Знаете, есть такие моменты в жизни автомобилиста, когда понимаешь — всё, приехали. В прямом смысле. Вот еду я как-то на своем Патриоте по трассе, педаль сцепления проваливается чуть ли не в пол, а передачи включаются с таким хрустом, будто камни в бетономешалке перемалываешь. Тут уже без вариантов — пора менять сцепление.
И вроде бы операция штатная, рядовая даже. Но вот только на УАЗ это целая история со своими тонкостями, которые надо знать. Иначе потом будешь жалеть о сэкономленных деньгах и времени.
Как я понял, что сцепление «умирает»
Первые звоночки начались месяца за два до капитального ремонта. Педаль стала схватывать где-то в самом верху, буквально у потолка. Поначалу не обратил внимания — мало ли, может, привод немного растянулся. На УАЗе это вообще норма жизни.
Потом появился запах. Характерный такой, горелый. Особенно когда трогался в горку с прицепом. Вот тут я уже насторожился, потому что понимал — диск сцепления начинает пробуксовывать. Фрикционные накладки горят, стираются, превращаются в пыль.
А финальным аккордом стал тот самый хруст при переключении передач. Причем не всегда, а периодически. То нормально включается, то как будто синхронизаторы напрочь отсутствуют. Хотя коробка-то в порядке была!
Приехал в знакомый сервис, подняли Patriot на подъемник — и вот она, печальная картина. Выжимной подшипник гремит как погремушка, корзина с трещинами на лепестках, а диск… Его толщина уже критическая. Еще пару тысяч километров — и остался бы вообще без сцепления посреди дороги.
Почему на УАЗ сцепление меняют целиком
Тут важный момент, который многие не понимают. Когда меняешь сцепление на том же Патриоте или «Буханке», нельзя экономить и ставить только диск. Это как в старом анекдоте — бесплатный сыр только в мышеловке.
Сцепление — это комплект из трех основных элементов: корзины (нажимной диск), ведомого диска и выжимного подшипника. И если хоть один из них изношен, остальные долго не протянут. Проверено на собственном опыте.
Помню, года четыре назад решил сэкономить на своей Ниве. Поменял только диск, а корзину оставил старую. Мол, визуально нормальная, зачем деньги выбрасывать. Так вот, через пятнадцать тысяч километров всё равно пришлось снова лезть. Корзина начала вести себя непредсказуемо — то схватывает резко, то мягко, то вообще буксует.
На УАЗ ситуация аналогичная. Более того, здесь еще и конструкция такая, что добраться до сцепления — целый квест. Коробку снимать надо, а это часа три-четыре работы минимум. Поэтому менять по одной детали экономически невыгодно.
Плюс есть нюанс с выжимным подшипником. Это вообще расходник, который меняется при каждой замене сцепления. Он работает постоянно, когда ты выжимаешь педаль, и со временем изнашивается. Если поставишь новый комплект со старым подшипником, через пару месяцев он развалится — и привет, снова снимаем коробку.
Какое сцепление ставить — оригинал или аналог?
Вот тут начинается самое интересное. На УАЗ сейчас огромный выбор комплектов сцепления. Есть родное, Ульяновского завода. Есть аналоги от SACHS, LUK, «ВИС», «Kraft» и еще десятка производителей.
Я перепробовал разные варианты. Родное сцепление ходит тысяч шестьдесят-восемьдесят при спокойной езде. Если таскаешь грузы, часто буксуешь — сократится до сорока-пятидесяти тысяч. Качество среднее, но предсказуемое.
Из аналогов больше всего понравился SACHS. Да, дороже процентов на тридцать, но ходит дольше и работает мягче. Педаль выжимается легче, схватывает плавно, без рывков. Особенно это заметно, если часто ездишь по городу в пробках.
А вот от дешевых китайских комплектов советую держаться подальше. Один раз поставил на свой старый УАЗ-469 — так это сцепление умерло через двадцать тысяч. Диск буквально рассыпался, накладки отвалились. Причем ездил я аккуратно, без экстрима.
Сейчас на Патриоте стоит SACHS. Уже семьдесят тысяч прошел — и ни намека на проблемы. Педаль как в первый день, переключается четко, запаха гари нет даже при нагрузке.
Можно ли поменять сцепление самому?
Теоретически — да. Практически — зависит от опыта и наличия нормального инструмента. Я сам менял сцепление на УАЗ раза три или четыре. Могу сказать — задача не из простых, но выполнимая.
Главная сложность — снять коробку передач. Она тяжелая, килограммов под восемьдесят, и одному ее не осилить. Нужен помощник или хотя бы нормальный подкатной домкрат для коробки. Плюс яма или подъемник обязательны.
Еще момент: при установке нового диска его нужно отцентровать. Для этого есть специальная оправка, которая вставляется в подшипник коленвала. Без нее установить диск ровно практически нереально. Потом просто не сможешь надеть коробку обратно.
Из инструментов понадобятся: набор ключей и головок, вороток с удлинителем, домкрат, упоры под колеса. И обязательно — динамометрический ключ для затяжки болтов корзины. Там момент затяжки строго регламентирован, перетянешь — корзину поведет.
Сам процесс занимает часов пять-шесть, если не спешить. Первый раз может и восемь растянуться. Зато экономия существенная — работа в сервисе стоит тысяч десять-пятнадцать.
Что еще проверить при замене сцепления
Когда уже снял коробку и добрался до сцепления, грех не осмотреть все соседние узлы. Это сэкономит время и деньги в будущем.
Первым делом смотрю сальник первичного вала коробки. Если он подтекает, масло попадает на диск сцепления — и привет, буксовка обеспечена. Сальник стоит копейки, а менять его потом — опять коробку снимать.
Второе — задний сальник коленвала. По той же причине. Если сочится масло, лучше сразу заменить.
Третье — вилка выключения сцепления и её втулки. Со временем они изнашиваются, появляется люфт. Из-за этого сцепление выключается не полностью, и передачи включаются туго. Втулки недорогие, но если не поменять сейчас — потом снова придется лезть.
Четвертое — маховик. Обязательно проверяю его состояние. Если рабочая поверхность изношена, имеет глубокие борозды или синеву от перегрева, маховик нужно шлифовать или менять. Иначе новое сцепление быстро «съест».
Один раз не послушался этого правила. Поставил новый комплект на изношенный маховик — через тридцать тысяч диск сцепления пришел в негодность. Рабочая поверхность маховика была неровной, и диск прижимался неравномерно. Итог — деньги на ветер.
Сколько это всё стоит
Давайте по пунктам. Комплект сцепления УАЗ (корзина, диск, подшипник) — от восьми до пятнадцати тысяч рублей в зависимости от производителя. SACHS обойдется тысяч в двенадцать-тринадцать.
Работа по замене в сервисе — от десяти до двадцати тысяч. Зависит от региона и аппетитов конкретного СТО. В Москве дороже, в регионах дешевле.
Расходники (сальники, втулки, болты) — тысячи две-три максимум.
Итого получается от двадцати до сорока тысяч рублей за полный комплекс работ. Да, недешево. Но если делать всё по уму, один раз и надолго, оно того стоит.
Как продлить жизнь сцеплению
Есть несколько простых правил, которые я соблюдаю и которые реально помогают.
Первое — не держать ногу на педали сцепления во время движения. Многие так делают по привычке, особенно в пробках. Это создает постоянную нагрузку на выжимной подшипник, и он изнашивается раньше времени.
Второе — не буксовать без крайней необходимости. Понятно, что на УАЗ часто приходится ездить по бездорожью, где без пробуксовки никак. Но если есть возможность объехать сложный участок или подождать, пока подсохнет — лучше так и сделать.
Третье — плавно отпускать педаль при трогании. Резкие старты с места убивают диск сцепления моментально. Фрикционные накладки перегреваются и разрушаются.
Четвертое — не перегружать машину сверх нормы. У того же Патриота грузоподъемность — около тонны. Если регулярно таскаешь полторы-две, сцепление долго не проживет.
Соблюдаю эти правила — и сцепление ходит по восемьдесят-сто тысяч километров. Не соблюдаю — и меняю каждые сорок-пятьдесят.
Личный вывод
После всех своих экспериментов с УАЗ я понял простую вещь: экономить на сцеплении — себе дороже. Один раз вложиться в нормальный комплект, поменять все сопутствующие расходники и забыть на ближайшие сто тысяч километров. Это гораздо выгоднее, чем каждые два года снимать коробку и латать дыры.
Да, замена сцепления — процедура не из дешевых. Но она неизбежна, если ты активно эксплуатируешь машину. И чем качественнее сделаешь работу, тем дольше будешь наслаждаться четким переключением передач и уверенным троганием с места.