Существует немало обучающих материалов в формате видео. Чаще всего они довольно сжатые по времени. Однако для удобства восприятия иногда требуется текст - для того, чтобы представить информацию в текстовом виде, и создана данная статья.
Деление "покраса" миниатюр на отдельные техники во многом условно. В разных источниках одни и те же приёмы могут называться по-разному или трактоваться иначе. Со временем, пробуя и комбинируя подходы на практике, каждый художник формирует собственное понимание и свой рабочий язык "покраса".
Если вам нужна визуализация именно в видео варианте- то вот вариант, от уважаемого мной художника.
1 Базовый слой.
(*обязательная техника, несложная для новичка)
Basecoat - базовый слой, это самый первый основной и критически важный слой краски после грунтовки, если его выполнить криво - вся последующая работа от этого пострадает. Его цель - создание правильно и ровной основы для последующих этапов (теней, бликов, эффектов).
Ровный, однотонный, непрозрачный слой краски который - полностью перекрывает грунт (обычно черный, серый или белый), задает локальный цвет для каждой детали, создает основу для последующих лессировок и других техник (краска будет ложиться на краску ровнее и предсказуемо).
Основные принципы - тонкий и ровный. Краска разбавлена, консистенция должна быть - как жирное молоко или наоборот жидкая сметана - то есть не водянистая излишне и не пастообразная. Кисть погружается в краску не полностью а на 1/2 длины ворса, если есть излишки их можно оставить на палитре или на бумажном полотенце (или на безворсовой салфетке), мы не хотим получить лужи из излишков на самой миниатюре. Не пытаемся перекрыть грунт за один проход, обычно требуется 2-3 тонких слоя. Краска наносится плавными мазками водном направлении, через 2-5 минут наносим следующий слой (время высыхания можно ускорить феном, но к этому надо относится с осторожностью и не на самом горячем режиме). Второй слой можно наносить перпендикулярно первому - или скажу проще - под другим углом, в другую сторону - мы этим хотим избежать "лысых" мест и полос. Не трём кистью по одному месту по мокрой краске - так вы наоборот краску соберете и останется "голый" грунт. После высыхания базовый слой должен быть матовым, ровным, однородным. Если видны следы от кисти (штрихи) или краска легла комками - она была слишком густой. Если краска собралась в капли и обнажила углубления - она была слишком жидкой.
Еще раз по ошибкам - густая краска -ведущая причина "заливания" деталей и "картофельного" вида миниатюр. Недостаток времени высыхания - попытка нанести второй слой на невысохший первый.Слишком много краски на кисти. Приводит к образованию капель и потеков в углублениях. Один толстый слой - никогда не будет выглядеть так же хорошо, как два-три тонких.
Потратить время на освоение базового слоя нужно обязательно. Это трудоёмкий, но важный этап. Хороший базовый слой почти половина успеха финальной работы.
2 Слой подложка.
(*сложность - средняя)
Техника подложки (underpainting) или цветового грунта (colour ground).
Краски для миниатюр - в большинстве своём полупрозрачные - особенно при разведении водой. Свет проходит через верхний слой, отражается от нижнего и возвращается к глазу - итоговый цвет - как результат смешивания верхнего и нижнего цветов. У данной техники может быть несколько целей применения и множество других названий - например большинство вариантов прешейдинга (Pre-shading) - это тоже использование цвета подложки и полупрозрачных красок поверх нее.
2.1 Создание глубины и объема (тени и свет).
Это (скорее всего) самое частое применение. Вместо того чтобы затемнять цвет черным, закладываем тени контрастным цветом. Для чего? - покрас кожи, тканей, любых объемных объектов.
Как? (пример) - наносим в самые глубокие тени темно-красный, фиолетовый или глубокий синий. Затем поверх полупрозрачными наносим основной цвет (например, телесный). В тенях будет проступать этот теплый или холодный подтон, создавая естественную, сложную глубину.
Пример более сложного использования по коже - тени фиолетовый и темно-красный, основной тон - телесный/розовый, света бледной-желтый, кремовый или светло-розовый поверх основного тона. По итогу кожа выглядит живой, с теплыми тенями и холодными (или теплыми) бликами.
2.2 Усиление яркости и насыщенности.
Это прием для достижения "сочных" и светящихся (на фоне других) цветов. Часто базовый слой сам по себе не дает нужной интенсивности (насыщенности).
Для чего? - магические эффекты, драгоценные камни, гербовая геральдика, крылья насекомых или демонов.
Как? (пример) - наносим яркий и светлый базовый слой, а поверх него - более темный или насыщенный целевой цвет. Например, ярко-желтый под ярко-красным даст пламенный, огненный оттенок. Ярко-розовый под фиолетовым сделает его более "электрическим" и глубоким. Ключевое правило - для максимальной чистоты и яркости итогового цвета, наносите его на максимально светлую и чистую подложку (белую, салатовую, розовую).
2.3 Создание теплых/холодных оттенков.
Это прием для управления "температурой" цвета и создания одного общего тона всего объекта.
Для чего? - придание общего тона (холодный боевой доспех, теплая шерсть), имитация отраженного света (озон от земли, свет заката на металле).
Как? (пример) - для холодного стального доспеха используем подложку из темно-синего или фиолетового в тенях, а затем наносим серебристую краску. Для теплой бронзы или золота - подложку из темно-коричневого или темно-красного.Даже снег и лед выигрывают от подложки: бледно-голубой или сиреневый слой под белыми бликами создаст ощущение настоящего холода, а не просто белой "посыпухи".
2.4 Экономия времени и упрощение работы.
Это практичные приемы, которые используют для быстрой и эффективной покраски, особенно юнитов одной стилистики.
Для чего? - быстрая покраска армий, достижение сложных эффектов (как тени) с минимальными усилиями.
Как? (пример) - метод "тени одним махом": покройте всю модель контрастной краской или смывкой поверх светлого грунта, а затем нанесите основной цвет кистью только на выпуклые части, оставив темную подложку в углублениях. Можно использовать цветной грунт из баллончика (например, зеленый для орков, коричневый для зверей) вместо серого. Это сразу создает и базовый тон, и тени, маскируя возможные пропуски в дальнейшей работе.
2.5 Спецэффекты.
(*этот раздел уже чисто для информации, обычно техники описываемые в нем используется опытными миниатюристами)
Это продвинутое применение подложки для создания эффектов излучения, огня и магии.
Для чего? - реалистичный огонь, раскаленная магма, свечение энергии (OSL - Object Source Lighting).
Как? (пример) - для огня используется принцип инверсии: на белый грунт (краску) наносится ярко-желтый, затем оранжевый, потом красный и немного черного в самых глубинах. Светлые тона в основе, темные на кончиках создают иллюзию жара.
Для OSL источник света (глаз, кристалл) сначала красят чистым белым, затем полупрозрачным ярким цветом, делая его максимально ярким. Этот же цвет затем размывают на окружающие поверхности, чтобы создать иллюзию падающего света.
3 Работа с тенями.
Есть несколько способов получения теней на миниатюре, условно их можно поделить на две группы, либо использовать специализированную химию, либо отрисовывать тени самому.
3.1 Проливки Washes - химия теней.
Это самый быстрый способ затемнить углубления и создать мгновенный контраст. Техника использует свойство очень жидкой краски стекать в рельеф.
*Во избежание путаницы, проливка в миниатюрах - это разбавленная краска, которую наносят на всю зону или модель для создания теней и глубины, она затемняет базовый цвет и допускает неравномерность.
Смывка в моделизме - это очень текучий состав который наносят только в углубления либо по плоскости и линии для подчёркивания деталей, она почти не влияет на основной цвет и всё лишнее обязательно убирается. Главное отличие - проливка работает как художественная тень, а смывка как техническое выделение формы или акцент на поверхности.
Для чего? - идеально для моделей с большим количеством текстур (чешуя, кольчуга, складки ткани, сложная броня), а также для быстрой покраски больших отрядов (орков, скелетов, гоблинов). Как? (пример) - нанесите готовую проливку (например, Agrax Earthshade или Nuln Oil) или самодельный раствор (разбавленная краска + средство для лессировки) на всю деталь или модель. Краска сама стечет в углубления, затемнив их, и создаст естественные тени. Ключевой момент - после нанесения промокните кисть и уберите излишки смывки с плоских поверхностей и выпуклостей, чтобы не оставалось грязных пятен, только чистая краска в углублениях. Если излишки не убрать - они засохнуть большой блестящей и сложно-убираемой кляксой.
3.2 Затенение вручную.
Более точный и контролируемый способ, чем смывки. Позволяет управлять цветом тени, а не просто показывает тень.
Для чего? - для создания чистых, цветных теней на больших плоских поверхностях (плащи, крылья, панели техники), а также для работы в стиле, где нельзя допустить грязных разводов от общей смывки.
Как? (пример) - возьмите краску, которая будет вашей тенью (часто это более темный или контрастный оттенок относительно подложки). Сильно разбавьте её до состояния "цветной воды". Наносите кистью аккуратно в те места, где должны быть тени: глубокие складки, участки под выступами, нижние плоскости. Суть в том, что вы не заливаете всю деталь, а целенаправленно "рисуете" тень там, где она должна быть по вашей задумке. Этот метод часто применяют после работы с подложкой для её уточнения.
3.3 Объемное затенение.
*Volumetric Shading / Zenithal Highlight.
Продвинутый метод, который задает расположение света и тени для всей модели сразу. Это планирование света.
Для чего? - чтобы сразу понять, где на объемной фигуре будут самые светлые и самые темные участки, и использовать это как карту для дальнейшей покраски прозрачными красками.
Как? (пример) - после черного или темного грунта распылите (из баллончика или аэрографа) белый или светло-серый грунт строго сверху модели под углом либо 45 либо 90 градусов - одно из (разница света от времени дня). Имитируйте падение прямого света.В результате верхушки и выпуклости станут светлыми, а низ и углубления останутся темными. Это создает готовую светотеневую карту. Далее можно использовать контрастные краски или лессировки - они лягут соответственно этому градиенту, сразу создавая иллюзию объема.
4 Создание объема светом (Highlighting) - высветления.
Это нанесение более светлых оттенков поверх основного цвета на те участки, куда падает свет. Цель - усилить контраст, заданный тенями, и "вытянуть" форму объекта.
Для чего? - для придания объема абсолютно всем элементам: складкам ткани, мускулатуре, выступам на броне, любым выпуклым поверхностям. Это основа "читаемости" миниатюры на расстоянии.
Как? - определите воображаемый источник света (чаще всего сверху). Возьмите цвет на 1-2 тона светлее вашего основного (например, к основному зеленому плащу добавьте немного желтого или салатового). Нанесите этот более светлый цвет кистью на центральные, выпуклые части складок, оставив в углублениях ваш исходный цвет или тень. Можно делать несколько последовательных слоев, каждый раз беря еще более светлый оттенок и покрывая все меньшую площадь. Это создает плавный переход от тени к свету и называется "слоением" (Layering). (*Но это уже отдельная техника о ней чуть позже)
4.1 Хайлайт по краям (Edge Highlighting).
Это техника нанесения очень тонких светлых линий по самым выступающим краям и граням объекта. Она работает как оптическая иллюзия, подчеркивая форму и создавая эффект остроты и четкости.
Для чего? - для финального "прочтения" формы и отделения объектов друг от друга. Особенно критична для брони, оружия, техники, острых складок, краев одежды. Делает миниатюру «игровой» и контрастной.
Как? - используйте кисть с острым кончиком (обычно колонок или синтетика размером 0 или 1). Возьмите краску, которая значительно светлее основного цвета (часто это основной цвет + белый или бледно-желтый), и разведите ее до хорошей текучести, но не до лессировки. Боком кисти очень аккуратно проведите по самому острому краю объекта (например, по краю наплечника, лезвию меча, ребру книги). Ключевой момент: используйте боковую часть кисти, а не кончик, и ведите ее уверенным движением, опирая ребро ладони на стол для устойчивости. Для максимального эффекта на самых острых углах (нос, угол наплечника) можно поставить точку или нарисовать короткую линию цветом на тон светлее, чем ваш краевой хайлайт. Это называется "точечным хайлайтом" (Spot Highlight).
4.2 Сухой хайлайт (Drybrushing) .
(*хайлайт для текстур или самостоятельная техника - сухая кисть)
Это быстрая и простая техника для выделения выпуклостей на сложных текстурированных поверхностях.
Для чего? - идеально для меха, шерсти, камня, кирпича, земли на базе, ржавых поверхностей, волос, чешуи. Там, где много мелких рельефных деталей, и краевой хайлайт невозможен.
Как? (пример) - возьмите широкую, жесткую кисть (лучше специальную для сухой кисти или старую, испорченную). Наберите на нее немного светлой краски (например, светло-серой для камня или песочной для меха), а затем тщательно вытрите почти всю краску о бумажное полотенце, палитру или свою руку. Кисть должна быть почти сухой, так чтобы при проведении по поверхности оставались лишь легкие следы. Быстрыми легкими движениями пройдитесь кистью по текстурированной поверхности. Краска будет задевать только самые верхушки рельефа, создавая мгновенный и эффектный хайлайт. Главная ошибка - слишком много краски на кисти, что приводит к грязным разводам. Лучше набирать меньше и делать несколько проходов. Полностью сухая же кисть - тоже не даст нужного эффекта - будет неприятный "меловой" эффект похожий на налипшую пыль.
Применять сухую кисть можно и к относительно плоским поверхностям имеющим края - для имитации камня и некоторых других фактур. Если по этой плоскости есть фактура - трещины, разницы между полосами - эффект будет лучше.
Есть разница между применением жесткой и мягкой кисти с этой техникой, тут рекомендую попробовать оба варианта.
Небольшое отступление - у меня долго не получалось нормально воспользоваться этой техникой, при этом вместо конструктивных вариантов от тех кому я "жаловался", чаще всего было "ты что! ну это же простейшая техника! пробуй еще и получится", что естественно меня расстраивало и сильно злило. По итогу оказалось что мой белый, которым я пытался делать сухую кисть и который я вмешивал в цвета - для их осветления и чтобы использовать сухую кисть - оказался перемороженным. Но чтобы это понять мне пришлось дождаться другой банки белого. С другой банкой белого - все сразу получилось.
4.3 Почти сухой хайлайт (Overbrushing).
(*хайлайт для текстур или самостоятельная техника)
Драйбраш - когда ты кисть почти насухо вытер, и краска цепляется только за самые торчащие места. Ты буквально "припудриваешь" модель. Свет получается резкий, края и текстуры выскакивают сразу,
но легко поймать пыльность и зерно. Это идеальный вариант для камня, меха, цепей, коры, баз, скелетов — всего, где шероховатость в плюс.
Овербраш - это шаг назад от крайности с минимумом влаги.
Кисть не сухая, слегка влажная - краска разведена, но её немного. Ты не трёшь, мягко проводишь по форме. В итоге краска заходит чуть глубже, чем при драйбраше, появляются полутени, переходы выглядят аккуратнее.
Овербраш хорошо работает на доспехах, лицах, одежде, технике и гладких формах. Если совсем просто представить:
Часто делают так - овербраш для основного света + драйбраш точечно для акцентов. Это быстро и выглядит намного аккуратнее.
5 Лессировка (Glazing).
Лессировка - это техника нанесения сильно разбавленных, почти прозрачных слоёв краски для плавного изменения тона, цвета или создания мягких переходов. Лессировка нужна для: сглаживания резких границ между цветами (например, после смывки и постановки бликов), тонкое тонирования отдельных областей (сделать металл более ржавым, кожу - загорелой), создания сложных цветовых градиентов (например, переход цвета на плаще) и финальной гармонизация всей работы.
Может быть - что на слух или текстом вы информацию без визуала не воспринимайте (поэтому я буду вставлять ссылки).
Как это делается (пример). Представьте, что вам нужно смягчить резкую линию блика на красном плаще. Возьмите основной цвет плаща (красный) и разведите его на палитре водой или специальной средой для лессировки до консистенции "цветной воды". Наберите немного раствора плоской или круглой кистью. Промокните кисть о салфетку, убрав излишек влаги. Лёгкими, гладящими движениями нанесите краску поверх границы, которую нужно смягчить. Каждый слой почти незаметен. Обычно требуется 5-10 таких слоёв, чтобы добиться плавного перехода. Это медитативный и контролируемый процесс, который даёт хороший результат.
Наглядное упражнение: возьмите пластиковую или любую невпитывающую поверхность и расчертите её на сетку 6×6 кубиков. Затем полупрозрачной краской работайте по следующему принципу. В первом ряду пройдите все клетки одним слоем. Во втором ряду первую клетку пропустите, а остальные покройте вторым полупрозрачным слоем. В третьем ряду начинайте со второй клетки, добавляя ещё один слой, и так далее. В результате в последнем ряду каждая клетка получит разное количество слоёв - от одного до шести, что наглядно показывает работу лессировки (глейза).
Лессировка позволяет исправлять ошибки, углублять тени, "охлаждать" или "согревать" цвет, создавать эффект грязи, потертостей или, наоборот, свежего лака.Делать переходы мягче. Это основная и самая частая задача лессировки.Тонирование. Чтобы сделать стальной доспех холоднее, нанесите 1-2 очень прозрачные лессировки синего или серо-голубого цвета по всему металлу, избегая самых ярких бликов.Загрязнение и текстуры. Лессировка коричневым или оранжевым вокруг заклёпок и в углублениях металла создаёт иллюзию ржавчины и высолов.Корректировка цвета. Если кожа получилась слишком розовой, лессировка сильно разбавленным желтоватым или оливковым оттенком помогает гармонизировать цвет.
Важные нюансы и ошибки. Этот раздел поможет избежать грязных луж, размытых нижних слоёв и лишних нервов. Консистенция. Краска должна напоминать обезжиренное молоко: легко набирается на кисть и так же легко с неё стекает. Контроль влаги. После набора краски коснитесь кистью салфетки или тыльной стороны ладони. На кисти должно остаться минимальное количество влаги. Лессировка обычно выполняется "полусухой" кистью. Направление мазка - ведите кисть вдоль границы перехода, а не поперёк. Кисть должна быть почти параллельна поверхности. Не пытайтесь ускорить процесс, делая слой гуще. Он ляжет пятном и испортит работу. Лессировка - это множество почти невидимых шагов к результату.
Более сложная тренировка:
Покрасьте ровный квадрат на пластике или старой модели в средний синий цвет. В центре поставьте яркую белую точку или проведите резкую белую полосу. Разведите тот же синий цвет до состояния для лессировки и нанесите 5-10 контролируемых слоёв, начиная от краёв белого и двигаясь к синему. Наблюдайте, как резкая граница постепенно исчезает и превращается в объёмный блик.
6 Ветблендинг (Wet Blending).
Это логичное развитие всех предыдущих техник (подложки, лессировки, хайлайта) в сторону максимально плавных, живописных переходов.
Это активная техника одновременного нанесения и смешивания нескольких цветов прямо на модели, пока все они еще полностью влажные. Цель - создать плавный переход за один быстрый сеанс, до высыхания красок.
Для чего? - для быстрого создания сложных, плавных градиентов на больших поверхностях (плащи, крылья, небо на щитах, магические эффекты) без многослойных лессировок. Это сложная техника - не нужно гнаться за этой техникой, можно использовать альтернативы тем более если они получаются хорошо.
Как? (классический пример с двумя цветами):
Инструмент: Идеально подходит плоская синтетическая кисть №2 она хорошо удерживает влагу и имеет широкое ребро для растушёвки.
Вариант 1 (Стыковка цветов): Нанесите два цвета на разные части области так, чтобы их влажные границы соприкасались. Не мойте кисть - вытрите об салфетку и сразу начинайте растушёвку продольными или зигзагообразными движениями в зоне контакта. Если краска начала подсыхать, можно повторить процесс: это усилит насыщенность и сделает переход ещё плавнее.
Вариант 2 (Вмешивание цвета): Нанесите первый цвет на всю область. Затем, пока он влажный, нанесите второй цвет в ту зону, где нужен переход, и сразу начинайте «вмешивать» его в первый. Второй цвет получится менее насыщенным, но переход будет очень мягким и естественным.
Лайфхак для новичка: Перед началом работы слегка смочите поверхность модели чистой водой или замедлителем (retarder). Это критически увеличивает "рабочее время" для смешивания.
Главные ошибки и как их избежать:
Слишком густая краска. Разводите её до консистенции "жидкой сметаны", иначе она не будет смешиваться, а будет ложиться комками.
Слишком медленная работа. У вас есть 1-3 минуты. Работайте уверенно.
Отсутствие замедлителя. Для обучения может потребоваться замедлитель высыхания (retarder medium).
Грязная кисть при смешивании. Всегда вытирайте кисть о салфетку перед растушёвкой, иначе внесёте лишнюю влагу или грязь.
Альтернатива для новичков: если ветблендинг кажется слишком сложным и стрессовым, помните - многослойные лессировки (glazing) дают тот же результат плавного перехода, но с полным контролем и возможностью исправить любой шаг. Это медленнее, но надёжнее. Ветблендинг - скорость и эффектность, лессировка - точность и контроль.
7 Лэеринг (Layering) - наслоение один из вариантов.
Смысл в том, что не меняя сам цвет, а лишь многократно нанося его на одну и ту же, всё уменьшающуюся область, мы заставляем этот цвет "звучать" ярче и так мы создаём нужный нам эффект.
Для чего? - для создания эффекта плавного, но контрастного нарастания света без резких скачков тона. Это "скелет" для будущих лессировок или самодостаточный способ покраски для ярких, "игровых" (и не только) миниатюр.
Как? (Конкретный пример на красно-оранжевом плаще):
Слой 1 (Самый тёмный): смешайте ваш основной цвет (допустим, ярко-оранжевый) с каплей коричневого или тёмно-красного. Нанесите этот смешанный, приглушённый оттенок на всю область плаща. Это ваш новый, затемнённый "базовый" слой. Дайте высохнуть.
Слой 2 (Чистый основной): возьмите чистый, не смешанный ярко-оранжевый. Нанесите его поверх предыдущего слоя, но оставив нетронутыми только самые глубокие складки и участки в тени (там, где останется слой 1). Площадь покрытия стала меньше. (например 100 процентов , затем 80 , затем 60 и т д)
Слой 3 (Яркий акцент): к чистому оранжевому добавьте каплю жёлтого или даже бело-жёлтого. Нанесите этот более светлый и яркий оттенок только на самые верхушки складок и центральные выпуклые части, оставляя слой 2 видимым по бокам. Площадь снова уменьшилась.
Слой 4 (Пиковый блик): добавьте ещё больше жёлтого или белого. Тонкой кистью нанесите этот самый светлый цвет только на острые ребра и точки, куда падал бы прямой свет (например, сгиб колена, верхняя точка плеча). Это минимальная по площади, но самая яркая зона.
В самом простом варианте - используется (вообще) один и тот же цвет - без вмешивания темных и ярких других капель в него.
Что происходит на практике? В зоне, где сошлись все 4 слоя (пиковый блик), цвет будет максимально ярким и насыщенным. Там, где только 1-2 слоя (тени), он будет глубоким и приглушённым. Физически вы использовали один и тот же цвет (оранжевый), лишь немного его осветляя, но визуально получается сложный, объёмный градиент.
Ключевые лайфхаки для этой техники: Разбавляйте краску! Каждый слой, особенно с 3-го, должен быть достаточно жидким (консистенция молока), чтобы быть слегка прозрачным и не перекрывать предыдущие слои полностью, а лишь усиливать их. Сначала наметьте зоны. Слегка карандашом или очень разбавленной краской можно обозначить, где будут свет, полутень и тень, чтобы не запутаться.• Сушите между слоями. Акрил сохнет быстро, но для такой работы лучше дать каждому слою полностью высохнуть, чтобы не смазать и не превратить в грязный ветблендинг.
Этот метод - отличная тренировка перед лессировками и основа для понимания того, как "лепится" свет на миниатюре. Он учит дисциплине и планированию.
Для чего? - для создания объема, четких светотеневых переходов и контроля над цветом. Это самый предсказуемый и контролируемый метод работы, основа для более сложных техник вроде лессировки и блендинга.
8 Стиплинг (Не для новичка - но для информации).
(Stippling) - позволяет создавать текстуры, плавные переходы и эффекты выцветания, которые сложно получить иначе, в тоже время это работа медленная и очень кропотливая. В зависимости от других движений, тычковые - способны создавать структуру. Ты берёшь почти сухую кисть с капелькой краски и начинаешь тыкать-тыкать-тыкать в миниатюрку. Как будто стучишь кончиком кисти. Не мажешь, а именно тыкаешь. Каждый тычок - это крошечная точка краски. Когда таких точек становится много, наш глаз их сливает и видит уже не точки, а бархатистую кожу, потёртую ткань или выгоревшую на солнце броню. Кисть используется полу-сухая.
Не дави. Кисть должна пружинить. Меняй направление. Не тычь строго вертикально. Немного меняй угол, чтобы точки ложились естественнее. Начни с чего-то простого. Потренируйся не на лице капитана, а на, например, кожаной сумке на поясе или мешковатых штанах какого-нибудь орка. Основная фишка стиплинга в том, что он прощает неидеальность. Здесь не нужно супер-ровных линий или ювелирной точности. Немного хаотичные точки только добавляют натуралистичности.
9 Слэпчоп (Slapchop).
Slapchop это техника, призванная помочь игрокам быстро и эффективно раскрашивать миниатюры для настольных сражений. Для участия в турнирах и игровых мероприятиях по миниатюрным играм часто требуются покрашенные модели. Slapchop стал популярным именно как ответ на это требование, позволяя получить читаемую и контрастную армию за минимальное время.
Базовый покрас хорошо передает цвет, но часто убивает светотень. Проливочный и контрастный покрасы, наоборот, позволяют легко создать тени и объем, но могут выглядеть недостаточно цветасто или требовать аккуратного контроля. Как совместить насыщенный цвет, сильный контраст и скорость, не сильно увеличивая сложность работы? Slapchop предлагает решение этой задачи.
Ключевая идея Slapchop заключается в том, что сначала на миниатюре создается выразительная светотень в градациях серого, а уже затем поверх нее наносится полупрозрачный цвет. В результате получается быстрый способ покраса с сильным контрастом и хорошей читаемостью деталей.
А что такое проливочный покрас и контрастный? Проливочный покрас это базовый слой обычным акрилом, поверх которого наносится проливка (shade/wash). Проливка уходит в углубления и формирует тени. Часто после ее высыхания требуется дополнительное высветление. Это техника, которую удобно контролировать, но она может занять больше времени и замылить некоторые мелкие детали.
Контрастный покрас - это светлый грунт (белый, серый или зенитальный) и нанесение контрастной краски в один слой. Цвет, тени и полутона формируются сразу. Техника очень быстрая, но требует аккуратности и контроля, так как ошибки легко заметны и их сложнее исправлять.
быстрая техника, но нужно контролировать и легко ошибиться.
10 Ошибки при покрасе миниатюр и способы их исправления.
Ошибки при покрасе миниатюр неизбежны и совершаются всеми, независимо от опыта. Большинство проблем не являются фатальными и в подавляющем числе случаев могут быть исправлены без полного снятия краски с миниатюры.
Слишком толстый слой краски.Проявляется в потере мелких деталей, мягких краях форм, наплывах и ощущении "пластилиновой" поверхности. Возникает из-за неразбавленной краски, попытки закрыть цвет за один слой, избытка краски на кисти и сильного давления. Исправляется сбором излишков чистой слегка влажной кистью, если слой ещё свежий, либо восстановлением формы тонкими полупрозрачными слоями после высыхания. В критичных случаях помогает аккуратная шлифовка, локальный грунт и перекрас. Избежать проблемы помогает разбавление краски до текучей консистенции, работа несколькими тонкими слоями и контроль количества краски на кисти.
Краска затекла в углубления или на соседние зоны. Выглядит как лужи в складках, потёки и грязные плоскости, кляксы. Причина - слишком жидкая краска, избыток пигмента на кисти и отсутствие контроля. Пока краска не высохла, её можно вытянуть сухой или слегка влажной кистью, после высыхания перекрыть базовым цветом, при работе с проливками и маслом без лака ситуация часто требует подчистки и восстановления цвета. Предотвращается снятием излишков краски перед касанием модели, работой кончиком кисти и использованием промежуточного лака при сложных этапах.
Полосы от кисти на поверхности. Проявляются в виде видимых штрихов, ряби и неровного покрытия, особенно на больших и плоских поверхностях. Возникают при густой краске, сухой кисти, повторной работе по подсыхающему слою и чрезмерном давлении. Исправляются перекрытием более разведёнными слоями, сменой кисти на более мягкую и крупную, а также перекрёстными мазками. Избежать помогает контроль влажности краски, работа в один проход и паузы между слоями.
Зернистость и шероховатая поверхность. Выглядит как "песок", пыльная текстура и неравномерное отражение света, особенно заметно на коже и светлых цветах. Причинами являются подсыхание краски на кисти, слишком сухой драйбраш, плохой грунт, высокая влажность и крупный пигмент. Исправляется лёгкой полировкой, перекрытием глейзами или тонким слоем лака с последующим восстановлением цвета. Предотвращается регулярным обновлением краски на кисти, хорошим перемешиванием и отказом от сухих техник на гладких поверхностях.
Проливки загрязнили всю модель. Проявляется в общем потемнении, грязи и потере читаемости форм. Возникает из-за нанесения без защитного лака, избытка жидкости и отсутствия локального контроля. Исправляется подчисткой плоскостей базовым цветом, восстановлением света глейзами и повторными высветлениями. Избежать проблемы помогает глянцевый лак перед проливками, работа точечно и своевременное удаление излишков чистой кистью.
Драйбраш выглядит грязно. Проявляется в мутных пятнах, случайных следах и потере аккуратности, неприятном меловом эффекте. Возникает при избытке краски на кисти, слишком жёстком контрасте и использовании техники не по назначению. Исправляется перекрытием базовым цветом и смягчением переходов глейзами. Предотвращается почти полным снятием краски перед касанием модели, подбором близких по тону цветов и применением драйбраша только на текстурных поверхностях. Если только что - один штрих драйбраша получился не таким как надо - его можно смахнуть пальцем или перчаткой.
Лак испортил внешний вид миниатюры. Проявляется в неожиданном блеске матового лака, мутности глянца и "съеденном" контрасте. Возникает из-за плохого перемешивания, слишком толстого слоя, неподходящих условий или старого лака. Исправляется повторным нанесением тонкого слоя нужного лака, локальной коррекцией финиша и в редких случаях мягким прогревом. Предотвращается обязательным тестированием, тщательным перемешиванием и работой в стабильных условиях.
Главная ошибка - спешка и попытка исправить без понимания "как". Самый частый путь к ухудшению результата - суета. Почти всегда правильное решение заключается в паузе, полной просушке слоя и аккуратном локальном исправлении. Большинство проблем усиливаются не из-за первой ошибки, а из-за попытки немедленно её перекрыть - без понимания как - одна ошибка наслаивается на другую.
11 Стандартные схемы покраса.
Деление на схемы покраса, тоже условные, я их перечислю, чтобы вы могли выбрать одну из них и в голове уже была карт-схема, от чего - к чему. Возможно вы выберете как основную, другую схему, либо со временем будете использовать - что-то своё - совершенно новое.
Классическая игровая схема (сложность: низкая) универсальный и самый стабильный способ, подходит для настольных игр, первых миниатюр и массовых проектов.
Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ wash/тени ⇒ высветления ⇒ детали ⇒ лак
Контролируемая проливка wash (сложность: низкая/средняя) аккуратная версия классической схемы с меньшим загрязнением плоскостей и лучшей читаемостью форм.
Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ высветления ⇒ локальная проливка ⇒ финальные акценты ⇒ лак
Зенитальное освещение под полупрозрачные слои (сложность: средняя) ускоряет работу со светом и тенью, хорошо подходит для органики, ткани и фантазийных миниатюр.
Чёрный грунт ⇒ зенитальный свет (серый/белый) ⇒ полупрозрачные слои ⇒ высветления ⇒ лак
Грейскейл + цветные глейзы (сложность: средняя) позволяет заранее выстроить свет и форму, после чего окрасить модель прозрачными слоями.
Чёрный грунт ⇒ драйбраш серым ⇒ драйбраш белым ⇒ цветные глейзы ⇒ детали ⇒ лак
Быстрый покрас через Contrast/Speedpaint (сложность: низкая) максимально быстрый результат с автоматическими тенями, подходит для армий и серийных миниатюр.
Светлый грунт ⇒ contrast/speedpaint ⇒ корректировка теней ⇒ высветления ⇒ лак
Полный глейзинг (сложность: высокая) медленный, но максимально контролируемый способ построения мягких переходов и сложных оттенков.
Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ глейзы теней ⇒ глейзы света ⇒ акценты ⇒ лак
Масляные тени по лаку (сложность: средняя/высокая) даёт глубокие и управляемые тени, часто используется в витринной и реалистичной покраске.
Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ глянцевый лак ⇒ масляные тени ⇒ подчистка ⇒ высветления ⇒ лак
Фильтры и тональная коррекция (сложность: средняя) используются для объединения цветов, изменения настроения и добавления глубины без полного перекраса.
Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ фильтры ⇒ локальные эффекты ⇒ высветления ⇒ лак
Grisaille/чёрно-белая подложка (сложность: средняя) художественный подход, при котором цвет наносится поверх полностью готового света и тени.
Грунт ⇒ чёрно-белая подложка ⇒ цветные глейзы ⇒ акценты ⇒ лак
Фокусная покраска (приоритет зон) (сложность: низкая/средняя) позволяет быстро получить выразительный результат за счёт акцента на ключевых деталях.
Грунт ⇒ быстрый базовый покрас ⇒ детализация фокальных зон ⇒ упрощённые зоны ⇒ лак
NMM/Non Metallic Metal (сложность: высокая) имитация металла без использования металликов, требует точного понимания света и формы.
Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ построение света и тени ⇒ акценты ⇒ лак
Классическая работа с металликами (TMM) (сложность:средняя) простой и надёжный способ покраса металлических поверхностей с реалистичным блеском.
Грунт ⇒ металлики ⇒ wash ⇒ высветления металликами ⇒ эффекты износа ⇒ лак
Я бы порекомендовал попробовать классическую игровую, а потом с проливками. В перспективе вы (для тех случаев "когда надо") начнёте отрисовывать тени вручную, потом начнете задаваться вопросами более сложного освещения и так далее.
Спасибо за интерес к материалу.