компост.
После того случая я села и честно проанализировала, что пошло не так. Перечитала книги, статьи, форумы. Поговорила с розоводами из нашего садового товарищества. И составила для себя чёткий график — буквально по неделям расписала, что и когда делать с розами с марта по май.
Этот график работает уже третий сезон. С тех пор я не потеряла ни одного куста. Розы цветут с июня по октябрь, болеют редко, уходят в зиму крепкими и здоровыми.
Сегодня делюсь своим календарём. Он составлен для средней полосы России — Подмосковье, Тульская, Калужская, Рязанская области и похожие по климату регионы. Но легко адаптируется под любую зону: просто сдвигайте сроки на одну-две недели раньше для юга или позже для севера и Урала.
В конце статьи — компактная шпаргалка, которую можно сохранить и повесить на холодильник. Но сначала разберём каждый месяц подробно, чтобы вы понимали не только что делать, но и почему.
Март — месяц ожидания и первых шагов
Март обманчив. Солнце уже пригревает, снег тает, в воздухе пахнет весной. Хочется немедленно бежать в сад и срывать укрытия с роз.
Не торопитесь. Март — это месяц ожидания и подготовки. Розы ещё спят под укрытием, и наша задача — помочь им проснуться правильно, без стресса и потерь.
Первая декада марта: с первого по десятое число
В начале марта в средней полосе ещё лежит снег. Ночью стабильный минус, днём температура может подниматься до нуля или чуть выше. Розы крепко спят, и тревожить их не нужно.
Но это не значит, что нам нечего делать.
Главная задача первой декады — проверить, как кусты пережили зиму под укрытием. Я иду в сад и внимательно осматриваю каждое укрытие. На что обращаю внимание?
Первое — целостность конструкции. Снег тяжёлый, и за зиму он мог продавить каркасы. Если дуги или ящики завалились и придавили побеги — это плохо. Под тяжестью ветки ломаются, кора трескается, в трещины попадает инфекция.
Второе — состояние укрывного материала. Спанбонд мог порваться от ветра или острых веток. Через дыры внутрь попадает холодный воздух, и защита перестаёт работать.
Третье — уровень снега. Если снег полностью засыпал укрытие — это хорошо, дополнительная теплоизоляция. Если сдуло ветром и укрытие голое — розы могли подмёрзнуть в сильные морозы.
Всё, что нарушено — поправляю. Ставлю на место каркасы, заматываю дыры дополнительным слоем спанбонда, подгребаю снег к основанию кустов.
Если в начале марта случается оттепель и температура поднимается выше плюс пяти градусов — делаю первое проветривание. Просто приподнимаю край укрытия с торца на пятнадцать-двадцать минут. Не снимаю полностью, не открываю сверху. Только торец, и только ненадолго.
Зачем это нужно? Под укрытием скапливается конденсат. Влага оседает на побегах, и когда пригревает солнце, внутри становится тепло и сыро. Это идеальные условия для плесени и грибков. Розы начинают выпревать — покрываются серым или белым налётом, кора мокнет и гниёт.
Выпревание убивает розы надёжнее любого мороза. Поэтому проветривание — обязательная процедура при каждой оттепели.
Что должно насторожить при осмотре? Если сквозь укрытие видны тёмные пятна на побегах — это может быть начало грибкового поражения. Белый или серый пушистый налёт — плесень, нужно срочное проветривание. Резкий неприятный запах изнутри укрытия — признак гниения, дело плохо.
При любом из этих симптомов проветриваю немедленно, даже если на улице холодно. Да, розы получат небольшой стресс от холодного воздуха. Но это лучше, чем потерять их от выпревания. Гниющие побеги не восстанавливаются.
Вторая декада марта: с одиннадцатого по двадцатое число
Солнце с каждым днём поднимается выше. Снег активно тает, появляются первые проталины. Днём температура всё чаще переходит в плюс, хотя ночью ещё держатся морозы.
В это время я перехожу на режим ежедневного проветривания. Схема простая: утром, когда воздух прогрелся до плюсовой температуры, открываю торцы укрытий. Вечером, до захода солнца, закрываю обратно.
Каждый день. Без исключений. Да, это требует времени, особенно если кустов много. Но именно регулярное проветривание спасает розы от выпревания в самый опасный период — когда снаружи ещё холодно, а под укрытием уже тепло и влажно.
Параллельно готовлю инструменты и препараты. До основных работ осталось две-три недели, и всё должно быть под рукой, когда придёт время.
Секатор достаю из сарая, точу и дезинфицирую. Тупой секатор мнёт побеги вместо чистого среза, и раны плохо затягиваются. Грязный секатор переносит инфекцию с куста на куст. Поэтому перед сезоном обязательно протираю лезвия спиртом или замачиваю в растворе марганцовки.
Садовый вар или паста РанНет — для обработки срезов. Проверяю, не засохли ли, не закончились ли. Если нужно — покупаю новые.
Медный купорос — для первой обработки после снятия укрытия. Или бордосская смесь, кому что удобнее. Это будет профилактика грибковых болезней, споры которых перезимовали на побегах.
Азотное удобрение для первой подкормки. Мочевина или аммиачная селитра — неважно, главное чтобы было под рукой, когда почва прогреется.
Ещё я проверяю опоры для плетистых роз. За зиму колышки могли расшататься, шпалеры — покоситься. Лучше поправить сейчас, чем возиться с этим в апреле, когда и так дел по горло.
Третья декада марта: с двадцать первого по тридцать первое число
К концу марта снег в средней полосе обычно сходит почти полностью. Остаются только грязные кучи в тени заборов и под деревьями. Земля ещё мёрзлая, но верхний слой уже оттаивает и превращается в грязь.
Ночные температуры колеблются около нуля: то небольшой минус, то небольшой плюс. Днём может быть и пять, и десять градусов тепла. Солнце яркое и обманчивое — кажется, что уже настоящая весна.
Именно в конце марта я совершила свою главную ошибку три года назад. Было плюс пятнадцать, я сняла все укрытия разом, а через три дня ударили возвратные морозы.
Теперь поступаю иначе.
В третьей декаде марта снимаю только верхний слой укрытия. У меня это обычно плотный спанбонд шестидесятой плотности или лапник. Убираю его, а тонкий укрывной материал оставляю.
Розы под одним слоем тонкого спанбонда отлично дышат, не выпревают, но при этом защищены от ночных заморозков и яркого мартовского солнца. Это промежуточный этап между полным укрытием и полным открытием.
После снятия верхнего слоя внимательно осматриваю побеги. Теперь они хорошо видны сквозь тонкую ткань, и я могу оценить, как розы перезимовали.
Ищу живые почки. Они выглядят набухшими, плотными, имеют красноватый или зеленоватый оттенок. Если почки уже начали проклёвываться и показались крошечные ростки — это сигнал торопиться с открытием. Под укрытием, даже тонким, молодые ростки могут сгореть от тепла и влаги.
Смотрю на состояние коры. Здоровая кора гладкая, зелёная или красновато-коричневая. Чёрные пятна, трещины, отслоения — признаки повреждений, с которыми придётся разбираться при обрезке.
Ищу следы болезней. Серый налёт — плесень. Рыжие или оранжевые пятна — возможно, ржавчина. Тёмные язвы — рак коры. Всё это записываю в голове, чтобы потом уделить проблемным кустам особое внимание.
К концу марта я точно знаю состояние каждого куста и готова к апрельским работам.
Апрель — время решений
Апрель — самый ответственный месяц в годовом цикле ухода за розами. Ошибки, допущенные сейчас, будут аукаться всё лето. Правильные действия заложат фундамент обильного цветения.
В апреле мы делаем три главные вещи: полностью открываем розы, проводим обрезку и даём первую подкормку. Каждое действие нужно выполнить в правильный момент и правильным способом.
Первая декада апреля: с первого по десятое число
Наступает момент, которого мы ждали всю зиму — полное снятие укрытий. Но торопиться всё ещё нельзя.
Я снимаю укрытия не по календарю, а по погоде. Смотрю прогноз на ближайшие десять дней. Если ночные температуры стабильно держатся выше минус пяти, а днём плюс пять-десять — можно открывать. Если обещают ночные заморозки до минус десяти — жду ещё.
Для снятия укрытия выбираю правильный день. Идеальный вариант — пасмурная погода, лучше всего перед дождём. Облачность и морось — именно то, что нужно розам после зимовки.
Почему не солнечный день? Потому что после зимы под укрытием побеги отвыкли от яркого света. Их кора стала нежной и чувствительной. Прямые солнечные лучи буквально сжигают её — появляются рыжие и чёрные пятна, трещины, ожоги. Это называется солнечный ожог коры, и он может погубить побеги не хуже мороза.
Если пасмурных дней в прогнозе нет и не предвидится — открываю вечером, после захода солнца. За ночь розы адаптируются, и утреннее солнце уже не будет для них таким стрессом.
Сняла укрытие — и сразу притеняю кусты. Не бросаю их под открытым небом. Первые пять-семь дней розам нужна защита от прямого солнца.
Как притенять? Самый простой способ — накинуть сверху тонкий белый спанбонд, но не плотно, а свободно, шатром. Он пропускает воздух и влагу, но рассеивает солнечный свет. Другой вариант — поставить с южной стороны куста щит из фанеры, картона или даже воткнуть несколько еловых веток.
Через неделю притенение убираю. Розы адаптировались и готовы к полному солнцу.
В эти же дни провожу генеральную уборку вокруг кустов. Граблями аккуратно сгребаю прошлогоднюю листву, остатки мульчи, растительный мусор. Работаю осторожно, стараясь не повредить молодые ростки, если они уже появились, и не поцарапать кору у основания куста.
Почему уборка так важна? В прошлогодней листве и мульче зимуют споры грибков и личинки вредителей. Чёрная пятнистость, мучнистая роса, ржавчина — все эти болезни пережидают зиму в растительных остатках. Убрав их, мы убираем источник заражения.
Собранный мусор сжигаю или выношу далеко за пределы участка. В компост его класть нельзя — споры прекрасно сохраняются и потом вернутся к розам вместе с компостом.
Вторая декада апреля: с одиннадцатого по двадцатое число
Розы простояли неделю без укрытия и притенения. Они привыкли к солнцу, к перепадам температуры, к ветру. Пора брать в руки секатор.
Обрезка — это хирургическая операция для растения. И как любая операция, она требует правильных условий.
Идеальная погода для обрезки — сухой день с температурой воздуха плюс пять-десять градусов. Не режьте розы в мороз, даже небольшой. При минусовой температуре ткани растения хрупкие, срезы не затягиваются, трескаются и становятся воротами для инфекции. Не режьте в дождь — по мокрым срезам моментально распространяются грибки.
Обрезка роз делится на два этапа: санитарная и формирующая. Во второй декаде апреля я провожу санитарную обрезку — удаляю всё мёртвое, больное и повреждённое.
Что подлежит удалению без раздумий?
Чёрные побеги. Они не перезимовали, вымерзли полностью. Чёрный цвет означает, что ткани мертвы, и эти ветки уже не оживут. Режу их до основания или до здоровой ткани.
Коричневые побеги с пятнами. Это могут быть следы грибковых болезней или частичное обморожение. Такие ветки — источник инфекции для здоровых частей куста. Удаляю полностью или до чистой древесины.
Сухие и ломкие побеги. При сгибании они хрустят и ломаются, как сухие палки. Живой побег гнётся, сухой — ломается. Простой тест, который не обманывает.
Побеги с трещинами и разрывами коры. В трещины попадает вода и инфекция. Даже если побег выглядит живым, но кора лопнула по всей длине — лучше удалить.
Сломанные и поникшие ветки. Если побег надломлен, но держится на волоске — не жалейте его, режьте. Он всё равно засохнет, только будет тянуть силы из куста.
Как отличить живой побег от мёртвого, если не уверены? Очень просто. Живой побег имеет зелёную или красновато-зелёную кору, гладкую и упругую. На срезе древесина светлая — кремовая, белая или зеленоватая. Мёртвый побег серый, бурый или чёрный. Кора сморщенная, иногда отслаивается. На срезе древесина коричневая или чёрная.
Если сомневаетесь — сделайте пробный срез. Отрежьте кончик побега и посмотрите на цвет. Видите коричневое кольцо внутри? Режьте ниже. Добирайтесь до чистой светлой ткани.
Режьте всегда над почкой. Примерно на полсантиметра-сантиметр выше почки, под углом сорок пять градусов, с наклоном от почки. Так вода будет стекать в сторону от почки, и та не загниёт.
Каждый срез я обрабатываю садовым варом или пастой РанНет. Да, это занимает время. Особенно когда кустов много и срезов на каждом — по десятку. Но это обязательный этап, который многие пропускают, а потом удивляются, откуда взялся рак коры или почему побеги чернеют.
Через открытую рану внутрь побега попадает вода, а с ней — споры грибков и бактерии. Срез — это входные ворота для инфекции. Садовый вар закрывает эти ворота.
После санитарной обрезки куст выглядит непривычно. Многие пугаются — кажется, что срезали слишком много. Не волнуйтесь. Всё, что вы убрали — было мёртвым или больным. Оставшиеся здоровые побеги получат больше питания и дадут мощный прирост.
Третья декада апреля: с двадцать первого по тридцатое число
Санитарная обрезка позади. Теперь очередь формирующей — той, которая определит внешний вид куста и интенсивность цветения.
И здесь начинается самое сложное. Потому что разные типы роз требуют совершенно разного подхода к обрезке. То, что идеально для чайно-гибридной розы, погубит цветение плетистой. И наоборот.
Давайте разберём каждый тип отдельно.
Чайно-гибридные розы — это классические розы с крупными одиночными цветами на длинных стеблях. Те самые, которые дарят в букетах.
Им нужна низкая, сильная обрезка. Оставляю три-пять самых мощных, здоровых побегов. Все слабые, тонкие, растущие внутрь куста — вырезаю полностью. Оставшиеся побеги укорачиваю радикально: оставляю всего три-четыре почки от уровня земли.
Кажется, что это слишком жёстко? На самом деле именно такая обрезка стимулирует рост мощных новых побегов. Каждая оставленная почка получает максимум питания и выдаёт сильный стебель с крупным цветком. Чайно-гибридные розы цветут на побегах текущего года, поэтому чем сильнее обрежем — тем сильнее они отрастут и пышнее зацветут.
Режу над почкой, направленной наружу куста. Это важно. Новый побег пойдёт в ту сторону, куда смотрит почка. Если резать над почкой, направленной внутрь — куст загустится, побеги будут мешать друг другу, внутри заведутся болезни.
Розы флорибунда — это кустовые розы, которые цветут не одиночными цветами, а целыми кистями. Они пониже чайно-гибридных и цветут обильнее.
Им нужна средняя обрезка. Оставляю четыре-шесть сильных побегов, на каждом — пять-семь почек от земли. Получается выше, чем у чайно-гибридных.
Почему? Потому что флорибунда формирует цветочные кисти на боковых веточках. Чем больше веток — тем больше кистей. Слишком радикальная обрезка уменьшит количество точек цветения.
Также прореживаю центр куста, удаляя слабые и перекрещивающиеся побеги. Воздух должен свободно циркулировать внутри куста — это профилактика мучнистой росы.
Плетистые розы — это длинноплетистые сорта с гибкими побегами, которые мы пускаем по аркам, шпалерам и заборам.
Им нужна минимальная обрезка. Основные плети — те длинные побеги, которые мы подвязываем к опорам — не трогаю вообще. Именно на них формируются боковые веточки с цветами. Отрезать основную плеть — значит лишить себя цветения на ближайший год.
Что удаляю? Старые плети, которым больше четырёх-пяти лет. Они толстые, одревесневшие, с грубой корой. Цветут такие плети всё хуже, а место занимают много. Вырезаю их у основания, освобождая пространство для молодых.
Боковые веточки, которые отходят от основных плетей, укорачиваю до двух-трёх почек. Именно из этих почек пойдут цветоносы.
Слабые, тонкие, больные побеги удаляю полностью.
Шрабы и парковые розы — это мощные кустарники свободной формы, часто с однократным или повторным цветением.
Им нужна умеренная обрезка. Укорачиваю все побеги примерно на треть длины. Прореживаю центр куста, вырезая старые ветви старше пяти лет. Удаляю всё слабое и больное.
Шрабы ценятся за естественную, немного дикую форму куста. Слишком сильная обрезка испортит их характер. Поэтому работаю аккуратно, сохраняя природный силуэт.
После формирующей обрезки — первая подкормка.
Но не торопитесь хвататься за удобрения. Сначала проверьте температуру почвы.
Корни роз начинают активно работать, когда земля прогревается до десяти-двенадцати градусов. До этого момента они почти спят и не усваивают питательные вещества. Если вы рассыплете удобрение по холодной земле — оно будет лежать мёртвым грузом. Концентрация солей вокруг корней повысится, и вместо подкормки получится химический ожог.
Как проверить температуру почвы без термометра? Старый дедовский способ: воткните палец в землю на глубину фаланги. Если чувствуете холод — почва ещё не прогрелась. Если земля ощущается нейтральной, не холодит палец — можно кормить.
В средней полосе почва обычно прогревается к концу апреля. На юге — раньше, на севере — позже. Ориентируйтесь на погоду, а не на календарь.
Для первой подкормки использую азотное удобрение. Азот отвечает за рост зелёной массы — листьев и побегов. После зимы и обрезки розам нужно быстро нарастить новые ветки и листву. Азот даёт им для этого энергию.
Рассыпаю вокруг куста двадцать-тридцать граммов мочевины или аммиачной селитры. Это примерно столовая ложка с горкой. Распределяю равномерно по проекции кроны, не вплотную к стволу.
Затем аккуратно заделываю гранулы в почву граблями или тяпкой. Неглубоко — на три-пять сантиметров. Глубже нельзя, повредим корни.
После заделки обязательно поливаю. Удобрение должно раствориться и уйти в почву. Если оставить гранулы на поверхности — часть азота улетучится в воздух и пропадёт зря.
Апрель закончен. Розы открыты, обрезаны, подкормлены и готовы к активному росту.
Май — месяц активного роста и защиты
Май — время, когда розы просыпаются по-настоящему. Всё, что мы делали в марте и апреле, было подготовкой. Теперь начинается настоящая жизнь.
Из обрезанных пеньков стремительно лезут молодые побеги — красные, сочные, полные сил. Разворачиваются первые листья, блестящие и яркие. К концу месяца на верхушках побегов появятся бутоны — маленькие обещания будущего цветения.
Наша задача в мае — поддержать этот мощный рывок роста и защитить нежную молодую зелень от болезней и вредителей. Именно сейчас закладывается фундамент летнего цветения.
Первая декада мая: с первого по десятое число
В начале мая розы активно наращивают зелёную массу. Молодые побеги вытягиваются буквально на глазах — по несколько сантиметров в день. Листья разворачиваются один за другим. Куст на глазах превращается из обрезанного скелета в пышный зелёный шар.
Для такого активного роста нужно много питания. Азот, который мы внесли в конце апреля, уже расходуется. Пора давать вторую подкормку.
Но теперь я использую не чистый азот, а комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием. Азот продолжает работать на рост побегов и листьев. Фосфор начинает готовить растение к цветению — он отвечает за формирование бутонов. Калий укрепляет ткани и повышает устойчивость к болезням.
Покупаю специальные удобрения для роз — их сейчас много в любом садовом магазине. Фертика, Агрикола, Покон, Бона Форте — подойдёт любое. Можно использовать универсальное комплексное удобрение типа нитроаммофоски. Главное — чтобы в составе были все три основных элемента: азот, фосфор и калий.
Дозировку смотрю на упаковке и строго соблюдаю. Больше — не значит лучше. Избыток удобрений так же вреден, как и недостаток. Передозировка азота даёт рыхлые, водянистые побеги, которые обожает тля и легко поражают грибки.
Очень важное правило: никогда не вношу удобрения по сухой земле. Сначала хорошо поливаю куст, жду пока вода впитается, и только потом рассыпаю гранулы вокруг. Или другой вариант — подкармливаю после дождя, когда почва влажная.
Почему это так важно? Сухие корни плюс концентрированное удобрение равно химический ожог. Корневые волоски буквально сгорают от высокой концентрации солей. Роза перестаёт питаться, вянет, сбрасывает листья. В тяжёлых случаях может погибнуть.
После подкормки рыхлю почву вокруг кустов. Аккуратно, на глубину пять-семь сантиметров, не глубже. У роз много поверхностных корней, и глубокое рыхление их повреждает.
Рыхление разбивает почвенную корку, которая образуется после дождей и поливов. Через корку плохо проходит воздух, а корням нужно дышать. Плюс рыхлая земля лучше удерживает влагу.
Сразу после рыхления мульчирую. Раскладываю вокруг кустов слой органики толщиной пять-семь сантиметров. Использую перепревший компост, торф, измельчённую кору или скошенную траву. Мульча сохраняет влагу в почве, подавляет рост сорняков и защищает корни от перегрева в жаркие дни.
Важно: мульча не должна касаться стволов роз. Отступаю от основания куста три-пять сантиметров. Иначе кора под мульчей будет постоянно влажной и начнёт подгнивать.
В первой декаде мая провожу первую профилактическую обработку от болезней. Это ключевой момент защиты, который многие пропускают, а потом всё лето воюют с мучнистой росой и чёрной пятнистостью.
Почему именно сейчас? Потому что молодые листья — самая уязвимая мишень для грибков. Нежные, сочные, с тонкой кожицей — они беззащитны перед спорами, которые только и ждут момента, чтобы прорасти. Пока листья не окрепли, их легко защитить. Потом будет сложнее.
Опрыскиваю кусты фунгицидом. Использую Топаз, Скор или Тиовит Джет — любой из этих препаратов хорошо работает против мучнистой росы и ржавчины. Развожу по инструкции, обрабатываю в сухую безветренную погоду, лучше вечером или в пасмурный день.
На солнце капли препарата работают как линзы и могут оставить ожоги на листьях. Поэтому никогда не опрыскиваю в солнечный полдень.
Вторая декада мая: с одиннадцатого по двадцатое число
Побеги выросли, листья развернулись, кусты набирают форму. Пора наводить порядок и готовиться к встрече с вредителями.
Плетистые розы требуют особого внимания. Молодые побеги у них длинные и гибкие, без подвязки они разваливаются в стороны или ломаются под собственным весом.
Подвязываю плети к опорам мягким шпагатом или специальными клипсами для растений. Распределяю побеги веером, стараясь расположить их как можно более горизонтально. Почему горизонтально? Из горизонтально расположенных плетей вырастает больше боковых веточек, а значит — больше цветов.
Представьте себе плеть как трубу, по которой течёт сок. Если труба вертикальная — сок стремится вверх, к самой макушке. Там и будет один-единственный цветок. Если труба горизонтальная — сок распределяется равномерно, и боковые почки по всей длине просыпаются и дают цветоносы.
Чайно-гибридные розы пасынкую. На каждом побеге обычно просыпается несколько почек, и все они стремятся дать цветок. Если оставить всё как есть — получим несколько мелких цветков вместо одного крупного.
Мне нужны крупные, выставочные цветы. Поэтому оставляю только один верхний бутон на каждом побеге. Остальные боковые побеги с бутонами выщипываю, пока они маленькие. Это называется пасынкование, как у томатов.
Если же хочу букет из нескольких цветов среднего размера — не пасынкую, даю всем бутонам развиваться.
Флорибунды не пасынкую никогда. Их красота — в пышных кистях из множества цветков.
В середине мая просыпаются вредители, и начинается война.
Тля — враг номер один. Эти маленькие зелёные или чёрные насекомые облепляют молодые побеги и бутоны. Они высасывают сок и выделяют сладкую падь, на которой потом разрастается сажистый грибок.
Осматриваю кусты каждые два-три дня. Тлю легко заметить — она сидит плотными колониями на верхушках побегов, на изнанке молодых листьев, на цветоносах.
При небольшом количестве просто смываю тлю сильной струёй воды из шланга. Или давлю пальцами — противно, но эффективно. Если колония разрослась — опрыскиваю инсектицидом. Использую Фитоверм для профилактики, он биологический и не вредит пчёлам. Если поражение сильное — беру Актару или Искру.
Розанный пилильщик опаснее, потому что работает скрытно. Взрослое насекомое откладывает яйца в молодые побеги. Вылупившаяся личинка выедает побег изнутри, продвигаясь сверху вниз.
Признак поражения — внешне здоровый побег вдруг вянет, поникает, как будто его надломили. Если разрезать такой побег вдоль — внутри увидите ход и маленькую белую личинку.
Химией тут не поможешь, личинка защищена тканями побега. Единственный способ — срезать поражённый побег ниже места повреждения и сжечь. Не бросайте в компост, личинка выживет и превратится во взрослого вредителя.
Паутинный клещ любит жаркую сухую погоду. В дождливый май его обычно немного, но если стоит засуха — он активизируется. Листья покрываются мелкими жёлтыми точками, потом бледнеют и опадают. При сильном поражении видна тонкая паутина на изнанке листьев.
Против клеща обычные инсектициды не работают — это не насекомое, а паукообразное. Нужны специальные препараты — акарициды. Фитоверм справляется, но при сильном заражении лучше взять Актеллик или Антиклещ.
Третья декада мая: с двадцать первого по тридцать первое число
Бутоны оформились и начинают наливаться. На ранних сортах уже показывается цвет — из-под зелёных чашелистиков выглядывают лепестки. До первых цветов остались считанные дни.
Самое время для последней весенней подкормки.
Теперь азот уходит на второй план. Листья и побеги выросли, больше зелёной массы нам не нужно. Нужно цветение. А за цветение отвечают калий и фосфор.
Третья подкормка — калийно-фосфорная. Использую монофосфат калия — идеальное удобрение для этого периода. В нём много фосфора и калия, и совсем нет азота. Тридцать-сорок граммов на ведро воды, под каждый куст — литр-два раствора.
Можно использовать сульфат калия плюс суперфосфат. По столовой ложке каждого на куст. Рассыпать, заделать, полить.
Избегаю хлорсодержащих удобрений, например хлористого калия. Розы плохо переносят хлор, он угнетает их рост и ослабляет цветение.
Дополнительно провожу внекорневую подкормку по листу. Развожу гумат калия по инструкции и опрыскиваю кусты вечером. Через листья питательные вещества усваиваются быстрее, чем через корни. Это как энергетический коктейль для роз прямо перед цветением.
В период бутонизации розы очень чувствительны к стрессам. Есть вещи, которые категорически нельзя делать, если не хотите остаться без цветов.
Нельзя пересаживать кусты. Любая пересадка — это стресс и повреждение корней. Роза сбросит бутоны и будет восстанавливать корневую систему вместо цветения.
Нельзя обрезать побеги. Кроме засохших и больных, конечно. Каждый срез — это рана, на заживление которой уходят силы. А силы сейчас нужны на цветы.
Нельзя резко менять режим полива. Если поливали регулярно и вдруг перестали — роза в стрессе. Если не поливали и вдруг залили — тоже стресс. Любой стресс в период бутонизации может привести к сбрасыванию бутонов.
Нельзя обрабатывать инсектицидами в жару. При температуре выше двадцати пяти градусов многие препараты вызывают ожоги листьев. Опрыскивайте рано утром или поздно вечером.
Что можно и нужно? Поливать регулярно, если нет дождей. Любоваться набухающими бутонами. Считать дни до первых цветов.
Календарь подкормок: что и когда вносить
Давайте соберём всё о подкормках в одном месте, чтобы было удобно пользоваться.
Первая подкормка — конец апреля, когда почва прогрелась до плюс десяти градусов. Удобрение — мочевина или аммиачная селитра, азот в чистом виде. Доза — двадцать-тридцать граммов на куст, это столовая ложка с горкой. Способ — рассыпать вокруг куста, заделать в почву на три-пять сантиметров, полить.
Вторая подкормка — начало мая, через десять-четырнадцать дней после первой. Удобрение — комплексное NPK, специальное для роз или универсальное. Доза — по инструкции на упаковке. Способ — рассыпать по влажной почве после полива или дождя, заделать, замульчировать.
Внекорневая подкормка — середина мая. Удобрение — гумат калия. Доза — по инструкции, обычно колпачок на литр воды. Способ — опрыскивание по листу вечером в сухую погоду.
Третья подкормка — конец мая, в период бутонизации. Удобрение — монофосфат калия или сульфат калия плюс суперфосфат. Доза — тридцать-сорок граммов на куст. Способ — растворить в воде и полить под корень или рассыпать и заделать.
Есть главное правило, которое я повторяю как мантру: никогда по сухой земле. Сначала влага, потом удобрение. Это убережёт корни от ожогов.
И есть список того, чего нельзя вносить весной категорически.
Свежий навоз — даже разбавленный, даже немного. Он сожжёт корни и станет источником грибковых болезней. Только перепревший навоз, и то лучше использовать его для мульчирования, а не для подкормок.
Хлористый калий — розы не переносят хлор. Он накапливается в почве и угнетает растения. Используйте сульфат калия.
Избыток азота после середины мая — он погонит листья в ущерб цветению. Куст станет мощным и зелёным, но цветов будет мало. Азот нужен в начале роста, потом его сокращаем.
Защита от болезней и вредителей: график обработок
Профилактика всегда проще и дешевле лечения. Я придерживаюсь чёткого графика обработок, и мои розы болеют гораздо реже, чем раньше, когда я хваталась за опрыскиватель только при виде явных симптомов.
Первая обработка — апрель, сразу после обрезки, до распускания почек. Цель — уничтожить споры грибков, которые перезимовали на побегах. Препарат — медный купорос однопроцентный или бордосская жидкость. Это старые, проверенные средства, которые работают против широкого спектра грибковых болезней.
Опрыскиваю не только сами кусты, но и почву вокруг них. Там тоже зимуют споры. Работаю в безветренную погоду, тщательно смачивая все побеги, включая развилки и основание куста.
Вторая обработка — начало мая, когда развернулись молодые листья. Цель — профилактика мучнистой росы и ржавчины. Препарат — Топаз, Скор, Тиовит Джет или любой другой современный фунгицид.
Мучнистая роса — бич роз в сырую погоду. Она покрывает листья белым налётом, как будто присыпали мукой. Листья скручиваются, буреют, опадают. Ржавчина оставляет на листьях оранжевые пустулы. Обе болезни легче предупредить, чем лечить.
Третья обработка — середина мая, при обнаружении вредителей. Цель — тля, пилильщик, паутинный клещ. Препарат — Фитоверм для профилактики и при небольшом количестве вредителей. Актара, Искра или Актеллик при сильном поражении.
Осматриваю кусты каждые три-четыре дня. Тлю видно сразу — она сидит колониями на молодых побегах. Клеща заметить сложнее — ищите мелкие жёлтые точки на листьях и тонкую паутину снизу.
Четвёртая обработка — конец мая, профилактика чёрной пятнистости. Эта болезнь проявляется позже, обычно в июне, но споры прорастают именно сейчас. Препарат — Фундазол, ХОМ, Абига-Пик или Ридомил.
Чёрная пятнистость — самая неприятная болезнь роз. На листьях появляются чёрные пятна с жёлтой каймой. Поражённые листья желтеют и опадают. К августу куст может остаться почти голым.
Профилактическая обработка в конце мая значительно снижает риск заражения.
Есть несколько правил, которые я соблюдаю при любых обработках.
Опрыскиваю вечером или в пасмурную погоду. На солнце препарат быстро высыхает и не успевает подействовать. Плюс капли работают как линзы и вызывают ожоги.
Чередую препараты. Грибки и вредители привыкают к одному и тому же действующему веществу и вырабатывают устойчивость. Если всё время использовать Топаз — через пару лет он перестанет работать. Поэтому в одну обработку — Топаз, в другую — Скор, в третью — ХОМ.
Обрабатываю обе стороны листьев. Многие забывают про нижнюю сторону, а именно там селятся клещи и прорастают споры грибков.
Не смешиваю препараты, если не уверена в их совместимости. Некоторые фунгициды и инсектициды можно применять вместе, но не все. При сомнениях лучше обработать дважды с интервалом в пару дней.
Частые ошибки весной: что губит розы
За годы я насмотрелась на ошибки — и свои собственные, и чужие. Некоторые из них стоили мне кустов, о других я узнала от соседей по садовому товариществу. Вот главные, которые повторяются из года в год.
Первая ошибка — слишком раннее снятие укрытия. Март выдался тёплым, солнце припекает, снег тает. Кажется, что зима закончилась. Садовод радостно срывает укрытия — и через три дня ударяют возвратные морозы.
Почки, которые уже проклюнулись на тёплом солнышке, погибают при минус десяти. Иногда роза отрастает заново от корня, но теряет сезон цветения. Иногда не отрастает вовсе.
Мой совет: не смотрите на календарь, смотрите на прогноз. Снимайте укрытия только когда ночные температуры стабильно держатся выше минус пяти.
Вторая ошибка — слишком позднее снятие укрытия. Это другая крайность. Садовод боится заморозков и держит укрытие до мая. Под ним тепло и влажно, как в бане. Розы выпревают, покрываются плесенью, гниют.
Выпревание убивает розы надёжнее любого мороза. Подгнившие побеги не восстанавливаются, инфекция распространяется на здоровые ткани, и через пару недель от куста остаётся чёрный пенёк.
Мой совет: лучше рискнуть и открыть чуть раньше, чем передержать под укрытием. Заморозки можно пережить, выпревание — почти никогда.
Третья ошибка — обрезка в мороз. Нетерпеливый садовод хватается за секатор, как только сошёл снег. На улице плюс два, ночью минус пять. Режет побеги — а они потом чернеют.
При низких температурах ткани растения не способны затянуть рану. Срез остаётся открытым, влага попадает внутрь, ночью замерзает и разрывает клетки. Получается морозобоина, в которую заселяется инфекция.
Мой совет: обрезайте при температуре не ниже плюс пяти градусов. Идеально — плюс десять-пятнадцать.
Четвёртая ошибка — подкормка азотом по холодной земле. Рассыпали мочевину вокруг куста, а почва ещё не прогрелась. Корни спят и не усваивают питание. Удобрение лежит в земле мёртвым грузом, концентрация солей растёт.
Когда корни наконец просыпаются — они получают не питание, а химический ожог. Молодые корневые волоски отмирают, роза перестаёт нормально питаться, болеет весь сезон.
Мой совет: перед подкормкой проверяйте температуру почвы. Воткните палец в землю — если холодит, подождите ещё неделю.
Пятая ошибка — глубокое рыхление. Хочется как лучше: взрыхлить землю на штык лопаты, чтобы воздух поступал к корням. А в результате — перерубленные корни, стресс, болезни.
У роз много поверхностных корней, которые располагаются в верхних пятнадцати-двадцати сантиметрах почвы. Глубокое рыхление их повреждает. Роза реагирует остановкой роста, сбрасыванием бутонов, общим угнетением.
Мой совет: рыхлите неглубоко, максимум на пять-семь сантиметров. А лучше замульчируйте почву и вообще откажитесь от рыхления — под мульчей земля остаётся рыхлой сама.
Шестая ошибка — полив холодной водой прямо из скважины или колодца. Вода ледяная, градусов шесть-восемь. Корни получают температурный шок и перестают работать. Рост останавливается на несколько дней, пока корни не придут в себя.
Если поливать холодной водой регулярно — розы будут постоянно в стрессе, будут плохо расти и скудно цвести.
Мой совет: отстаивайте воду в бочках или баках. За день она прогревается до температуры воздуха и становится комфортной для растений.
Сводный календарь на холодильник
А теперь — обещанная шпаргалка. Я специально сделала её компактной, чтобы можно было распечатать или сохранить скриншот.
Март, первая декада — проверяем укрытия после зимы, поправляем каркасы, при оттепели выше плюс пяти проветриваем пятнадцать-двадцать минут.
Март, вторая декада — проветриваем ежедневно, утром открываем торцы, вечером закрываем. Готовим инструмент и препараты.
Март, третья декада — снимаем верхний слой укрытия, оставляем один слой тонкого спанбонда. Осматриваем состояние почек и побегов.
Апрель, первая декада — полностью снимаем укрытие в пасмурный день. Притеняем кусты от солнца на пять-семь дней. Убираем прошлогоднюю листву и старую мульчу.
Апрель, вторая декада — санитарная обрезка. Удаляем всё чёрное, сухое, больное и повреждённое. Режем до здоровой светлой ткани. Обрабатываем срезы садовым варом.
Апрель, третья декада — формирующая обрезка по типам роз. Первая подкормка азотом, когда почва прогрелась. Первая обработка медным купоросом.
Май, первая декада — вторая подкормка комплексным удобрением. Рыхление и мульчирование. Профилактическая обработка фунгицидом от мучнистой росы.
Май, вторая декада — подвязка плетистых роз к опорам. Пасынкование чайно-гибридных. Осмотр на вредителей каждые три дня. Обработка инсектицидом при обнаружении тли.
Май, третья декада — третья подкормка калием и фосфором. Внекорневая подкормка гуматом по листу. Профилактика чёрной пятнистости. Ждём первые бутоны.
Вот и весь календарь. Сохраните его, распечатайте, повесьте на холодильник. Когда запутаетесь — он напомнит, что делать.
Заключение
Весна решает судьбу летнего цветения. То, как мы открываем, обрезаем и кормим розы в марте-мае, определяет — будут ли они усыпаны цветами или станут болеть и чахнуть до осени.
Три года назад я потеряла восемь кустов из-за собственной торопливости и незнания. Это был болезненный урок. Но именно он заставил меня разобраться в теме, составить чёткий график и следовать ему без отступлений.
С тех пор у меня не погиб ни один куст. Розы цветут с июня по октябрь — три волны цветения за сезон. Болеют редко, потому что профилактика работает лучше лечения. Уходят в зиму крепкими и сильными.
Мой главный совет: не торопитесь. Следите за погодой, а не за календарём. Лучше открыть розы на неделю позже, чем потерять их от возвратного мороза. Лучше подождать с подкормкой, пока прогреется земля, чем сжечь корни удобрением.
Розы вознаграждают терпеливых. Тех, кто не суетится, не дёргает растения лишний раз, а делает всё вовремя и правильно.
Попробуйте мой график — и напишите, как он работает у вас. Уверена, результаты вас порадуют.
Сохраняйте статью в закладки, чтобы не потерять.
Ставьте лайк, если было полезно — так я пойму, что такие подробные разборы нужны.
И обязательно напишите в комментариях: когда в вашем регионе вы снимаете укрытия с роз? Соберём народный календарь для разных климатических зон — от Краснодара до Урала!