Этой весной такие фирмы, как Miu Miu, спасли одежду, которая исторически была связана с женской одеждой и идеализацией самого скромного образа жизни...
В условиях такой острой потребности в новинках фартук, вероятно, станет звездой сезона. Самый обсуждаемый предмет на данный момент идеально вписывается в эстетику «традиционной женщины», подчеркивающую фигуру домохозяек. В 2026 году Miu Miu придала ему особую актуальность, исследуя его многочисленные значения: “Для меня фартук олицетворяет истинную и трудную жизнь женщин на протяжении всей истории, от фабрик до дома”, — резюмировала Миучча Прада за кулисами своего предложения для бренда весна-лето.
Таким образом, итальянский креатив снова открыл дверь для дискуссий, особенно по поводу фетишизации предмета одежды, связанного с женской одеждой, который (априори) не имеет ничего общего с роскошью. Потому что фартук похож на домашний халат: он такой скромный и не имеет истории использования, поэтому его история — одна из самых продолжительных в гардеробе. Он укоренился (почти) в каждую эпоху, практически во всех странах Запада, поэтому определить его вехи в канонической хронологии так же сложно, как и неуместно.
Но упоминание определенных фартуков помогает очертить контекст, который говорит как о роли (и идеале) женщины, так и об историческом увлечении элит одеждой низших социальных слоев. Это наш особый обзор.
Между ремеслами и региональными костюмами
На подиуме постоянно упоминаются фартуки. Сама Миучча пришла к нему из сослайо (своего рода социального контекста) в ходе расследования, которое она провела весной 2009 года о прошлом Европы. Нередко его можно увидеть в подписях художников-реставраторов или историков, будь то Марджела, Comme des Garçons или Вивьен Вествуд.
Но действительно любопытно взглянуть на мужские предложения Fendi или брендов, представляющих моду, встречающуюся у антиподов, таких как Лоро Пиана. Весной 2024 года фирма остановила свой выбор, например, на верхней юбке, принт которой расходится с контекстом фартука, который по своей длине больше напоминает фартук цветочницы или доярки.
Спросив об этом у экспертов музея костюмов, они отмечают, что он использовался уже в Средние века, особенно представителями простого народа: от женщин, выполнявших свои домашние обязанности, до крестьян и ремесленников, полностью отдававшимся своему делу.
Изготовленные из простых тканей, таких как лен, их основная функция заключалась в защите одежды в течение рабочего дня, и в таком виде она сохранялась вплоть до XX века. Не важно, представляем ли мы продавщицу обуви или обувщика — в любой работе это неоспоримый предмет одежды.
С оборками и нагрудником — это очень специфический формат, который объединял детей, гувернанток и прислугу аристократических домов в период с XIX по XX век:
“Он предотвращал загрязнение детской одежды во время игр или служил нагрудником во время кормления или прорезывания зубов, поэтому к нему иногда добавляли верхнюю часть, чтобы увеличить защитную поверхность до уровня груди”, — комментируют технического специалиста коллекции музея.
“Рабочий класс, как правило, использовал нагрудник, в отличие от аристократов и бюргеров, которые носили только нижнюю часть фартука”, — уточняют они.
Хотя он по-прежнему служит своей изначальной цели, со временем его использование вышло за рамки практического:
“В конечном итоге он будет включен в праздничную одежду, из которой состоят региональные костюмы разных народов мира, но с декоративным и символическим смыслом: он напоминает о достоинстве местных работ и богатстве культуры, выраженной в ее технике и материалах”, — комментируют из Музея костюма.
“Он может выражать статус или семейное положение владельца и в конечном итоге становится центром внимания, чтобы выразить местную самобытность”. Не имеет значения, думаем ли мы об русском или итальянском фольклоре: традиционные костюмы обычно имеют лейтмотив фартук, который интерпретируется по-разному и который бренды (как, например, польский Czajlak) стараются привнести в сегодняшний день.
В Испании принято украшать региональные юбки довольно темным мандилом (, но это не имеет ничего общего, например, с отделкой lagarterana и вышивкой «богатой вдовы Торо».
Романтизация элитами более простого (и скромного) образа жизни
Хотя до недавнего времени тенденции следовали по нисходящей схеме от самых привилегированных слоев к самым низшим, исторически аристократия обращала внимание на определенные предметы одежды и цвета, характерные для простых людей.
Фартук — одно из абсолютных доказательств, но его следует предварительно немного поместить в контекст: до бума cottagecore, который заполонил всё во время пандемии, романтизация деревенского образа жизни оказала огромное влияние на культуру (и, следовательно, на одежду) XVIII века. В Англии грузинская поэзия начала набирать популярность в первой половине века благодаря таким произведениям, как The Seasons Джеймса Томсона. Эти стихи идеализировали покой, дарованный английской сельской местностью, и повлияли на эту страсть ко всему деревенскому.
Сельский образ жизни перекочевал бы во Францию, но у Версаля уже были свои ориентиры:
- С одной стороны, это были пасторальные оперы, такие как «Атис», которые были успешными в течение нескольких десятилетий.
- С другой стороны, влияние Марии-Антуанетты привело к навязыванию при дворе взглядов на природу (и простоту), которые отстаивал философ Жак Руссо.
Гамло-де-ла-Рейн (Амо-де-ла-Рен), нормандская деревня, которую она приказала построить недалеко от Малого Трианона, стала эстетической вершиной этих идей. Как объясняет Антония Фрейзер в биографии суверена, она никогда не одевалась как пастушка или доярка в реальности, но она играла их на сцене. Весной 1783 года она оказалась в шкуре двух деревенских девушек, Бабетты и Пьеретты, которые породили легенду.
В отличие от рабочих фартуков, он был выполнен из тонкого шелка или золотой и серебряной сетки, украшен рюшами, вышивкой и кружевом”, — уточняют они.
Их часто изготавливали из тончайшего муслина и батиста, а также украшали «дрезденской работой» — техникой вышивки натянутой нитью, получившей название в честь немецкого города.
Хотя точную дату определить сложно, первые декоративные фартуки вошли в моду у аристократии примерно между 1730 и 1740 годами. Это было несколькими годами ранее, в начале 1720-х годов, когда Кэтрин Дуглас, герцогиня Куинсберри, появилась на Собрании в Бате в белом фартуке, который сорвал с нее дежурный церемониймейстер, посчитав его неподходящим предметом одежды, который должна носить только горничная.
“В современном дискурсе привилегированные женщины, которые носили фартуки, обвинялись в причастности к разрушению социальной иерархии, и критика была сосредоточена исключительно на связях этого предмета одежды с рабочим классом, поскольку женщин обвиняли в подражании своим подчиненным”, — пишет профессор Элизабет Спенсер в анализе о фартуке как одежде элиты в Англии XVIII века.
Герцогиня Куинсберри была не единственной аристократкой, которую увековечили как крестьянку: часто встречаются портреты представителей высшего общества, на которых нет недостатка ни в овцах, ни в фартуках. Спенсер рассказывает, что в этой параллельной эстетической вселенной они ассоциировались со стереотипами невинной красоты и простоты, приписываемыми деревенским девушкам, которые так романтизировали литературу и искусство.
Несмотря на критику, которой подвергались те, кто осмеливался нарушить социальную жесткость одежды, в их руках фартук не переставал быть элитным предметом одежды.
Для Спенсер то, что эти привилегированные женщины носили его для досуга (например, для чтения и письма) и тратили свое свободное время на его украшение, лишало вещь связи с крестьянками. Это само по себе стало показателем статуса:
“Взяв фартук, сшив его из дорогих тканей, расшив, украсив и сделав его использование обязательным по этикету, женщины элиты устранили угрозу социальной неразберихи”, — уточняет эксперт в своем исследовании.
Во время чаепития это стало незаменимым аксессуаром: дамы соревновались в создании самого легкого и кокетливого фартука для неформальных встреч. Появлялись новые стили, такие как стиль мадам де Сальнев, которая встречала гостей в фартуке в клетку. Даже у французской императрицы Евгении де Монтихо была внушительная коллекция, демонстрирующая различия каждой провинции — от Бретани до Прованса.
В Испании аналогичный случай с мажизмом (majismo). В конце XVIII века обеспеченные слои подражали аутентичному характеру — столь же барочному, сколь и красочному — костюмов, которые носили жители некоторых районов Мадрида.
- “В этом местном наряде не могло не быть фартука, длинного и узкого, богато украшенного вышивкой, намекающей на те деревенские обычаи, которые интерпретировались декоративно и празднично”, — признают в Музее костюма.
- “Вся эта вселенная изображена Гойей в портретах и сценах, подобных тем, что представлены на картонах Королевской фабрики гобеленов в Санта-Барбаре, став визитной карточкой испанцев в эпоху Просвещения”, — отмечают они.
От того, что нужно, до фартука
Королева Виктория была еще одной королевской фигурой, которая утверждала моду одним махом руки. В статье Vogue 1918 года рассказывается, как её наследница предстала перед двором в облегающем фартуке поверх платья с завышенной талией — моде, которую быстро переняла аристократия. Вдохновение, похоже, черпалось в мемуарах мадам Палатины (невестки Людовика XIV), которая раскрыла секреты струящихся платьев мадам де Монтеспан, любовницы короля.
Примерно в то же время в Англии вошел в моду фартук для интимных целей под названием «невинный». В Шотландии они были меньше по размеру и не имели нагрудников. Кроме того, они получили название «приходи, что пожелаешь» (come-what-may) — термин, который вызывает ту же идею универсальности, что и французский laisse-tout faire прошлого века. Конечно, всегда с определенной долей иронии: по своей декоративной концепции они остаются фартуками, практичность которых, кажется, сводится лишь к названию.
В конце XIX века стала популярной верхняя юбка, называемая «фартуком», которая выполняла роль декоративного элемента. Эксперты Музея костюма объясняют, что её начали использовать в некоторых послереволюционных платьях-рубашках и что она обычно изготавливалась из более дорогой ткани, чем остальная часть юбки, отличаясь цветом или особыми украшениями:
“Таким образом, передняя часть одежды, которая постепенно расплющивалась в пользу все более объемной задней части, становилась декоративным центром внимания силуэта, стилизуя его благодаря своей вертикальности. Она выполняет ту же декоративную роль, что и фартуки представителей высшего сословия прошлого века”, — утверждают они.
В модных иллюстрациях 1870-х годов нет недостатка в такого рода деталях как в дневных, так и в вечерних нарядах. Наслоения сочетались с прозрачными тканями и зубчатыми вставками, в тон каскаду бантов и оборок, украшавших остальную одежду. Это не был обычный фартук, но он оставался тем самым тонким намеком, характерным для дизайнов от-кутюр, таких как творения Чарльза Фредерика Уорта.
Фартук для бездорожья, униформа домашнего ангела
Двадцатый век показывает, что в том, что касается фартука, из необходимости возникает изобретательность. Герберту Гуверу мы обязаны именем одного из самых известных дизайнов того времени: этот североамериканский политик призывал Соединенные Штаты затянуть пояса как во время Первой мировой войны (в качестве ответственного за федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), так и в его законодательном органе в качестве президента, отмеченном Великой депрессией.
До того, как платье с запахом стало синонимом женского сексуального освобождения (с подачи Дайан фон Фюрстенберг), платье с запахом означало полную противоположность. Это была идеальная униформа домохозяек 30-х годов для стильных домашних дел.
«Гуверетт» (hooverette) был производным от «фартука Гувера» с обратимой конструкцией, которая позволяла переворачивать его при загрязнении, демонстрируя чистую внутреннюю часть. Грубо говоря, он по-прежнему разделял практический дух laissez-tout-faire и come-what-may прошлых веков: пусть всё идет своим чередом, я буду готова ко всему.
Для практических целей это была версия домашних халатов, таких как хит Нелли Рид или более поздний «поповер» Клэр Маккарделл. Его изысканный стиль, разнообразие размеров и, прежде всего, доступная цена (hooverette стоил 47 центов) были тремя непревзойденными преимуществами для обычных женщин перед лицом экономических потрясений того времени.
Мандил может быть лучшим воплощением того, что ожидалось от женщины середины века. В 40-х годах несколько репортажей журнала Life зафиксировали его бум в Соединенных Штатах: “В прошлом году было продано на 40% больше фартуков, чем когда-либо прежде”, — сообщалось в феврале 1943 года. “Для вязания, с оборками для сервировки ужина... никогда не было так много типов, и они такие красивые, что женщины больше не снимают их, выходя из кухни”.
Четыре года спустя в публикации объяснялось, как фартук покинул свою домашнюю среду и стал самостоятельным модным аксессуаром, который с такой же легкостью можно было носить даже на светских вечерах.
Этому изменению значимости способствовали такие дизайнеры, как Валентин — модельер русского происхождения, который одевал таких звезд, как Грета Гарбо, с поразительной простотой. В его творческом наследии не было недостатка в фартуках, подобных тем, что сегодня хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
На страницах Life демонстрировались фартуки с запахом, которые он разработал для сочетания с черным платьем, имевшимся в гардеробе каждой женщины.
“Они идеально подходят для преобразования платьев из повседневных в официальные и наоборот”, — утверждало издание в 1947 году. “Надевая изысканные фартуки с элегантной одеждой, женщины возвращаются к обычаю колониальных времен, когда фартуки выполнялись из тонкого кружева и надевались в самых торжественных случаях”.
Женский взгляд: дизайн для женщин
В этих творческих произведениях повторяется важный принцип: женщины создают дизайн для женщин. Именно женские имена стоят за лучшими практическими решениями для домашней одежды — будь то халат или фартук, — которые помогали справляться с социальной ролью, навязанной в середине XX века.
В одном ряду с Клэр Маккарделл и Валентиной стоит Бонни Кэшин — североамериканский дизайнер, которой мы обязаны самыми универсальными деталями современного гардероба. Одной из отличительных черт её почерка стали карманы: Кэшин верила, что истинная свобода заключается в возможности оставить руки женщины свободными.
Этот подход она перенесла и на фартуки юбочного типа. Сохраняя актуальный для того времени силуэт, она переосмыслила их через необычные фактуры:
- кожу;
- стеганые ткани;
- шифон.
Яркие цвета и фирменный передний карман стали визитной карточкой её моделей 50-х годов, на многие из которых она получила официальные патенты.
В мире моды такие дома, как Jacques Fath, зафиксировали «возвышенные» версии фартука, превратив его в элемент кутюра. Однако это видение не было новым: помимо идеала «домашнего ангела», который тиражировался на страницах журналов (где не было дефицита выкройк для пошива элегантного фартука своими руками), один за другим следовали сложные дизайнерские оммажи.
Так, Schiaparelli создавала версии фартуков, расшитые пайетками или выполненные из плиссированного шифона. Свои интерпретации в 30-е годы предлагал и Balenciaga. Усложняя задачу, дизайнеры обращались к сельским мотивам: от крестьянских образов Mainbocher до тирольского фольклора, который легендарная Верушка демонстрировала перед объективом Франко Рубартелли в 1967 году.
Спасибо, что дочитали до конца! Надеемся, наша статья была для вас полезной.
Остались вопросы? Пишите нам на почту: kristenboshnews@gmail.com.
Хотите видеть больше таких материалов? Поддержите наш блог — оформите премиум-подписку. Ваша поддержка помогает нам создавать ещё больше качественного контента о модных трендах.
Подписывайтесь на наши обновления и следите за трендами вместе с нами!
Читайте актуальные статьи о тенденциях 2026 года:
С любовью Kristen Bosh ♡