В детстве и молодости Зима приносит радость: пушистый белый снег, морозный чистый воздух, мягкие сугробы, снежки, ледяные горки, санки, коньки, лыжи… Ждёшь Зиму с нетерпением в ожидании веселья.
Но с возрастом и с появлением возрастных недугов Зима начинает «напрягать» холодом, гололёдом, пасмурными днями, появляется проблема ПЕРЕЗИМОВАТЬ… и возникает желание умчаться вслед за перелётными птицами на зимовку в теплые края, за моря, к солнцу и теплу.
Задуманное, как заветные мечты, всё-таки сбывается. Отпуск оформлен, билеты куплены, вещи собирать не долго – «бэг» всего 6 кг, чтобы не отягощать себя, ведь я еду в «лето», дикарём, но не на отдых, а на зимовку….
Т.к. прямых рейсов в Египет сейчас нет (январь 2018г.), лететь пришлось через Стамбул, где задержался на 4 дня (это отдельная история). Из Стамбула в Шарм вылетел 11.01.2018г., в 1 час ночи, погода – нудный осенний дождь, +6С. Попутчики – самые разные, в основном европейцы, едущие «дикарём» к теплому морю. В самолёте оказалось много свободных мест и мне даже удалось прилечь-вздремнуть, тем более что угощений от Пегасуса не проспишь – их не бывает. Проснулся, посмотрел вниз и увидел море огней, подумал, что это Израиль, включил навигатор Maps.me, оказалось это окрестности Каира. Засомневался, но впоследствии убедился, что весь Египет очень хорошо освещен, хотя электричество у них дорогое – борьба с терроризмом.
Кстати, в Египте в январе 2018г 1$ =17.5 егип. фунт(РЕ), который=3,4 руб, а выходной день - пятница. Обмен наличных денег - в банкоматах, а с карточки удерживают приличные комиссионные.
В аэропорту Шарм-эш-Шейха (залив Шейха), в освещенной пустыне наш Пегас приземлился в 2 часа ночи, как-то неприятно жестко. Это мой второй визит в Египет ровно 10 лет спустя. Вышли из самолёта – другой воздух, тепло, сухо. Купил визовую марку за 25 $ (хоть и в Синай виза не нужна, но в моих планах проехать по Египту до самого Асуана), заполнил анкету, дождался на паспортном контроле пересечения египетской границы и вышел на крыльцо.
Здесь меня поджидал с листком бумаги с моим именем в руке толстый араб в бежевой галабее до пят (галабея – одежда арабов-кочевников представляет собой рубаху из толстой ткани до пят с рукавами, хорошо сохраняет тепло). Это мои друзья в Дахабе, по моей просьбе заранее зафрахтовали для меня такси за 300РЕ. Поручкались с арабом, пошли к машине, которой оказался белый Хундай и отправились в неблизкую (90 км) ночную дорогу. Дорога в Дахаб запомнилась множеством блокпостов с проверками (меня не беспокоили) с освещением светодиодными светильниками. В Дахаб (6700 жит.) приехали в 3 ночи, друзья ждали, встретили, разместили у себя на втором этаже и я залёг досыпать. Надо сказать, что это моя не первая поездка в Египет (зима 2008г), но на Синае я впервые.
Дахаб на Синае.
Утром в Дахабе выбрался на крышу дома друзей (2-й этаж, крыша плоская) и увидел совсем близко на западе Синайские горы - высокие, голые, безжизненные.
С другой стороны, на востоке - море и за ним довольно близко (25 км) другой берег Акабского залива, такие же голые горы Саудовской Аравии. На юге, в море на горизонте просматривается суша – острова Тиран с одноименным проливом в Акабский залив из Красного моря, где планируется строительство морского моста между Египтом и Саудией.
По «трубе» между гор, вдоль залива с севера почти постоянно дует ветер, иногда сильный и зимой прохладный. Говорят, что благодаря ветру летом, несмотря на пекло, в Дахабе не душно и вполне комфортно.
Утром, за чаем обменялись с друзьями (семейная пара моего возраста из Москворечья) впечатлениями от дороги (я) и о их зимовке на Синае. Зимуют они в своём доме, построенном в конце 90-х годов.
Вода в водопроводе на Синае почти пресная, из подземных скважин, поэтому с примесями солей. Из-за солевого состава воды вся сантехника в доме изрядно корродирует. В пищу употребляют только бутилированную привозную воду, которая довольно дорогая: 1,5л=15 РЕ.
Днём вместе с друзьями пошли в местную «деревню», где они показали что-где, заодно купили мне местную симку с Интернетом для смарта (125 РЕ), подключают арабы, самому не суметь. Посмотрели кэмпы-хостелы, где можно поселиться, искупались в море. Вещи на пляже без присмотра оставлять нельзя – всюду арабские дети, которые только и смотрят, что плохо лежит.
Красное море замечательное: вода прозрачная, тёплая +25-26С, соленая, плавать очень легко, можно спокойно заплывать далеко. Благодаря узости Акабского залива (25 км) здесь не бывает больших волн и прибоя. В Акабском заливе вдоль берега в море сплошные кораллы, которые под охраной. Зайти там в воду мимо невозможно. Поэтому купание возможно только в заливе Масбад, в старом городе. Новые районы города довольно далеко от моря.
Позже, плавая с маской, оценил подводный мир - кораллы, множество цветастых рыб и дайверов. Купаются в Дахабе в основном в бухте (залив Масбад), где нет волн и кораллов у берега. Пляжа как такового нет: к самому берегу примыкают террасы кафешек с лежаками. За ними на берегу вдоль берега бухты сквозной проход-бульвар, с другой стороны сплошной ряд магазинчиков, отельчиков, банков, рестораций, тур.контор, дайвинг центров, прокатов снаряжения и т.д.
Благодаря местному теплому климату на Синае всё время ходил в шлёпанцах и шортах.
Постоянный ветер, дующий к берегу, привлекает многочисленных виндсеферов.
Разные районы Дахаба довольно разбросаны по пустынному берегу, но самое интересное место - это старый город-«деревня» вокруг бухты Масбад, где построены отели, кэмпы и особняки иностранцев. Этажность – до 3-х, но в основном 2 этажа. Отдыхающие в основном иностранцы, много южных корейцев, а также - имущие египтяне.
На Севере, вплотную к Дахабу примыкает бедуинская «деревня» Ассала (El-Assalah), где по улицам бродят козы, ослы, запах навоза и т.д. Там множество торговых лавок с овощами, др. продуктами, там же типа рынка. Отовариваться туда ходят и иностранцы, кто не питаются в кафе и ресторациях.
В многочисленных уличных египетских едальнях в Ассале всё по-простому: прилавок, за которым на блюдах разложены жаренные овощи, солёности и прочая еда, рядом на газовой горелке кипит масло в казане куда кладут шарики фалафели (обжаренные во фьютюре шарики из измельченного нута-бобы). В надрезанную лепешку-питу прямо руками накладывают жаренные баклажаны, фалафель, картошку, салат, кладут на металлическую тарелку и блюдо готово. С пылу-жару, при аппетите вполне вкусно и стоит это всего 5-10 РЕ.
В нашем представлении цивильных магазинов не заметил – отдельные примитивные торговые лавки. В лавках продают сыр, молочку в пакетах, колбасу, мясные продукты, крупы и др. В Египте вкуснейшие натуральные соки, особенно агава – груша, множество свежих фруктов, овощей, орехов, восточных сладостей.
В кафешке можно попробовать «кошари» - блюдо из риса, лапши с чечевицей и острым соусом, всего 15РЕ. Сначала «напрягает» визуальная антисанитария, но потом привыкаешь и у них как так и надо. Чай очень крепкий и очень сладкий 5-10РЕ. Алкоголь дорогой и сомнительного качества, есть вина из Южной Африки, но тоже дорого. Выгоднее закупаться в Duty free. Но я к алкоголю равнодушен, поэтому – фиолетово.
Меня здорово выручал незаменимый кипятильник, китайская нержав.кружка и овсянка в пакетиках. В деревню часто приезжают грузовички из Египта, с долины Нила с клубникой, овощами, фруктами, свежей рыбой, цены – демократичные.
Чтобы не напрягать друзей (им власти запрещают сдавать жильё) на следующий день заселился в комнату на первом этаже «кэмпа Кенгуру» за 80РЕ. Там даже есть кухня с холодильником, плитой и посудой, можно готовить, если бы не антисанитария. В комнате только кровать и табурет, удобства рядом на улице. Ночью в комнате стало прохладно (+8С) из-за щели под дверью.
Договорился с «домовым» и перебрался на второй этаж в комнату с двумя кроватями, окном, тумбочкой, но за 100 РЕ (340 руб). Удобства и душ - в конце коридора. Wi-Fi и ТВ нет, но зато есть свой Интенет в смарте. Конечно, есть более комфортные и дорогие варианты.
В Дахабе арабы передвигаются в основном на современных дизельных пикапах, в основном Chevrolet, хотя много Toyota HiLux, много корейских седанов. Также на Синае довольно много старых бывших военных американских джипов, которые были у израильтян и оставлены здесь. На дорогах Египта почти исключительно европейские современные грузовики, интересно видеть полуприцепы без бортов, груз упакован, привязан.
Некоторые джипы внешне в очень убитом состоянии, но остаются на «ходу» и грузят их не слабо – живучие оказались.
В Дахабе полно прокатных контор квадроциклов, мотов-эндуро, множество всевозможных экскурсий по Синаю. В «деревне» также много контор по прокату современных горных великов, цена от 50 до 70РЕ в день, чем я и воспользовался для обозрения окрестностей.
Сначала поехал вдоль берега на Юг. На берегу встретил местных египтян, ловивших рыбу на спиннинг с берега, правда улова не заметил. Позже, мои московские друзья рассказали, что, якобы, туристам египетскую рыбу ловить тогда было запрещено.
Далее по берегу оказалась большая мелкая лугуна – Кайтовая лужа с песчаными пляжами и дорогими отелями. Там учатся и тренируются кайтингисты, серферы, расположены дорогие отели. Обстановка богатого курорта с буйной тропической растительностью и охраной, отличающегося от основной «деревни»-старого города.
Затем объехал дальние кварталы с современными 3-этажными домами в арабском стиле. Также объехал окрестности бедуинской деревни Ассала, где обнаружились шикарные дома-особняки с тропическими садами за высоким забором.
Голубая дыра.
Следующий мой велозаезд был на север вдоль берега, к «Голубой дыре» (Blue hole). Дорога туда идет по прибрежному шоссе, вдоль гор, которые почти вплотную подступают к берегу Акабского залива. По пути на берегу разбросаны отдельные кэмпы, но вид у них безжизненный, возможно, что зимой не сезон. Заметил, что воду туда возят автоцистернами.
Днём, даже Зимой, в январе, синайское солнце изрядно припекало и по дороге пришлось искать тень! Прокатный велик исправно вез меня по дороге, но внезапно асфальт закончился и началась грунтовая дорога. Ещё немного и я добрался до «голубой дыры», примерно в 15 км от Дахаба. Дальше дорога переходила в тропу, а затем уперлась в скалы.
Сама «голубая дыра» буквально у берега, цвет моря над «дырой» явно отличается голубизной. На берегу вокруг множество кафешек, дайвинг-центров и многочисленные ныряльщики. «Голубая дыра» – подводная вертикальная пещера глубиной 130 метров диаметром 50 м среди кораллов. До глубины 60 м в «голубую дыру» проникает солнечный свет. На глубине 56 м в «голубой дыре» есть туннель-грот протяженностью 26 м, соединяющий «голубую дыру» с морем. Этот грот - самое привлекательно для дайверов.
Рядом, на берегу, на скале, создана мемориальная стена с траурными табличками погибших в «голубой дыре» дайверов. Считается, что для неопытных дайверов голубая дыра представляет серьезную опасность и, как утверждают местные гиды – новичкам здесь не место. Спорить с этим я не стал, прогулялся по берегу и окрестностям и поехал обратно в Дахаб. Но место легендарное и я его посетил.
Без компании в Дахабе особо делать нечего, провел там целую неделю, накупался, загорел (зимой, в январе!) и начал собираться двигать дальше, в Египет. Друзья подсказали интересный маршрут - в «Белую пустыню» в пустыне Сахара на юго-западе от Каира, на что я и «запал». И так Синай немного посмотрел, можно двигать дальше.
Дорога из Дахаба в Каир.
Сначала купил билет на автобус Go Bus до Каира за 225РЕ, рассчитался за кэмп, собрался в дорогу. От Дахада до Шарма 85 км, а там ещё 500 км до Каира.
Автобус отправился почти вовремя, что для египтян не типично, в 8 утра.
В автобусе я, как обычно, расположился на переднем сидении, чтобы лучше увидеть дорогу и окрестности. От Дахаба до Шарма шла дорога среди высоких голых, скалистых гор с идиальным покрытием, что немудрено, ведь у них не бывает ни дождей ни морозов. раздельным движение, часты блокпосты.
После Шарма, который остался вдали слева, дорога пошла почти по равнине вдоль берега Суэцкого залива на Север и стала узкой, двухполосной в одно полотно. При этом рядом продолжалось строительство параллельной дороги.
Иногда по обочинам были видны следы страшных аварий с лобовым столкновение машин в результате высоких скоростей и низкой дисциплины водителей. Ночью едут без включенных фар, только габариты. Впечатлила современная инфраструктура дорог с вышками связи, солнечными панелями, освещением и т.д. Бензин в Египте недорогой 5-6 РЕ или 15-18 руб/л.
Слева в Суэцком заливе показались корабли и платформы морской добычи нефти/газа. Справа скалистая пустыня, представляю как же там летом.
Проехали город с новыми районами, мечетями, развилку с отворотом направо на Табу по Синаю, основная дорога повернула налево к Суэцкому каналу. По пути сделали одну остановку, обстановка типично египетская с едальнями, туалетом и мусором.
Сначала дорога шла вдоль Суэцкого залива, по которому вдали следовали океанские контейнеровозы с 10-этажный дом. Затем на развилке наш автобус повернул налево в направлении тоннеля под Суэцким каналом.
Позабавил пикап, перевозящий в кузове двух верблюдов, которые сидели привязанные в кузове.
Постепенно подъехали к тоннелю под Суэцким каналом Ахмеда Хамди, перед пропускным пунктом которого скопилось множество большегрузных машин в основном европейских марок. Туннель сильно охраняется.
Съезд в туннель под канал, глубина залегания туннеля – 42 м от дна канала, работают мощные водоотливные насосы. Длина тоннеля 1,63 км, диаметр – 11,6 м. Проезд по тоннелю платный. Тоннель был открыт в 1981 году.
Тоннель под каналом оказался довольно длинным, длина через канал – 1,63 км, проходит немного наискось канала, по одно полосе в каждую сторону. От тоннеля до Каира остается 136 км, скорость движения увеличилась хотя уже начало темнеть.
После преодоления туннеля мы оказываемся на Африканском континенте. Дорога пошла по зелёной равнине, стала широкой с несколькими полосами в каждую сторону. Трафик машин и скорости заметно увеличились. Постепенно въехали в пригороды Каира с каменными строениями и интенсивным движением. В сумерках въехали в город и встали в тотальную движущую пробку, несмотря на многочисленные развязки и эстакады. Чувствовался большой азиатский город с убогими многоэтажными зданиями, множеством рекламы и мусором на дорогах.
Каир-2018
После почти 10 часов пути в полной темноте наш автобус прибыл на конечный пункт – стоянку недалеко от площади Тахрир Каира, в котором я не был целых 10 лет. Этот район я уже знал и быстро сориентировался. Прошелся по улицам Даунтауна и нашел хостел Дахаб, который мне посоветовали московские друзья из Дахаба. Хостел оказался на крыше 8-этажного здания в Даун-Тауне (за 120 РЕ) откуда открывался вид на ночной город.
Каир расположен по обеим берега реки Нил – главной артерии Египта и источника пресной воды в пустынном Египте. В 2008 году мен удалось немного посмотреть Каир, особено его старую восточную часть с мечетью Ибн Тулун, мечеть Мухаммада Али в каирской Цитадели, мечеть Аль-Азхар и д.р.
Вышел прогуляться на вечерние улицы и сразу окунулся в темп большого южного азиатского города с интенсивным движением машин, плотным потоком прохожих, витринами магазинов и яркой рекламой. Это фешенебельный центр города - DownTown. Обратил внимание на зимнюю одежду жителей Каира, хотя сам был в одной рубашке.
Площадь Тахрир, как мне показалось, после событий 2011г лучше не стала: все подземные переходы заварены, нужно переходить улицы поверху, через постоянный поток машин. Про грязь на улицах бесполезно вспоминать – почти мусорка.
Каир многомиллионный восточный город: множество автомобилей, какофония гудков, тотальные пробки. Уличное движение в Каире тема особая: разметки дорог, нет, привала не соблюдают, на весь многомилионный город всего 9 (девять) светофоров, пешеходы переходят улицу где угодно. Но что интересно все разъезжаются - просто уступают-пропускают.
Бесконечный поток людей, все женщины в хиджабах, на улицах множество кофеин и чаёвен. У метро уличная торговля на земле, много нищих, среди смуглых арабов мелькают явно африканские лица – негры, нубийцы. Очень много грязи, в некоторых местах в несколько слоёв, хотя заметны чистильщики, но народ отчаянно мусорит.
Город грязный, пыльный, серый - дождей не бывает, как и снега. Зелени, как мне показалось, в городе мало, а если и есть, то частные особняки в своих садах. Зато на улицах выжимают сок из сахарного тростника, который приторно сладкий и отдаёт травой. Но если его разбавить кислым апельсиновым получается восхитительно.
Движение на улицах очень плотное, светофоров почти нет и перейти улицу целая проблема, т.к. подземные переходы закрыты, возможно из-за терроризма. Улицу переходят в любом месте, где пробка почти стоит, просто пересекая поток между машин, выискивая промежуток. Что удивительно – водители притормаживают и пропускают пешеходов. Несмотря на очень интенсивное, хаотичное движение на улицах я не видел аварий, никто не «качает права», уступают и все разъезжаются. В этом, как мне показалось, несмотря на южный природный темперамент, проявляется не конфликтность египтян, в отличии от турок и кавказцев.
Городские автобусы всегда едут с открытыми окнами и дверьми, слегка притормаживая для посадки-высадки пассажиров, остановить автобус можно просто подняв руку и запрыгнув на подножку.
Но надо как-то соображать как ехать в Белую пустыню в Сахаре. Для этого нужно найти автостанцию и купить билет на автобус – Интернет мне в помощь.
На следующий день поехал на метро на автовокзал Turgoman в 600м от ж.д. вокзала Рамзес, недалеко от станции метро Orabi.
Каирское метро, хотя и очень дешевое – 2РЕ (7 руб.) произвело гнетущее впечатление своей убогостью и аскетизмом, возможно это в сравнении, после родного московского. В метро есть отдельные вагоны только для женщин. Вагоны переполнены, публика очень разномастная, душно. Выехав из центра метро выходит на поверхность и едет как электричка. Вокруг убогий, многолюдный город с примитивными зданиями, рынками.
Чтобы немного побродить по Каиру решил задержаться на день и купил билет в оазис Фарафра (120 РЕ) на 8 утра, до оазиса Бахария билет стоит 100РЕ.
Возвращаясь с автовокзала, забрёл с бедняцкий район и поразился нищетой и убогостью, в которой живут люди: узкие улочки грязных домов шириной 3-5 м, убогие жилища, ветхие одежды жителей... Но люди жизнерадостны, не мёрзнут, не мокнут.
Постепенно дошёл до Нила, прошёлся по набережной, прокатился на пароходике по Нилу за 2 РЕ. Вид на центр города с Нила впечатляет высотными отелями, которые иностранцы построили фактически для себя. Каир для простых египтян совсем другой.
Оставалось время съездить в Гизу, посмотреть на пирамиды. На остановке стал расспрашивать путь и нашелся мужичок, который назвался учителем и взялся проводить меня до места. Мы сменили с ним множество автобусов и маршруток, пока добрались до места в Гизе. Но это оказалось за оградой пирамид, а приехали мы к местному бизнесмену, который «разводит» приезжих, в основном туристов, обещая показать пирамиды.
Конечно, в этом случае приведшего бизнесмену туриста (меня) полагается бакшиш, который он получил в виде комиссионных за мою прогулку на лошадке за 200РЕ. На выбор мне предлагали ещё и верблюда, но увидев их громадные размеры в 1,5 раза выше лошади, я предпочел horse.
Оказывается верблюды в Египет были завезены из Персии в древние времена.
Проехались по улице и остановились у дома, в который мне предложили зайти. Было ещё светло, рядом прохожие, решил рискнуть. Зашли внутрь и я всё понял – это были лавки с сувенирами для туристов, что меня не интересовало. Далее меня проводили на балкон, с которого были видны пирамиды, но за забором.
Вон пирамиды – показали мне. И это всё? задал я вопрос. Пирамиды ты видал? Да видел. Ну и усё. Как и обещали – показать пирамиды. Такой вот развод ино-чайника.
Но я не в обиде, славно проехался на лошадке, а вблизи пирамид, даже внутри мне удалось побывать в прошлый раз, в 2008 году. Поездка доставила удовольствие, хотя и оказалась имитационной. Вечерело и надо было возвращаться в хостел, завтра в дорогу. Приятно было осознавать, что я свободно передвигаюсь и ориентируюсь в чужом большом городе, видеть и узнавать для себя новое.
В хостел добрался не сразу, ещё прогулялся по улицам, решил перекусить с местными. Какое же было моё удивление, когда оказалось, что местные ужинают просто отварными макаронами, хоть и с маслом, неверное хлопковым, но даже без овощей, увы.
Вечером в хостеле на ресепшне с языком мне помог земляк – Дмитрий (35 лет) из Челябинска. Он уже 2,5 года живёт в Египте и нелегально работает. Вечером сидели с ним на крыше здания, пили кофе, он рассказывал про свою египетскую жизнь и работу. В целом жизнью своей доволен, возвращаться не планирует.
Неожиданно к нам присоединился Джеймс – американец, лет 40, неплохо говорит по-русски, наверное сексот (секретный сотрудник). Мы с ним вступили в интересную и доброжелательную дискуссию про Крым, Украину, Россию, однако каждый остался при своем мнении, расстались нормально.
Дорога в Белую пустыню.
Утром в день отъезда встал затемно, спустился вниз (лифт не работал). Автобус в Бахарию отправлялся в 8ч, путь от хостела пешком до автостанции Торгаман занимал 30-40мин, но я поехал на таксике, сторговавшись за 40 РЕ (обычно 50-60). Приехал с запасом времени, но напрасно – автобус выехал с большим опозданием - белее 1часа.
Пассажиры автобуса - мужики-арабы в галабеях, женщины с детьми, с покупками, заметно, что жители египетской глубинки. Сосед в автобусе пожилой араб, поняв что я иностранец, спросил откуда и узнав, что из России удовлетворительно кивнул.
Дорога из Каира в Бахарию долго тянулась на юго-запад по пригородам, среди небольших полей, затем перешла в голую, каменистую пустыню. Покрытие дороги - нормальный асфальт, рядом строят новую дорогу. Постепенно начались пески и скалистые холмы, ландшафт менялся.
И вот мы подъехали к оазису Бахария, началась зелень, поля, тропические леса из пальм, убогие жилища местных.
В оазисе Бахария, когда автобус остановился ко мне подошли полицейские, проверили паспорт, вернули и мы поехали дальше. Постепенно по сторонам ландшафт изменился и началась Черная пустыня с каменистыми холмами и песком. При этом шоссе стало ещё лучше: две двухполосные асфальтированные дороги в каждую сторону.
К 3-м часам дня автобус подъехал к оазису Фарафра. На блокпосту на въезде в деревню автобус остановили, зашёл военный, нашел меня, забрал паспорт, куда-то его унёс и долго не возвращался. Наконец паспорт вернули и автобус поехал дальше. Но уже в самой деревне автобус остановился, где меня уже ждали-встречали и сняли с автобуса - туристическая полиция (police).
Я вышел с вещами, а автобус уехал дальше. Полис опять забрал мой пас, начал снимать копии, затем начался распрос-допрос: кто такой, куда едешь, где был, с какой целью и т.д. К этому моменту подъехали ещё трое в штатском и забрали мой смартфон, начали рассматривать фотки. Затем мне сообщили, что пустыня закрыта, можно посмотреть деревню, которая состояла из одноэтажных арабских домов, разбросанных на приличной территории. Затем спросили: где будешь жить, я ответил, что буду что-то искать.
Полис созвонился с хозяевами отелей и с одним из них (Карам) я поехал на мотоцикле в его семейный отель. Общались как бы на английском, облегчало, что знание языка обоих оставляло желать лучшего, но достаточно, чтобы договориться. Приехали в семейный двухэтажный отель, поселили меня в номер с двумя кроватями и удобствами за 100РЕ. Карам – молодой араб (25 лет) с рыжеватой бородой, глухо замотанный в арафатку–клетчатый головной платок. Мне сразу импонировала его доброжелательная улыбка, ироничная манера разговора и общения.
Он выслушал и понял моё пожелание увидеть и посетить Белую пустыню. Рассказал, что у них семейный бизнес, несколько машин, в том числе Land Cruser и что они возят туристов в Белую пустыню. Сообщил, что есть варианты маршрутов и тарифы: простой-короткий – 1000РЕ, более подробный с обедом – 1900?РЕ и 2-х дневный с ночёвкой – 3000РЕ. Я согласился на 2-й вариант и Карам сказал, что ОК, утром поедем.
Меж тем стемнело, я объяснил, что мне нужно перекусить. Карам показал на молодого араба и сказал, что он меня проводит. Мы прошли по деревне мимо уличных убогих харчевен, в одной из них я что-то перекусил и мы вернулись в отель. Решил самостоятельно пройтись по деревне в другую сторону и обнаружил, что за мной ходит «хвост». Следовал за мной четко в пределах 50-100м неотступно.
Прогулявшись, вернулся к отелю, рядом молодые арабы «шаманили» машину, Карам сказал, что скоро машину доделают и поедем купаться на источники. Сначала я подумал, что это «шутка», но спустя некоторое время машина завелась, Карам сел за руль, мне предложил место рядом, сзади сели ещё двое и мы поехали сначала по деревне, а затем вывернули за околицу. Освещенные улицы остались позади и из-за темноты ничего не было видно, но мы выехали за деревню, где всё вокруг было в тумане.
Через некоторое время подъехали к бетонному сооружению, где в темноте что-то парило. Карам остановился, выключил фары и стал раздеваться, как и его товарищ. Четвертый товарищ оказался «хвостом, который меня «пас».
Я вышел осмотреться, на ночном небе светила луна. Оказалось, мы подъехали к подземному источнику, вода из которого по большой трубе поступала в бетонный желоб шириной 3-5 метров и затем утекала в поля. Я попробовал воду рукой – почти горячая, посветил в воду смартфоном и увидел прозрачную воду и песчаное дно.
Карам с товарищем уже плескались в «ванне», я быстро разделся совсем, пользуясь темнотой и отсутствием людей и запрыгнул в воду. Глубина «ванны» оказалась по грудь, температура воды примерно 40-45С. Реально можно было классно плескаться и плавать в горячей минеральной воде. Мы Карамом возбужденно разговаривали, он по-английски спрашивал, как будет по-русски Луна, вода, небо и др., оказывается я что-то помнил в английском.
Я наконец увидел на небе Большую Медведицу, которая оказалась совсем в другом месте, сбоку, у горизонта, почти вверх ногами. Вода из трубы вытекала под приличным давлением со слабым запасом сероводорода. Я отлично прогрелся и насладился минеральной водой.
Закончив купание, мы оделись и на машине вернулись в отель. В эту ночь я спал замечательно, наверное, после минеральной воды. Ночью в пустыне прошел дождь – в пустыне крайне редкое явление. Утром на улице остались лужи и непривычная здесь грязь. Ещё обратил на небо, на котором были облака, как у нас, на Севере летом. Думаю, что здесь такое бывает только Зимой, а летом ни облачка и пекло так, что арабы кутаются в шарфы и прочие арафатки от солнца.
Поездка в Белую пустыню.
Утром я дождался Карама и стал интересоваться, когда поедем в Белую пустыню. Но оказалось всё не так просто, почти детективная история, поскольку бдительный police приставил за мной «хвоста», чтобы я никуда не смылся.
Меня посадили в машину и повезли в полицейский околоток, полис с автоматом указал на комнату, сказал ждать, а ворота закрыл на засов. Пришёл глав police, сказал, что в пустыню ехать нельзя – запрещено. Спорить с ним я не стал, сказал, что буду гулять по деревне. Гуд, мне дали служебный раздолбанный Форд с полисменом-хвостом. Мы поехали кататься по деревне и в прилегающий тропический лес, источники, посетили местный базар, где весь товар лежал на земле. Продавали в основном апельсины, овощи.
Вся торговля на земле, может потому что кочевники?
Хорош, вези в отель, буду отдыхать, сказал я полисмену. Приехали в отель, я нашел Карама и спросил: как выкрутиться, чтобы поехать в Белую пустыню. Обычно в пустыню едут на джипе Land Cruser, но для того, чтобы сбить полицая с понталыку, Карам взял другую машину - кроссовер BMW-Х3 «бумер» и мы поехали опять в полицию.
В полиции Карам о чем-то поговорил с главным полисменом (наверное сказал, что поедем в оазис Бахария), снова поехали по деревне, заехали на выселки, забрали знакомого Карама – повара. Затем приехали в автосервис подспустили колёса, заехали в хорошо укрепленное здание полиции (прямо крепость с бойницами) и поехали к выезду из деревни. На выезде из деревни, на блок-посту нас остановили, Карам сказал мы поехали в соседнюю Бахарию и нас пропустили.
Всё, мы вырвались из-под надзора полиции, впереди пустое шоссе и пустыня.
Действительно поехали по шоссе по направлению в Бахарию. Километров через 20-30 по сторонам началась Белая пустыня, о чем кроме ландшафта извещал дорожный стенд. Хвоста за нами не было и Карам в нужном месте свернул с шоссе, и мы поехали по натоптанной внедорожниками песчаной местности.
Начались меловые скальные массивы и стенд, извещающий, что здесь национальный парк «Белая пустыня». Карам говорил, что въезд в пустыню платный (200? РЕ), но никаких сооружений для сбора платы не было.
Сначала ехали по твердому, меловому покрову с песчаными перемётами. Но вот начался «голимый» песок, но наш «бумер» уверенно держал скорость. Естественно, Карам держал «натяг» и если останавливался, то на твёрдом грунте. Чувствовалось, что он явно не новичок в пустыне и имеет опыт езды по песку.
А останавливались у интересных скал для фоток и прогулок.
Ландшафты впечатляли, особенно необычным было небо – кучевые облака, как у нас летом. Для Сахары это нетипично, это редкое зимнее явление. Мы всё дальше углублялись в пустыню и Карам знал куда ехать. Сначала подъехали к одинокому коряжестому дереву около которого оказался глубокий колодец.
Поехали дальше по песчаным холмам и вдали показались зеленый кусты. Вблизи это были густые заросли пальм и других тропических растений, причиной которых был родник, стекающий с камней и теряющийся в песках. Возле этого мини-оазиса стоял белый Land Cruser, который принадлежал фирме Карама. В тени сидели люди, возможно, они там ночевали.
Наш повар достал из «бумера» корзины с кормом, газовый баллон с горелкой и занялся готовкой обеда.
Пока готовился обед я обошел оазис, прогулялся по окрестностям. Тем временем вдали стала видна движущаяся точка, которая со временем превратилась во внедорожник, даже два. Они явно знали куда едут и вскоре подъехали к нам. Народу стало больше, все арабы, их повара принялись за готовку обеда.
Вскоре обед был готов и мне предложили громадную миску с отлично приготовленным жаренным рисом, салат, ещё какое-то блюдо с яйцом. Еда была очень кстати и вкусной, налопался от пуза. Подъехавшая компания довольно быстро отобедали, снялись и поехали дальше. Мы тоже начали собираться, т.к. солнце клонилось к закату.
Поехали дальше по Белой пустыне и началось самое интересное. Карам ехал быстро, и на поворотах чувствовалось, что машина «дрифтует» боком в песке. Вообще я впечатлился возможностями кроссовера и подумал, что и мой Element справился БЫ здесь не хуже. Но, однозначно нужен навык вождения по песку.
Подъехали к самым интересным меловым скалам, сфотались.
Одна высокая скала на тонкой ноге была огорожена, что подтверждало её исключительность. Еще поездив по интересным скалам, начали выбираться на большую дорогу.
В деревню мы возвращались ближе к вечеру не по центральной дороге, а «огородами». В отель приехали, когда уже стемнело. Поездка мне понравилась и я без сожаления заплатил Караму оговоренную сумму.
На завтра запланировал отъезд на г. Асьют, что на Ниле и далее в Луксор. Наивно думал, что к вечеру должен добраться до места. Когда уже собрался отдыхать в дверь постучали, это оказался брат Карама, он сказал, что планы изменяются и меня должны сопровождать police.
Ну да ладно, возможно даже лучше, будет компания. Уже ложась спать, в голове мысленно прокручивал увиденное в Белой пустыне за этот насыщенный день. Явно впечатлило!
На следующий день, утром с балкона отеля увидел своего старого «хвоста» и махнул ему рукой, он махнул мне в ответ. На выходе из отеля он меня ждал, пригласил в машину и повез куда-то, оказалось в околоток полиции.
Привез в полицию, пригласил в комнату, сказал ждать и закрыл дверь на засов. Значит арестован? Ждать пришлось довольно долго. Наконец пришёл главный полисмен и сказал, что на Асьют, до которого из Фарафры есть прямая дорога, ехать нельзя.
Я спросил: в чем причина моего задержания? Я преступник, задержан? На это он ответил, что я свободен, но в Асьют ехать нельзя: или возвращаться в Каир через Бахарию, или ехать в объезд через оазисы Дахля и Харга в Асьют, а затем в Луксор. Но автобус будет проезжать только поздно вечером. Ок, тогда вези обратно в отель.
«Хвост» отвез меня обратно в отель, я вызвонил Карама и начал узнавать у него варианты как выбраться из Фарафры в Асьют. Обсуждали возможность поездки в Бахарию, а оттуда в долину Нила на ж.д. станцию, но это ещё больший «круг», чем через Харгу.
Тем временем в отель подъехал главный рolice и сказал, что нашел мне такси до оазиса Дахля за 135 РЕ (это очень дорого), скоро выезд. Надо решаться, пока есть время, можно упустить шанс, других вариантов нет.
Продолжение о поездке в Луксор, Асуан и Анталию в части 2.