Маршрут 1. Столица империи - как за один день прожить три века петербургской истории
Небольшое уточнение для удобства. В MAX у нас есть свое городское пространство: канал «Подслушано Питер | Новости Санкт-Петербурга | Куда сходить», где мы делимся новостями города, событиями и идеями, и живой чат жителей СПБ «Куда сходить в Питере?», где можно спокойно пообщаться, задать вопрос, обсудить районы, места и планы - без формальностей и лишнего шума.
Чат в MAX - Чат жителей СПБ | Куда сходить в Питере?
Канал в MAX - Подслушано Питер | Новости Санкт-Петербурга | Куда сходить
Петропавловская крепость → Троицкий мост → Дворцовая набережная → Зимний дворец (Эрмитаж) → Дворцовая площадь → Александровская колонна → Главный штаб
Если вы в Петербурге впервые, этот маршрут - обязательная программа. Здесь начинался город, здесь вершилась история империи, и здесь до сих пор бьется его сердце. Мы пройдем от места основания до главной площади страны, и поверьте: даже если вы думаете, что все это видели на фото тысячу раз, вживую оно совсем другое.
С чего все начиналось: Петропавловская крепость
Наш маршрут стартует на Заячьем острове. Именно здесь 27 мая 1703 года (по новому стилю) заложили крепость, с которой начался город. Финны называли этот остров Енисаари, шведы - Люстгольм, что значит «Веселый остров». Веселья тогда, правда, было мало - сплошные болота и стратегическая необходимость.
Добираться удобнее всего от станции метро «Горьковская». Выходите и идете по направлению к шпилю - не ошибетесь.
Петропавловская крепость - это удивительное место. Со всех сторон окруженная водой, она похожа на отдельное государство внутри города. И хотя строили ее как грозное оборонительное сооружение (по последнему слову фортификации начала XVIII века!), ни одного боевого выстрела со стен так и не сделали. Зато здесь чеканили монеты, пытали политических преступников, хоронили императоров и однажды даже устроили пляж.
Да-да, на песчаных берегах у стен крепости находится городской пляж. Летом тут проводят фестиваль песчаных скульптур, зимой сооружают фигуры из льда. Местные приходят загорать, туристы - фотографировать контраст между купальниками и суровой крепостной стеной.
Сейчас все сооружения входят в состав Государственного музея истории Санкт-Петербурга (spbmuseum.ru). Режим работы: с 10:00 до 18:00, по вторникам с 11:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше, расположены у центрального входа и в Ботном доме. Среда - выходной. Телефон для справок: 📞(812) 230-64-31.
Дорога к крепости: зайцы, мосты и ворота
От метро вы выходите к набережной Кронверкского канала. Раньше это был самый настоящий крепостной ров. Стилизованные караульные будки и шлагбаум напоминают: без разрешения коменданта сюда не пускали.
Переходите по мосту и сразу смотрите по сторонам. Видите те торчащие из воды связки бревен? Это волнорезы и ледорезы. А на одной из них (с левой стороны) в 2003 году поселился крошечный зайчик. Легенда гласит, что фигурка изображает зайца, спасшегося от наводнения. Местные называют его просто - «зайчик, который выжил». Милая традиция: кинуть монетку, чтобы она осталась на постаменте, и загадать желание.
Сам мост и главные ворота, к которым он ведет, называются Иоанновскими (1738–1740) - в честь Иоанна V, отца Анны Иоанновны. Ворота пробиты в Иоанновском равелине, прямо тут же находятся кассы.
Петровские ворота: парадный вход в империю
За Иоанновским равелином открывается вид на главные ворота крепости - Петровские (1717–1718). Их строил сам Доменико Трезини, и это один из лучших образцов петровского барокко. Ворота - единственное триумфальное сооружение того времени, которое сохранилось до наших дней.
Присмотритесь к деталям. Сверху - деревянная резная икона «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром». Звучит сложно, но на самом деле это аллегория: волхв Симон очень похож на шведского короля Карла XII, которого Петр I как раз и победил. Такая себе политическая карикатура XVIII века.
Барельеф над аркой и фигуры, олицетворяющие «Благочестие» и «Надежду», создал немецкий скульптор К. Оснер. А вот свинцовые фигуры Афины и библейской воительницы Иаили, к сожалению, не пережили войну и пока не восстановлены.
Главная аллея: памятник царю и место пыток
За воротами вас встречает... не совсем привычный Петр Первый. Памятник работы Михаила Шемякина (1991) вызывает споры до сих пор. Скульптор использовал посмертную восковую маску императора и знаменитую восковую фигуру из Эрмитажа. Поэтому у этого Петра непропорционально маленькая голова и длинные пальцы - такова была реальность. Зато он «снял» парик и «оделся» в мундир Преображенского полка. Выглядит человечнее, чем парадные монументы, согласитесь.
За памятником, перед зданием гауптвахты, находится Плясовая площадь. Название обманчиво-веселое. На самом деле здесь пытали солдат. Посреди площади вкапывали столб, приковывали провинившихся и заставляли часами стоять на острых спицах, вбитых в землю. «Плясать» от боли - отсюда и название.
Напротив памятника, у задней стены собора, расположено Комендантское кладбище. Здесь хоронили комендантов крепости. Должность была пожизненной, назначали только заслуженных генералов в отставке. А их квартира находилась напротив собора - в Комендантском доме (1746), где сейчас музей.
Петропавловский собор: усыпальница Романовых
С центральной Соборной площади открывается вид на главную доминанту - Петропавловский собор. Его золоченый шпиль с ангелом видно отовсюду. Высота - 122,5 метра. Это самое высокое здание в Петербурге (спойлер: выше только небоскребы, но они далеко) и один из самых высоких храмов мира.
Собор строили долго: колокольню возвели в 1720-м, сам храм - к 1733-му. Архитектор все тот же Доменико Трезини. Многоярусная колокольня явно вдохновлена западноевропейскими церквями. На ней установлен карильон - специальный инструмент для игры на колоколах. В крепости часто проходят концерты колокольного звона. Это звучит невероятно.
Внутри - сплошной свет и пространство. Огромные окна, один большой зал вместо привычных темных приделов. Это не случайно: Петр хотел, чтобы церковь напоминала европейские протестантские храмы.
Собор был не только местом служб, но и памятником победе в Северной войне. Здесь до сих пор хранятся трофейные шведские знамена. И, конечно, это царская усыпальница. Перед алтарем в два ряда стоят гробницы русских царей от Петра I до Николая II. Всего 41 захоронение. Крайняя справа в первом ряду - гробница Петра Великого. Белый каррарский мрамор, скромная памятная медаль. Только гробницы Александра II и его супруги Марии Александровны в начале XX века заменили на более дорогие - из яшмы и орлеца. Они по центру левого нефа.
С правой стороны от входа - Екатерининский придел, где в 1998 году захоронили останки семьи Николая II.
Великокняжеская усыпальница и другие постройки
Из собора по крытой галерее (там выставка о царских похоронах) проходите в Великокняжескую усыпальницу (1897–1908). В конце XIX века стало ясно, что в соборе места на всех Романовых не хватит. Построили отдельное здание, подготовили 60 склепов. Но до революции успели похоронить только 13 человек. Еще три захоронения добавили уже в 1990-е.
Выходим обратно на Соборную площадь. Прямо напротив собора - Инженерный дом (1749) с портиком. Сейчас там выставки музея истории города. На первом этаже северной части - Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко.
Слева от собора, вдоль Екатерининской куртины (это стена между бастионами), стоит здание Артиллерийского цейхгауза (1801). Тут хранили старинное оружие и трофеи. Сейчас проходят временные выставки.
За цейхгаузом - Монетный двор (1798–1805). Основан в 1724 году и работает до сих пор! Одно из крупнейших предприятий такого профиля в мире. Внутрь, увы, не попасть. Рядом - Ботный дом (1761), построенный для хранения ботика Петра I, «дедушки русского флота». Сейчас там копия, подлинник - в Центральном военно-морском музее. И да, здесь же касса.
Выходим к Нарышкину бастиону. Именно отсюда ровно в полдень гремит пушечный выстрел. Традиция возникла в 1730-х годах, возродили ее в 1957-м. Поднимитесь на стену - открывается потрясающая панорама Невы.
Спустившись, можно зайти в тюрьму Трубецкого бастиона. Здание построили внутри стен в 1870-х годах. Здесь сидели Л. Троцкий, М. Горький, сын Льва Толстого и многие другие. Все в одиночных камерах, в некоторых сохранили обстановку.
Если обогнуть бастион, увидите Невские ворота (1780-е). Это, пожалуй, самый поэтичный уголок крепости. Строгий четырехколонный портик, барельеф с якорем и пальмовыми ветвями (символы надежды и славы). Ворота выводят на Невскую пристань с гранитными львами. Отсюда заключенных отправляли в казематы или на казнь. На стене - отметки всех больших наводнений в истории города. Вход на мостки платный, билеты в кассах на Государевом бастионе.
Возвращаясь к Петровским воротам, можно посетить еще две тюремные экспозиции - в казематах Государева бастиона, про заключенных XVIII века и 1917–1921 годов.
Троицкий мост: смотровая с открытки
Переходим по мосту через Кронверкский канал к памятнику «Стерегущему» и выходим на Троицкий мост. По сравнению с Иоанновским он просто огромный - полкилометра длиной. Открыли его в 1903 году, аккурат к 200-летию Петербурга. Со стороны Марсова поля стоят нарядные обелиски с именами заказчиков и строителей. А еще обратите внимание на фонари и перила - это стиль модерн во всей красе.
Мост разводится, как и все невские собратья. Но главное - задержитесь на середине. Отсюда открывается тот самый «открыточный» вид. Акватория между Троицким и Дворцовым мостами - это главная площадь города на воде. Справа остается Петропавловка, слева - Дворцовая набережная, вдалеке шпиль Адмиралтейства и купол Исаакия, а прямо напротив - стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами и Биржей.
Дворцовая набережная: парад великокняжеских дворцов
Переходим мост, поворачиваем направо. Перед нами - самая красивая набережная города. И название говорит само за себя: почти все здания принадлежали императорской семье или великим князьям.
Первым встречает Мраморный дворец (1768–1785, архитектор А. Ринальди, перестраивал А. Брюллов в 1845-м). Название не обманывает: для отделки использовали больше 30 сортов мрамора. Екатерина II строила его для своего фаворита графа Григория Орлова, на месте Почтового двора Петра I. Но пока строили, императрица охладела к графу. После его смерти дворец выкупили в казну и селили там важных гостей, например, польского короля Станислава Понятовского.
В советское время здесь был Музей Ленина, а во дворе стоял броневик, с которого вождь выступал перед рабочими. В 1990-х дворец передали Русскому музею, броневик убрали, а на его место поставили памятник Александру III работы скульптора П. Трубецкого. Тот самый, который раньше стоял на Знаменской площади у Николаевского вокзала.
Адрес: Дворцовая наб., 6/ул. Миллионная, 5, м. «Невский проспект»/«Гостиный двор». Работает с 10:00 до 18:00, в четверг до 21:00, вторник выходной. Телефон: 📞 (812) 595-42-48, сайт rusmuseum.ru.
Идем дальше. Новомихайловский дворец (Дворцовая наб., 18, 1861, архитектор А. Штакеншнейдер) - пример смешения ренессанса и барокко. Принадлежал великому князю Михаилу Николаевичу, брату Александра II. Говорят, одной из самых роскошных была «комната с бассейном», отделанная мрамором.
Следующий - дворец великого князя Владимира Александровича (Дворцовая наб., 26, 1867–1872, архитектор А. Резанов). Сын Александра II, коллекционер и меценат. В 350 залах дворца чего только нет: и готика, и мавританский стиль, и древнерусский. В бильярдной висели «Бурлаки на Волге» - Репин писал их по заказу хозяина. Сейчас здесь Дом ученых, и если попадете на какое-нибудь мероприятие, сможете увидеть интерьеры.
Интересный факт: именно потомки Владимира Александровича, эмигрировавшие после революции, сейчас считаются главными претендентами на несуществующий «монархический престол».
Сразу за этим дворцом начинаются владения Эрмитажа. Сначала - Эрмитажный театр (Дворцовая наб., 32, 1783–1787, архитектор Дж. Кваренги). Он стоит на месте первого Зимнего дворца Петра I. От того дома сохранилось несколько комнат (билеты в главных кассах Эрмитажа) и часть фасада со стороны Зимней канавки, где была пристань для царских лодок.
Через канал переброшена арка-галерея, соединяющая театр со Старым (Большим) Эрмитажем (1771–1787, архитектор Ю.М. Фельтен). Вместе с горбатым мостиком это одно из самых «венецианских» и романтичных мест Петербурга.
Зимний дворец: дом Романовых и главный музей страны
Миновав Малый Эрмитаж (1764–1769, архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот), выходим к главной царской резиденции - Зимнему дворцу.
Начал строить его для Анны Иоанновны в 1732–1734 годах архитектор Б.Ф. Растрелли, а закончил уже для Елизаветы Петровны в 1754–1762-м. При Екатерине II достраивали. Всего в Зимнем около 1500 комнат. Царская семья жила на втором этаже, первый отдавали придворным и прислуге. Все соединялось анфиладами комнат.
Екатерина, страстная коллекционерка, постоянно докупала картины и строила для них новые здания на набережной. Так что Зимний оставался домом Романовых три века. Здесь рождались и умирали императоры, гремели балы, играли царские дети. В 1917-м здесь арестовали Временное правительство. В блокаду в ледяных залах гулял ветер, а в подвалах грелись у «буржуек» редкие сотрудники.
Александр Сокуров снял здесь фильм «Русский ковчег», и это очень точная метафора: здание на набережной - настоящий ковчег, несущий через века память об империи.
Осмотру Эрмитажа нужно посвятить отдельный день. Мы же сворачиваем вдоль Зимней канавки направо, на Миллионную улицу. Здесь нас ждут знаменитые атланты (1844–1849, скульптор А. Теребенев). Они поддерживают портик Нового Эрмитажа (ул. Миллионная, 35, 1839–1852). Здание строили специально для хранения коллекций. Статуи на фасадах соответствуют тому, что внутри: итальянские деятели - напротив залов итальянского искусства и так далее.
Дворцовая площадь: главная площадь страны
Выходим на Дворцовую площадь. Справа - Зимний дворец, слева - штаб Гвардейского корпуса (1843, архитектор А. Брюллов) и здания военно-морского архива. В центре - Александровская колонна (1830–1834, архитектор О. Монферран).
Это не просто колонна, а идеологический ответ Вандомской колонне в Париже (там памятник победам Наполеона). Наша выше - 47,5 метра. Ангелу на вершине придали черты Александра I, потому что парижскую колонну венчает статуя самого Наполеона.
Но главное отличие - колонна цельная! Огромный гранитный монолит весом почти 400 тонн доставили из каменоломен на Финском заливе. Пьедестал украшен барельефами с аллегорическими изображениями Немана и Вислы - рек, которые форсировали русские солдаты, преследуя французов.
Ирония судьбы: автор колонны, француз Огюст Монферран, в прошлом был наполеоновским солдатом и кавалером ордена Почетного легиона.
Главный штаб: финальный аккорд
Южную сторону площади замыкает огромная дуга Главного штаба и министерств (1819–1829, архитектор К. Росси). Длина фасада - 580 метров! За этой стеной, как за ширмой, спрятаны старые постройки, выкупленные казной для Генерального штаба, архивов, министерств иностранных дел и финансов.
Над Большой Морской улицей, которая уходит от площади, перекинута триумфальная арка, увенчанная колесницей Победы (скульпторы В. Демут-Малиновский и С. Пименов). Чтобы 17-метровый пролет выдержал нагрузку, колесницу сделали не из бронзы, а из листовой меди. Хитрость инженерной мысли.
Сейчас Главный штаб - часть Эрмитажа (вход в левом крыле). Билет в Зимний дворец действует и сюда. Можно увидеть коллекцию импрессионистов и много чего еще.
Этот маршрут - настоящая машина времени. Вы начинаете день там, где Петр только задумывал город, а заканчиваете в центре имперской мощи, которую эта идея породила. И пусть вас не пугают масштабы: даже если вы не зайдете во все музеи, одна только прогулка по этим местам оставит ощущение причастности к большой истории.