Не работает одна из камер: почему холодильник морозит наполовину?

Не работает одна из камер: почему холодильник морозит наполовину?

Ситуация, когда вы открываете холодильник и обнаруживаете, что в морозилке идеальный минус, а в холодильной камере плюсовая температура (или наоборот — морозилка «плачет», а продукты в общем отсеке подмораживаются), знакома многим владельцам двухкамерных холодильников.

Это одна из самых распространенных и коварных неисправностей. Коварство заключается в том, что холодильник продолжает работать: гудит компрессор, горит лампочка. Создается иллюзия, что поломка незначительная. Однако игнорирование проблемы может привести к полной разморозке одной из камер и порче продуктов.

Давайте разберем основные причины, почему перестала работать одна из камер, и что можно предпринять в зависимости от модели вашего агрегата.

Немного теории: как устроено охлаждение в двухкамерных холодильниках

Прежде чем искать причину, нужно понять, как хладагент (фреон) попадает в камеры. Существует две основные схемы:

1. Однокомпрессорная система (с электромагнитным клапаном). Самый распространенный вариант. Один мотор создает давление, и фреон движется по трубкам. Специальный клапан (соленоидный вентиль) переключает поток хладагента либо в морозильную, либо в холодильную камеру. Если этот клапан выходит из строя, он "зависает" в одном положении, охлаждая только один контур.
2. Двухкомпрессорная система. Здесь два независимых мотора. Один отвечает за "холодильник", второй — за "морозилку". Если перестала работать одна камера, проблема чаще всего в конкретном компрессоре или его обвязке (пусковое реле, утечка в контуре).
3. Система No Frost. Вентилятор принудительно разгоняет холодный воздух по каналам. Заслонка, регулирующая подачу воздуха в холодильную камеру, может замерзнуть или сломаться.

Случай 1: Морозилка работает, холодильная камера — нет (теплая)

Это самая частая жалоба. Мороз -20°C, а в основном отсеке температура как в комнате или даже выше.

Возможные причины и решения

1. Сбой электроники (умная система оттайки).
   Современные холодильники (LG, Samsung, Bosch) имеют режим автоматического оттаивания испарителя. Если датчик температуры воздуха (термистор) в холодильной камере подает неверный сигнал или плата управления "зависла", система перестает подавать холод в этот отсек, думая, что там и так достаточно низкая температура.
   Что делать? Попробуйте полностью обесточить холодильник на 10–15 минут, а затем включить снова. Часто это помогает перезагрузить электронику. Если не помогло — требуется диагностика платы или замена датчика.
2. Замерзание каналов подачи воздуха (для систем No Frost).
   В морозилке стоит вентилятор, который гонит холодный воздух в холодильную камеру. Если заслонка между камерами покрывается льдом или инеем (например, из-за того, что вы поставили в морозилку горячее или открыли дверцу, напустив теплый влажный воздух), лед блокирует проход. Холод просто не поступает вверх, оставаясь в морозилке.
   Что делать? Нужна разморозка. Полностью отключите холодильник на 10–12 часов (минимум на сутки), откройте обе дверцы и дайте льду полностью растаять. Если после включения все заработало — проблема была в банальном обмерзании.
3. Неисправность электромагнитного клапана (для однокомпрессорных моделей).
   Клапан переключения потоков фреона "залип" в положении "Морозилка". Компрессор работает, качает фреон, но он циркулирует только по кругу морозильной камеры. В холодильную камера фреон не поступает, поэтому испаритель там теплый.
   Решение: Требуется замена клапана. Это работа для мастера.
4. Утечка фреона в контуре холодильной камеры.
   Обычно алюминиевый испаритель (стенка внутри камеры) может дать микротрещину из-за естественной коррозии или "старости" металла. Фреон из этого контура постепенно улетучивается. Холодильник пытается морозить, но давления не хватает, чтобы охладить обе камеры. При этом морозилка может еще работать, так как этот контур ближе к компрессору.
   Признак: Холодильная камера не морозит совсем или морозит слабо, при этом компрессор работает без остановки.
   Решение: Требуется заправка фреоном и заделка места утечки ("заплатка" на испаритель или замена испарителя).

Случай 2: Холодильная камера работает (морозит), морозилка — нет

Такая ситуация встречается реже, но она опаснее: продукты в морозилке быстро разморозятся и потекут.

Возможные причины и решения

1. Неисправность вентилятора морозильной камеры (No Frost).
   Если в морозилке установлен вентилятор для обдува испарителя, и он сломался (перегорел, заклинил из-за намерзшего льда), холодный воздух не будет циркулировать внутри морозилки. Компрессор работает, испаритель покрывается инеем, но температура внутри отсека остается высокой.
   Диагностика: Откройте дверцу морозилки и нажмите концевик (кнопку, которая включает свет или сигнализирует о закрытии). В нормальном режиме вы должны услышать гул вентилятора. Если тишина — вентилятор не работает.
   Решение: Замена вентилятора или его очистка ото льда (после разморозки).
2. Закупорка капиллярной трубки (засор в системе).
   В системе охлаждения есть тонкая трубка. Внутри нее может образоваться "затор" из масла или частиц грязи (так называемая "парафиновая пробка"). В этом случае фреон не может пройти дальше в испаритель морозилки, и охлаждение отсутствует именно в последнем по цепи элементе — морозильной камере.
   Признак: Компрессор горячий, работает на износ, защитное реле может часто щелкать, пытаясь запустить мотор снова. Холодильная камера при этом может охлаждаться (так как она находится в начале цепи).
   Решение: Требуется сложный ремонт — чистка системы и замена фильтра-осушителя мастером.
3. Поломка реле компрессора морозилки (для двухкомпрессорных систем).
   Если у вас холодильник с двумя моторами, то, скорее всего, сломалось пускозащитное реле на том компрессоре, который отвечает за морозилку, либо перегорел сам мотор.
   Диагностика: Компрессор морозилки не запускается, не гудит, не вибрирует.
   Решение: Замена реле или компрессора.

Алгоритм действий: что делать прямо сейчас?

Чтобы не потерять продукты и не навредить холодильнику, следуйте этому чек-листу:

1. Осмотрите уплотнители. Плотно ли закрываются дверцы обеих камер? Если в морозилку подсасывается теплый воздух, вентилятор No Frost может обмерзнуть, перекрыв подачу холода в другую камеру.
2. Проверьте режимы. Возможно, случайно была нажата кнопка "Суперзаморозка" или сбились настройки.
3. Выключите и разморозьте. Даже если на стенках нет толстой "шубы", в каналах системы No Frost мог образоваться лед. Отключите агрегат от сети на 24 часа. Включите. Если после суток простоя все заработало — значит, была временная "наледь".
4. Прислушайтесь. Если после включения слышен щелчок, но мотор не запускается, или мотор гудит, но морозилка теплая (случай 2) — скорее всего, проблема в компрессоре или электронике.

Когда вызывать мастера? (Итоги)

Самостоятельно можно справиться только с пунктом №3 (разморозка) и частично с №1 (перезагрузка). Во всех остальных случаях требуется квалифицированный ремонт.

Обращаться к специалисту нужно, если:

• После длительной разморозки ситуация не изменилась.
• Вы слышите, что компрессор работает очень горячий, постоянно гудит, но холода нет.
• Вы заметили подтеки масла под холодильником.
• Холодильник "щелкает", но не запускается.

Совет напоследок: Не пытайтесь самостоятельно доливать фреон или "стучать" по компрессору. Это может привести к полной поломке агрегата, и дешевле будет купить новый холодильник, чем чинить старый.

Спасибо, что дочитали до конца! Буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на канал подписаться
MAX
Rutube