Смотрел на клубничные грядки и чуть не плакал — половина завязей осыпалась прямо на землю. Много лет подряд разводил борную кислоту по инструкции с пакета, опрыскивал как положено, а результат один — пустоцветы и жалкий урожай. Думал, что почва плохая или сорт неудачный попался, пока случайно не узнал про один нюанс с температурой воды.
Раньше высыпал порошок прямо в холодное ведро, размешивал и шел опрыскивать. Теперь растворяю борную кислоту сначала в горячей воде 50-60 градусов, потом разбавляю до нужного объема. Завязи перестали осыпаться, урожай с куста вырос в 1,8 раза.
Главная ошибка, которая губит урожай
Проблема оказалась проще, чем я думал. Борная кислота в холодной воде растворяется плохо — большая часть порошка оседает на дно ведра или плавает белыми хлопьями. Взял как-то прозрачный стакан, высыпал туда четверть чайной ложки и залил обычной водой из-под крана. Размешивал минуты три. Жидкость осталась мутной, а на дне образовался белый осадок.
Получается, что опрыскивал кусты практически чистой водой. Концентрация бора была настолько низкой, что никакого эффекта не давала. Завязи формировались слабые, быстро желтели и отваливались при малейшем ветре.
Знакомая подсказала попробовать растворять в горячей воде. Налил в стакан воды градусов 55, высыпал тот же порошок — растворился за минуту полностью. Жидкость стала прозрачной, без намека на осадок или мутность. Проверил на практике в тот же сезон. Сделал раствор по-новому — сначала концентрат в горячей воде, потом разбавил в ведре. Опрыскал цветущие кусты. Через неделю увидел разницу. Завязи держались крепко, не осыпались даже после дождя. К концу сезона собрал с каждого куста около 3 килограммов вместо прежних 1,8.
Температура воды должна быть 50-60 градусов, не меньше. В холодной борная кислота останется на дне, в кипятке снизится эффективность раствора.
Теперь расскажу, как готовлю раствор без ошибок, чтобы каждая обработка работала на результат.
Как правильно растворить — пошаговая инструкция
Теперь расскажу, как готовлю раствор без ошибок. Процесс занимает минут пять, но результат того стоит.
Беру пол чайной ложки борной кислоты — это примерно 2 грамма порошка. Больше не надо, иначе обожжете листья. Меньше — эффекта не будет. Отмеряю стакан горячей воды, примерно 200 миллилитров. Температуру проверяю пальцем — должна быть горячей, но не обжигающей. Это как раз 50-60 градусов.
Высыпаю порошок в стакан и размешиваю ложкой. Через минуту жидкость становится полностью прозрачной. Никакого осадка, никаких белых хлопьев. Вот это и есть правильный концентрат.
Дальше выливаю концентрат в десятилитровое ведро и доливаю обычной холодной водой до краев. Перемешиваю еще раз. Раствор готов к опрыскиванию.
Важный момент — нельзя использовать кипяток. Пробовал один раз заварить порошок крутым кипятком, думал, так быстрее растворится. Растворился моментально, но после обработки заметил, что завязи начали чернеть по краям. Позже выяснил — в кипятке эффективность раствора снижается, толку от такой обработки мало.
Нельзя и разводить порошок сразу в холодных десяти литрах. Уже проходил через это — большая часть осядет на дно, клубника получит неравномерную дозу. Одни кусты переборщите, другие вообще ничего не получат.
Сначала концентрат в малом объеме горячей воды, потом разбавление до нужного литража — это основное правило.
Если покупаете готовый аптечный раствор борной кислоты 3 процента, то на десять литров нужно 7 миллилитров. Это полторы чайные ложки жидкости. Тут уже не надо возиться с горячей водой — просто вылили в ведро и перемешали.
Готовый раствор использую в тот же день. Через сутки лучше готовить свежий — эффективность падает. Проверял специально — оставил ведро на ночь, утром на дне появился белый налет. Опрыскивать такой жидкостью бесполезно.
Теперь разберем, когда именно проводить обработки и как не пропустить самые важные моменты.
Схема трех обработок — когда и как опрыскивать
График обработок выстроил методом проб и ошибок. Первые пару лет опрыскивал хаотично — то раньше времени, то с опозданием. Толку не было. Потом вычислил три ключевые точки, когда борная кислота работает максимально.
Первую обработку провожу в самом начале цветения. Смотрю на грядку — как только 5-10 процентов кустов выкинули первые открытые цветы, значит пора. Сроки зависят от климата и погоды в вашем регионе. Опрыскиваю из пульверизатора прямо по цветам и листьям. Расход примерно пол-литра раствора на один куст.
После первого опрыскивания цветы становятся крупнее, пыльца активнее. Пчелы заметно активнее посещают обработанные кусты — видно невооруженным глазом.
Вторую обработку делаю через 7-10 дней после первой. К этому моменту 60-80 процентов кустов стоят в полном цвету. Это самая важная обработка — именно сейчас формируется основная масса завязей. Стараюсь попадать раствором внутрь цветка, опрыскиваю тщательно. Расход тот же — пол-литра на куст.
Без второй обработки завязывается только 60-65 процентов цветов, с обработкой — до 80 процентов. Разница ощутимая.
Третью обработку провожу еще через неделю-полторы. Появились первые зеленые ягодки размером с горошину — это сигнал. Опрыскиваю уже не цветы, а листья и молодые завязи. Тут можно чуть увеличить расход — беру 0,6-0,7 литра на куст.
После третьей обработки завязи перестают осыпаться даже при сильном ветре или дожде. Ягоды наливаются равномерно, без пустот внутри.
Выдерживаю интервал 7-10 дней между опрыскиваниями — это важно. Раньше пробовал обрабатывать через каждые четыре дня, думал больше — лучше. Получил ожоги на листьях, края почернели. Пришлось обрывать поврежденные листья вручную. Если затянуть и опрыскивать реже, чем раз в 10 дней, упустите момент формирования завязи. Проверено — пропустил один раз вторую обработку из-за дождей, урожай упал на треть.
Время суток тоже имеет значение. Опрыскиваю только вечером после шести или рано утром до девяти часов. Днем капли работают как линзы, обжигают листья под солнцем.
Теперь покажу типичные ошибки, из-за которых борная подкормка не дает нужного результата.
Пять ошибок, которые губят результат
Первая ошибка — лить раствор под корень вместо опрыскивания по листьям. Видел, как знакомый ходил с лейкой и поливал грядки борной кислотой прямо в землю. Спрашиваю — зачем так делаешь? Отвечает, что так удобнее и быстрее. Через месяц жаловался на плохой урожай. Бор через корни усваивается плохо, нужна именно внекорневая подкормка. Элемент должен попасть прямо на листья и цветы, тогда растение его усвоит за несколько часов.
Вторая ошибка — превышать дозировку для надежности. Один огородник сыпал полную чайную ложку вместо половины, думал что больше — значит лучше. Результат — ожоги на листьях, завязи почернели и отвалились. Пришлось весь куст обрезать под корень.
Строго соблюдаю норму — пол чайной ложки на десять литров. Ни грамма больше.
Третья ошибка — обрабатывать в жару днем. Делал так пару раз, когда не успевал вечером. Капли раствора работали как линзы, листья покрылись желтыми пятнами от ожогов. Часть завязей пострадала.
Опрыскиваю только вечером после шести часов или утром до девяти. В это время солнце не такое агрессивное.
Четвертая ошибка — пропускать вторую обработку. Многие думают, что первой достаточно, раз уже видны завязи. Это неправильно. Именно вторая обработка во время массового цветения дает максимум результата.
Проверял на своей грядке — половину обработал два раза, половину три. Три обработки дали на 40 процентов больше урожая, чем две. С тех пор не пропускаю ни одну.
Пятая ошибка — использовать вчерашний раствор. Приготовил с запасом, думал на следующий день дообработаю оставшиеся кусты. Утром смотрю — на дне ведра белый осадок, жидкость помутнела. Вылил все и сделал свежий.
Через сутки раствор теряет эффективность, лучше готовить каждый раз новый.
Еще важный момент про совместимость подкормок. Нельзя смешивать бор с золой или зеленым удобрением в один день. Щелочь нейтрализует бор, эффект пропадает. Золу вношу за три-пять дней до обработки борной кислотой или через такое же время после.
Органику типа настоя травы или куриного помета тоже развожу отдельно. Сначала бор по листьям, через четыре дня органика под корень.
Соблюдая эти правила, получаю стабильный урожай каждый сезон, и теперь расскажу конкретные цифры результата.
Мой итоговый чек-лист и результаты
Свел всю схему в простой список, который держу в телефоне. Перед каждой обработкой перечитываю, чтобы ничего не упустить.
Растворяю пол чайной ложки борной кислоты в 200 миллилитрах горячей воды 50-60 градусов. Размешиваю до полной прозрачности. Выливаю концентрат в десятилитровое ведро и доливаю холодной водой до краев. Перемешиваю и сразу использую.
● Первая обработка — начало цветения, когда 5-10 процентов кустов выкинули цветы.
● Вторая — массовое цветение через 7-10 дней.
● Третья — появление зеленых завязей размером с горошину еще через неделю-полторы.
Опрыскиваю только вечером после шести или утром до девяти часов. Расход пол-литра раствора на один куст, при третьей обработке можно 0,6-0,7 литра.
Золу и органику вношу за три-пять дней до обработки бором или через такое же время после. Никогда не смешиваю в один день.
Раствор готовлю свежий перед каждой обработкой. Вчерашний не использую, толку от него нет.
Результаты за последние три сезона впечатляют. Раньше собирал с каждого куста около 1,8 килограмма ягод. Осыпалось примерно 25-30 процентов завязей. Ягоды были 18-22 грамма, не самые крупные.
Теперь снимаю около 3 килограммов с куста. Осыпается максимум 15-20 процентов, и то в основном от погодных условий. Ягоды стали 26-30 граммов, плотнее, без пустот внутри. Плодоношение растянулось на две недели дольше обычного.
Три правильные обработки борной кислотой увеличили урожай в 1,7 раза.
Не бойтесь экспериментировать и проверять каждый шаг на практике. У меня ушло несколько лет на то, чтобы выстроить рабочую схему. Температура воды, интервалы между обработками, время суток — все это проверял методом проб.
Попробуйте эту схему в следующем сезоне. Не пропускайте вторую обработку и следите за температурой воды при растворении порошка. Урожай обязательно вырастет, проверено на собственном опыте.
Спасибо за ваши комментарии, лайки и подписки!
Читайте также: