Автомобиль – сложное техническое устройство, мало его купить, нужно ещё и своевременно обслуживать. Для этого есть плановое ТО (техническое обслуживание), которое обычно на гарантийном сроке проходят у официального дилера, а после – в любом удобном сервисе. А многие вообще обслуживают машину сами, кто-то после гарантийного срока, а кто-то, как я, с первого дня, решив, что от гарантии выгоднее будет отказаться. Но вот парадокс – если вы спросите у бывалых водителей, то они скажут, что сроки, указанные в официальном графике ТО не оптимальны, и предложат свои варианты. Это связано с тем, что официальный регламент ТО, написанный изначально инженерами, изрядно редактируют маркетологи, в итоге получается не самый лучший, с технической стороны, документ. Маркетологам ведь надо, чтоб машина гарантийный срок отработала, а дальше не важно. Нам же нужно, чтобы машина прослужила как можно дольше. Вот и составляют водители более правильный график обслуживания. Я тут исключением не стал, составил такой график для нашей семейной «Лады Гранта ФЛ», и сегодня, на его основании, хотел бы разъяснить, какие регламентные работы нужно проводить чаще, а какие, наоборот, допустимо и затянуть.
Для начала, собственно, вот составленный мной график (актуален для автомобиля «Лада Гранта ФЛ» с мотором 11182 начиная с 2022 года выпуска и до настоящего времени):
То, что написано делать по регламенту, я обсуждать не буду, тут всё понято – официальные предписания вполне соответствуют техническим требованиям. Обсудим только те пункты, которые от регламента отличаются (или которых в регламенте вообще нет).
Замена масла и масляного фильтра. Я меняю раз в 7-8к пробега, тогда как регламент предписывает замену раз в 15к. Более того, я ещё и ТО-0 сделал на своей машине, т.е. провёл замену на пробеге 2,5к, после обкатки, хотя официально она не требовалась. Тут надо сказать, что менять масло чаще призывают, в том числе, и многие инженеры, работающие в автомобильной отрасли. Вообще, если копнуть глубже, то замену масла надо производить не по пробегу, а по моточасам. Так поступают на грузовом транспорте, где стоят специальные приборы для учёта моточасов. В легковых машинах такой возможности нет, максимум, там можно посмотреть время наработки, выудив эту информацию из ЭБУ, но моточас не равен простому часу работы двигателя, тут специальная формула расчёта и много параметров, так что истинные моточасы мы не узнаем. В итоге ориентируемся на километраж.
И да, те самые 15к пробега, через которые дилер предлагает менять масло, соответствуют накатке нужных моточасов при идеальных условиях – это пробег по трассе, без больших нагрузок, пробок и городской езды, без частых холодных пусков и т.д. Формально дилер ничего не нарушает, но в действительности такие идеальные условия недостижимы. А при более жёстких условиях эксплуатации требуется и более частая замена масла. И тут даже интервал в 7-8к является не самым экстремальным вариантом. При постоянной эксплуатации машины в совсем жёстких условиях, менять масло надо раз в 5к пробега. И, например, бережливые японцы часто так и поступают, даже не смотря на относительно спокойные условия эксплуатации. Но, для большинства автолюбителей, интервал в 7-8к является оптимальным сочетанием заботы об автомобиле и разумной экономии. Чаще менять масло можно, машина только «спасибо скажет». А вот реже – не стоит. Единственное исключение, можно менять раз в 10к, при условии, что 70% пробега автомобиля будет по трассе на дальние расстояния. Но, чаще всего, у нас всё-таки городская езда, перевозка груза на дачу, пробки, короткие поездки в магазин зимой и т.д. Так что менять масло надо раз в 7-8к.
Замена салонного фильтра. Это единственная операция, которую я делаю реже регламента, и затягиваю срок в два раза. Почему? Да ровно потому, что салонный фильтр пропускает через себя только тот воздух, который, собственно, в салон и попадает. Ни на какие технические агрегаты этот воздух не идёт, и ни на что не влияет.
При этом его замена, по крайней мере на «Гранте», не самая простая – нужно снимать пластиковую накладку, которая идёт между краем капота и началом лобового стекла, ту самую, на которой дворники установлены. При этом пластик довольно хлипкий, есть реальный риск его поломать. Особенно если полезть туда в мороз. Так что оттянуть подальше замену и лезть в этот «стрёмный» узел пореже – это правильно.
Совсем не менять этот фильтр нельзя, ибо, со временем, он может забиться до состояния плохой вентиляции салона, что снизит эффективность обдува и отопления, или, ещё хуже, прохудиться и пропустит грязь на радиатор печки, и тут уже караул – подлезть к нему для прочистки куда сложнее, чем к фильтру для замены. Так что менять нужно, но вполне можно делать это раз в 30к.
Замена комплекта ГРМ. По регламенту надо менять раз в 45к сам ремень, вместе с помпой и натяжителем. Но даже на невтыковом моторе 11182, обрыв ремня – вещь неприятная. Да, на этом двигателе такой обрыв не приведёт к капитальному ремонту, но он лишит автомобиля хода. И случится это может, как назло, ночью в дождь или в мороз и метель, где-нибудь на трассе далеко от цивилизации. Менять ремень в таких условиях неприятно. Куда лучше перестраховаться и заменить его раньше, в комфортных условиях, чтобы он гарантированно не подвёл. Тем более, что, по описанию таксистов, новые ремни фирмы «Холла», которые сейчас ставят на «Лады», после 30к пробега могут уже и подвести, бывали случаи обрыва раньше регламентного срока. А вот 30к эти ремни выхаживают без проблем.
Дальше же, как часто менять комплект ГРМ, будет зависеть от того, какой фирмы его поставлю. Если это опять будет «Холла», то и следующая плановая замена будет через 30к. Если же это будет оригинальный «Гетс», то и менять его можно будет через 60к. И, на самом деле, лучше купить ГРМ дороже, но менять реже. Лично я предпочитаю такой вариант. Но, другое дело, что найти не поддельный и точно оригинальный «Гетс» сейчас проблематично, так что конкретно то, что я поставлю, будет зависеть от ситуации на рынке запчастей к тому моменту.
Ремень генератора. По регламенту срок его замены мне найти не удалось, но, поскольку его всё равно надо снимать при замене комплекта ГРМ, то логично сразу и поменять. Просто ремень на этом моторе эластичный, одноразовый, поскольку натяжителя в конструкции нет. При демонтаже такого ремня ставить надо уже новый.
Замена масла в КПП. Производитель вообще говорит, менять раз в 180к, но это лихо, конечно. Старые мануалы давали цифру в 60к, и это ближе к истине. Если машина эксплуатируется в стандартных условиях, то интервала в 60к будет достаточно. Но, если, как у меня, условия эксплуатации тяжелее стандартных (езда по бездорожью, перевозка грузов в экспедиции), то лучше менять чаще. От того я для себя определил срок 40к. Ну и да, после покупке авто, на пробеге в 9к, я сменил заводское масло в КПП на новое, более подходящее и точно качественное. И сделал это не зря – цвет заводского масла вызывал большие вопросы относительно его свойств. Так что на новом авто, в интервале 2-10к, масло в КПП надо поменять в первый раз, а потом менять в интервале 40-60к, в зависимости от нагрузок.
Замена тормозухи. Предписано менять её раз в 45к, но процедура эта, сама по себе, хоть и простая, но довольно морочная и сопряжена с риском повредить резьбу на штуцере тормозного цилиндра, с последующей его заменой. Очень уж хорошо там эта самая резьба прикипает и очень уж трудно туда нормальным ключом подлезть. Рисковать лишний раз не хочется.
Вместо этого обычно я провожу частичную подмену, шприцом удаляю тормозуху из бачка под капотом, и заливаю новую. В процессе работы она перемешивается со старой. Потом опять произвожу частичную подмену. И так несколько раз с интервалом по пробегу в 1-2к. Ну а смену тормозухи с прокачкой делаю уже при необходимости замены тормозного цилиндра, когда тот своё отработает.
Замена высоковольтных проводов. Регламент предписывает менять их раз в 90к пробега, но это предельный срок. При том, часто бывает, что эти провода не выходят из строя полностью, а просто теряют пропускную способность, появляются утечки заряда. Из-за этого возрастает нагрузка на катушку зажигания и появляются пропуски в воспламенении. Это, в свою очередь, приводит к отказу катушки и преждевременному отказу катализатора. Вещи эти намного более дорогие, чем комплект высоковольтных проводов, так что лучше перестраховаться, потратить небольшую сумму и буквально пару минут времени, но поменять ВВ провода раньше срока. Оптимально менять их не реже, чем раз в 60к пробега.
Замена охлаждающей жидкости. Регламент предписывает полную замену раз в 75к пробега. Для этого надо слить антифриз из радиатора и двигателя. Однако, это сопряжено с образованием в двигателе воздушных пробок, которые оттуда очень тяжело убираются. Вместо этого, можно провести частичную подмену на более раннем пробеге. Слить ОЖ только из радиатора, там это легко делается, а все воздушные пробки образуются только в патрубках, откуда их легко «выгнать». Соответственно, первая частичная подмена на пробеге в 50к, и далее такая же частичная подмена каждые 25к. Единственное, при этом обязательно использовать тот же антифриз (ту же марку и тот же состав), что и залит с завода. Если решите перейти на другую жидкость, то тогда только полная замена и полный слив всей старой ОЖ.
Антикоррозийная обработка. По регламенту этой процедуры нет, но она нужна. Это основа долгой эксплуатации автомобиля. Особенно при пробеге по городу зимой, когда кузов контактирует с агрессивными реагентами. Лично я сделал полный антикор после покупки автомобиля (та редкая процедура, которую делал не сам). Теперь лучше всего, через 3 года, отогнать машину на сервис, поднять на подъёмнике и посмотреть состояние защитного покрытия. По ситуации уже решать, обновлять его или ещё поездить. Но, в любом случае, дольше 5 лет откладывать обновление не следует. Да, антикор – штука не дешёвая, но ремонт кузова намного дороже.
Проверка пыльников. Прежде всего, речь о пыльниках ШРУСов, хотя и защиту тяг КПП проверить будет не лишним. Регламент предписывает делать это раз в 15к, но чем чаще, тем лучше. Поскольку я всё равно меняю масло раз в 7-8к и лезу под машину, то сразу и на пыльники смотрю. Тут логика простая, лучше вовремя увидеть проблему и поменять копеечный пыльник, чем потом менять куда более дорогой ШРУС.
Вот такие вот у меня получились причины расхождения с регламентом работ. Как видите, все они вытекают из простого желания продлить срок эксплуатации автомобиля. И если вы тоже заботитесь о своей машине и хотите, чтобы она радовала вас долгие годы, то советую поступать аналогично.