Мы привыкли считать, что косметолог знает всё о красивой коже. Косметологу с медицинским образованием привыкли полностью доверять, ведь он окончил медицинский вуз (правда, как именно - не интересуемся, главное, чтобы был диплом, так душе пациента спокойней).
Медийные косметологи, ведущие соцсети, делятся советами у себя в блогах, в бьюти-изданиях типа Flacon (который принадлежит Золотому Яблоку).
Если у медийного косметолога стаж работы ещё небольшой, то с каждым новым довольным пациентом он становится более категоричным в высказываниях, может позволить себе транслировать безапелляционное мнение, и сильнее верит в значимость сказанных слов. Особенно это касается косметики: её обесценивают в сравнении с инвазивными процедурами.
В части косметики сами же косметологи порождают или продолжают тиражировать старые мифы.
Косметолог может отлично знать анатомию, следовать протоколам лечения (некоторые из которых не менялись десятилетиями), совершенствовать техники инъекций БТА и филлеров, чтобы обошлось без птоза и "самурайских бровей", изучать дальше работу и настройки аппаратов, которые стоят в клиниках.
Но он не знает (да и не обязан знать, это не его стезя), например, коллоидную химию, как образуются мицеллы, что-то про кристаллические решетки. Косметолог может знать, например, про эффекты ниацинамида, но не знать, что в гелевых текстурах он работает быстрее, чем в кремовых.
Для косметолога ПАВы - это просто то, что очищает от грязи и себума. Но для косметического химика очищение - это одна из модификаций поверхности раздела фаз.
Поэтому касательно работы косметики на коже я лично больше доверяю их создателям - косметическим химикам, а не косметологам. Ибо они больше знают, как всё устроено на химическом уровне.
И давайте честно: быстрее и проще косметическому химику изучить строение кожи, чем косметологу ту же коллоидную химию.
Хейтеры и новые читатели на канале могут задать справедливый вопрос: "А ты кто такая, чтобы критиковать косметологов?". Я почти 10 лет пишу о косметике, и не просто обзоры: первые годы плотно изучала активы, затем самое основное сырье косметики (эмульгаторы, консерванты, растворители), дальше углубилась в производственную часть. И поверьте: то, что мы знаем о косметике как потребители - это совершенно не то, что знают о ней разработчики.
10 лет изучения и практики (тестирование, составление ухода девочкам и дальнейшие корректировки), как мне кажется - достаточно времени для изучения данной темы. И я продолжаю в ней дальше развиваться.
Теперь рассмотрим три популярных мифа, которые можно услышать из уст косметологов.
Миф №1. Вводить ретинол в уход с осени-зимы
Постоянно советуют вводить в свой уход средства с ретинолом поздней осенью или зимой, потому что УФ-индекс стремится к нулю, а значит нет риска поймать ретиноевый дерматит.
В корне неверное и даже вредное утверждение.
✅Во-первых, никто толком серьёзно не изучал ретинол на фоточувствительность. Нашлись энтузиасты, которые провели исследование на фототоксичность ретинола и ретиналя (ссылка, ИИ-переводчики вам в помощь). Вывод: ни ретинол, ни ретиналь не повышали фоточувствительность кожи.
FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) не одобрило ретинол как лекарственное средство, поэтому он им был не интересен в плане досконального изучения. Нашему Минздраву и подавно.
Зато третиноин (биоактивная форма ретинола, которая используется в лекарственных препаратах) был хорошо изучен на тему, повышает ли он фоточувствительность кожи или нет.
Спойлер: не повышает.
Здесь говорится о том, что 0,05% третиноина не повышает фоточувствительность кожи. А здесь на здоровых людях, в двух независимых центрах проанализировали 4 исследования, и тоже пришли к выводу, что третиноин не делает кожу чувствительной к солнечным лучам.
Какие ретиноиды являются фототоксичными? Изотретиноин, адапален (и то с ним всё непросто), а также одна из самых слабых форм ретиноидов - ретинил пальмитат. Тот самый актив, который в бюджетных средствах маскируют под ретинол и вводят в заблуждение покупателей.
Под воздействием УФ-лучей ретинил пальмитат распадается на фототоксичные продукты, которые вызывают перекисное окисление липидов и повреждают ДНК. Но не ретинол!
✅Во-вторых, под воздействием УФ-лучей быстрее испортится ретинол, а не ваша кожа. Ретинол - крайне вредный и хрупкий компонент.
Само сырьё надо хранить аккуратно, и не в ПВХ бочках, а в алюминиевых, иначе "умрёт" (окислится).
Перепады температуры - ретинол умрёт.
Если на него попадет свет - тоже умрёт.
Попал воздух - умрёт.
Не стабилизирован антиоксидантами - уже наполовину помрёт на этапе розлива по банкам.
Чистый ретинол надо ещё хранить при температуре ниже 4°С. Производить косметику с чистым ретинолом - либо в полной темноте, либо при очень-очень слабом освещении, да ещё чтобы воздух полностью состоял из азота. Иначе треть своих свойств ретинол потеряет, а открытая банка спустя неделю-две станет пустышкой.
⚠Вот почему многие люди, начитавшись про суровый и страшный ретинол, купили с ним косметику, мазали-мазали лицо, потом находятся в полном недоумении "А бы ли мальчик?".
Чтобы избавить себя от хлопот с капризным ретинолом, производители косметики закупают его в липосомах и прочих защитных капсулах. Ну или сильно шаманят, добавляя в рецептуру антиоксиданты, витамин Е, бакучиол.
Боже мой, даже эмульсии не все подходят ретинолу, в некоторых он уже на этапе производства окисляется.
Если сопоставить активам косметики какого-нибудь героя из фильма, то ретинолу идеально подходит Фродо из "Властелина колец". Такой же вечно болезный, но только он мог нести кольцо.
Кремы с SPF как раз спасут ретинол от окисления, но это при условии, если вы решили им пользоваться в дневное время. По сути рекомендация наносить утром солнцезащитный крем, если используете ретинол - относится к самому активу. Без SPF от ретинола не будет эффекта.
В-третьих, зимой от средств с ретинолом будет больше проблем.
Летом: высокая влажность на улице, дома, кожа хорошо себя чувствует, требуется минимум косметики, прям идеальное время для ввода ретинола.
Зимой: низкая относительная влажность в доме из-за центрального отопления, морозы, кожа шелушится, раздражена - ага, давайте её добьём ретинолом.
Надо понимать, что ретинол работает только с живыми клетками. Он связывается с ядерными рецепторами, а такое есть только у живых клеток. У мёртвых клеток нет ядра.
Ретинол с живыми клетками работает по-разному. Кератиноциты он быстро начинает обновлять, выталкивая ещё не созревший до конца старый слой клеток.
Кто делал желтый пилинг у косметолога, тот видел эти большие корки, которые появлялись на лице, это даже не похоже на типичное шелушение. Потому что так работает ретиноевая кислота: она ускоряет деление клеток, но делает это настолько быстро, что те, бедолаги, не успевают созревать, когда выходят на поверхность.
А ещё ретинол снижает выработку кожного сала, поэтому его не рекомендуют сухой коже. Теперь представьте: зимой, когда беда с липидами кожи, нарушается защитный барьер - мы добавляем ретинол, который будет тормозить поставку необходимых нам для защиты липидов. Хороший совет? Как по мне, это издевательство.
В общем, методичку по ретинолу косметологам неплохо было бы обновить. А то одна скука и старая информация. Каждый раз одно и то же: когда речь заходит о ретиноле для новичков, то начинают с того, что он является производным витамина А. Ну почему никто, например, не скажет с самого начала, что ретинол - это спирт? Вообще любой актив, который заканчивается на "-ол" - это спирт. Бисаболол, успокаивающий кожу компонент - это тоже спирт.
И тогда само слово "спирт" в статьях про косметику никого бы уже не пугало.
Ещё можно добавить, что ретинол не всегда проникает глубоко в кожу. Например, если он смешан с триглицеридами, то проникать в кожу будет плохо.
Зато если он растворен в бутиленгликоле или пропиленгликоле, тогда лучше проникнет в глубокие слои.
Ретинол такая тема, в одну статью всё не запихнешь. Про него можно написать целый талмуд.
Миф №2. Сахар старит кожу из-за продуктов гликирования
Рекомендация снизить потребление сахара, потому что из-за продуктов гликирования кожа быстрее стареет, актуальна для тех, у кого большие проблемы с организмом: сахарный диабет, нарушение углеводного обмена.
Здоровым людям волноваться не о чем.
Очень хорошо эту тему разобрал врач-дерматокосметолог, автор телеграм-канала "Мужик про кожу". Кому лень читать, краткая выдержка:
- все исследования про влияние реакции гликирования на старение кожи, на которые любят ссылаться сторонники данного мифа, сомнительны: в одном исследовании есть конфликт интересов, в другом - результаты на крысках, в третьем только предположение, что возмо-о-о-жно продукты гликирования как-то влияют на кожу, но вычленить эту причину от остальных (образ жизни, гормональный фон и т.д. и т.п.) - трудно;
- продукты реакции гликирования задевают в первую очередь сосуды. А чтобы добраться до коллагена в коже, там все сосуды должны быть к тому времени травмированы;
- старение кожи из-за реакции гликирования было бы в самый последний момент, поскольку к тому времени все органы были бы поражены. Проще говоря, до старения кожи из-за сахара мы вряд ли бы дожили.
В общем, врач хорошо разобрал этот момент. От себя же добавлю следующее.
Очень любят в теме старения кожи из-за сахара добавлять что-то про реакцию Майяра. Она вам всем знакома в быту: корочка хлеба или пожаренного мяса - это и есть реакция Майяра, когда аминокислоты с сахаром взаимодействуют при сильном нагревании и образуется нечто ароматное, тёмное.
Так вот, хотите увидеть реакцию Майяра на коже - воспользуйтесь автозагаром. Чтобы из-за сахара подобное происходило ВНУТРИ кожи, то:
- у нас изменился бы цвет кожи, она стала бы темнее;
- изменился бы запах кожи (всегда при реакции Майяра образуются ароматические вещества);
- кровь после пореза была бы темнее, чем мы привыкли бы видеть.
Таким образом, сахар не старит кожу, если человек здоров. Разговоры про реакцию Майяра сильно преувеличены.
Если связывать старение кожи с ухудшением нашего коллагена, то он портится при любом воспалении: от ОРВИ до длительного контакта на солнце. Есть ферменты (коллагеназы), которые разрушают коллаген. Вот они быстрее состарят кожу, чем какой-то там сахар. Для стимулирования коллагена и подавления ферментов, расщепляющих его, давно существуют витамин С и различные пептиды, которые можно встретить в косметике.
Миф №3. Шампунь для роста волос - это маркетинг
Моё любимое.
Косметологи-трихологи любят утверждать, что шампуни для роста волос - это пустышка. Аргумент у них следующий: мол, что может шампунь сделать за минуту нахождения на коже головы, он ведь только очищает?
Этот миф как раз ярко показывает, насколько различается экспертиза косметолога и косметического химика касательно косметики.
Есть в коллоидной химии такое красивое слово - коацервация. Если говорить простым языком, то коацервация - это такой особый процесс, когда в растворе молекулы начинают собираться вместе, образуя нерастворимые капли.
Представьте, что какой-то раствор - это море, а коацерватами будут медузы. Внутри таких "медуз" происходят свои реакции.
Поведение этих обособленных капель в растворе может измениться, если они попадают в другую среду. К примеру, в шампуне коацерваты находились в состоянии покоя, а уже когда попали на кожу головы - изменился pH, контакт с воздухом, изменение температуры и другие факторы - коацерваты дали реакцию. К примеру, они могут высвободить активные вещества. Или осесть на коже головы (есть коацерваты, которые не смыть).
Косметические химики знают, что по теории коацервации моющим активам достаточно 30 секунд на то, чтобы другие компоненты проникли в кожу. Не стоит забывать, что ПАВы на время ослабляют защитный барьер, потому что они захватывают жиры гидролипидной мантии. ПАВы - это традиционная системы доставки активов в кожу.
На рынке сейчас много гелей для умывания лица, которые увлажняют кожу и придают ей сияние. Те, кто таким не пользовался, будут утверждать, что подобные гели не способны увлажнить кожу. Те, кто пробовал такие штуки, увлажнение видели на себе.
Кто не жалеет денег на хорошие шампуни, тот знает, что он может выступать как кондиционер, волосы после мытья увлажненные и не электризуются. Так что ПАВы - это не просто компонент, который захватывает грязь и кожный жир. Всё намного сложнее и интересней.
В заключение, можно найти много исследований о том, работают ли вообще шампуни для роста волос. Вот, например, в этом исследовании говорится, что шампунь с кофеином и аденозином увеличивает густоту волос. Конфликт интересов отсутствует.
Одним шампунем волосы себе не нарастишь, он работает в комплексе с другими средствами. Бывает, что людям не нравятся сыворотки и лосьоны для роста волос, потому что быстро жирнят голову. В таких случаях шампунь будет самым комфортным вариантом не забывать стимулировать рост волос.
Место, где девочки отдыхают душой и узнают много полезного об уходе за собой - наш телеграм-канал. Подписывайтесь!
Личный тг-канал | Я в Max | Я в VK | Закрытый бьюти-клуб для своих | ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОМОКОДЫ НА СКИДКУ