Знаете, что объединяет большинство владельцев «Нивы»? Рано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью менять сцепление. И если вы сейчас читаете эту статью, значит, ваш момент настал. Педаль стала проваливаться? Машина буксует на подъемах? Слышите странные звуки при переключении передач? Поздравляю, вы в клубе. Когда моя Niva впервые показала характер на светофоре, отказавшись нормально трогаться, я понял — пришла пора разбираться с этим узлом.
Многие боятся этой процедуры как огня. Мол, снимать раздатку, возиться с валами, да еще и коробку отсоединять — это же полдня работы минимум. А сколько денег отдать на сервисе? В моем городе за такую работу просят от двадцати до тридцати тысяч рублей, не считая запчастей. Вот и ездят водители с полуживым сцеплением, пока педаль окончательно не откажет где-нибудь на трассе.
Почему сцепление на «Ниве» ходит именно столько
Производитель АвтоВАЗа обещает, что комплект сцепления должен выхаживать тысяч сто пятьдесят километров. На практике же все зависит от манеры езды и условий эксплуатации. У меня первый комплект продержался почти двести тысяч — я езжу спокойно, без рывков и дрифта на проселочных дорогах. Но знаю ребят, у которых диск «сгорел» уже через восемьдесят тысяч.
Дело в том, что Нива — машина полноприводная. И когда вы буксуете в грязи или снегу, на сцепление идет колоссальная нагрузка. Фрикционные накладки диска стираются в разы быстрее, чем на обычном переднеприводнике. Плюс многие владельцы любят погонять по бездорожью, а это постоянные проскальзывания, резкие старты, работа на низких передачах под нагрузкой.
Еще момент — качество самих запчастей. Сейчас на рынке полно комплектов сцепления от разных производителей. Есть оригинал от Lada, есть аналоги вроде Valeo или LUK, а есть откровенный Китай за полторы тысячи рублей. Я по молодости лет один раз повелся на дешевизну — хватило этого «шедевра» на сорок тысяч километров. Диск развалился так, что пружины вылетели внутрь корпуса сцепления.
Признаки умирающего сцепления
Перед тем как лезть под машину, нужно убедиться, что проблема именно в сцеплении, а не в чем-то еще. Я составил для себя чек-лист признаков, по которым определяю степень износа.
Первое — педаль стала мягкой или наоборот слишком жесткой. На исправной Ниве педаль сцепления должна быть упругой, с четким ходом. Если она проваливается в пол или требует нечеловеческих усилий для выжимания, значит, что-то не так с гидравликой или выжимным подшипником.
Второе — машина буксует на подъемах или при резком разгоне. Включаете передачу, газуете, обороты растут, а машина еле ползет. Это классический признак того, что фрикционные накладки стерлись и диск проскальзывает относительно маховика.
Третье — рывки при трогании. Даже если плавно отпускаете педаль, машина дергается, будто вы учитесь водить. Это значит, что диск деформировался или на нем появились задиры.
Четвертое — посторонние звуки. Если при выжатой педали слышите воющий или шелестящий звук, скорее всего, умирает выжимной подшипник. У меня он начал скрипеть за пять тысяч километров до полного отказа — такой противный высокочастотный писк, что уши закладывало.
Пятое — передачи включаются с хрустом или вообще не включаются. Когда диск не до конца отходит от маховика, коробка не может нормально переключиться. Приходится дергать рычаг, насиловать синхронизаторы.
Что нужно для замены
Когда я решился менять сцепление самостоятельно, первым делом прикинул, что мне понадобится. Список получился внушительный, но без всего этого добра лучше даже не начинать.
Комплект сцепления — диск, корзина и выжимной подшипник. Я взял продукцию отечественного производителя по средней цене — около пяти тысяч рублей. Переплачивать за брендовый LUK смысла не видел, но и китайский хлам больше брать не собирался.
Инструмент: набор головок, удлинители, вороток, домкрат (а лучше два), надежные подставки под машину. Работать на одном домкрате — самоубийство. Машина весит полторы тонны, и если она сорвется, мало не покажется.
Еще понадобится оправка для центровки диска сцепления. Можно использовать старый первичный вал от коробки или купить специальную оправку за триста рублей. Я пошел дедовским методом — взял деревянную палку и обточил ее под нужный диаметр.
Смазка — литол или графитовая смазка для шлицов первичного вала. Без нее диск будет заедать, и сцепление не проработает и половины заявленного ресурса.
Ну и самое главное — время. У меня первая замена заняла целый день. Сейчас справляюсь часа за четыре, но это с учетом опыта. Если делаете впервые и в одиночку, закладывайте часов восемь минимум.
Как я менял сцепление в первый раз
Помню, как сейчас тот субботний день. Загнал Ниву на яму в гараже, запасся инструментом и настроился на долгую работу. Начинать нужно со снятия карданов. Раздатка на «Ниве» — штука капризная, и если не пометить положение фланцев, потом замучаетесь выставлять.
Я взял краску и нанес метки на фланцы переднего и заднего карданов. Открутил все гайки, аккуратно вытащил карданы и отложил в сторону. Дальше очередь раздаточной коробки. Отсоединил от нее кулису, открутил крепления, и вот тут началось самое интересное.
Раздатка весит килограммов двадцать пять, и снимать ее одному — то еще удовольствие. Я подставил под нее домкрат, открутил последние болты и потихоньку стал стягивать с шлицов. Главное — не уронить эту махину себе на ноги.
Когда раздатка была снята, открылся доступ к коробке передач. Здесь все попроще — открутил крепления коробки к двигателю, снял защиту, отсоединил тросик сцепления (на моей модификации была тросовая система, а не гидравлическая). Коробка тоже весит прилично, поэтому снова домкрат в помощь.
Стянул коробку назад, освободив первичный вал, и вот оно — сцепление во всей красе. Диск был стерт почти до заклепок, пружины корзины просели, выжимной подшипник скрипел так, что я его от руки повернуть не мог.
Открутил болты корзины, придерживая диск, чтобы не упал. Все это дело снял и положил в сторону как наглядное пособие будущим поколениям. Осмотрел маховик — на нем были небольшие задиры, но в пределах нормы. Протер его тряпкой, обезжирил.
Установка нового комплекта
Перед установкой нового диска я смазал шлицы первичного вала графитовой смазкой. Не переборщите с количеством — достаточно тонкого слоя. Если намазать много, смазка разлетится по накладкам диска, и сцепление начнет буксовать.
Взял диск, надел его на оправку и приложил к маховику. Важно не перепутать стороны — та сторона, где выступающая часть ступицы, должна смотреть на коробку. Я один раз поставил неправильно, потом полдня разбирал все обратно.
Поверх диска установил корзину, совместив отверстия с отверстиями на маховике. Наживил болты крест-накрест, чтобы корзина села равномерно. Затягивал тоже крест-накрест, постепенно, в три-четыре подхода. Если затянуть сразу одну сторону, корзину поведет, и диск заклинит.
Когда все болты были затянуты, вытащил оправку. Проверил рукой, свободно ли вращается диск — все отлично. Смазал выжимной подшипник (хотя многие говорят, что новый подшипник смазывать не нужно, я все равно прохожусь литолом для перестраховки).
Дальше — обратная сборка. Насадил коробку на первичный вал. Тут главное — не спешить и не применять силу. Если коробка не идет, значит, что-то не совпало — либо вал не попал в шлицы диска, либо выжимной подшипник встал криво.
Когда коробка села на место, прикрутил все крепления, подсоединил кулису, тросик. Дальше раздатка — процесс обратный снятию. Надел карданы, совместив метки, которые ставил в начале работы.
Первый запуск и проверка
После сборки завел двигатель и дал ему прогреться. Выжал сцепление — педаль стала четкой, с хорошим ходом. Включил первую передачу — никакого хруста, передача встала как по маслу. Отпустил сцепление — машина плавно тронулась.
Проехал метров двести в гараже на первой передаче, затем попереключал все передачи вверх и вниз. Все работало идеально. Вышел на улицу, сделал несколько кругов по двору, разогнался, затормозил — новое сцепление схватывало четко, без пробуксовок.
Первую тысячу километров я старался не нагружать сцепление. Трогался плавно, без резких рывков, не буксовал. Это нужно для того, чтобы накладки диска притерлись к маховику и корзине. После притирки сцепление начинает работать на полную мощность.
Стоит ли браться самому
Если честно, замена сцепления на Ниве — это не самая сложная процедура. Да, придется повозиться, испачкаться, может, пару раз выругаться, когда коробка не захочет вставать на место. Но это реально сделать в гаражных условиях своими руками.
Главное — не торопиться и делать все по порядку. Не пытайтесь срезать углы, не ленитесь ставить метки, используйте нормальный инструмент. Я сэкономил около двадцати тысяч рублей, сделав все сам. За эти деньги я купил еще один комплект сцепления про запас и комплект масла для коробки и раздатки.
Конечно, если у вас нет ямы, подъемника или хотя бы эстакады — лучше обратиться на сервис. Работать лежа под машиной на асфальте — сомнительное удовольствие. Но если условия позволяют, то замена сцепления на «Ниве» — отличный способ поближе познакомиться с устройством своего автомобиля.
Советская техника, как ни крути, делалась на славу — простая, ремонтопригодная, без лишней электроники. И это огромный плюс для тех, кто любит и умеет работать руками.