На юго-востоке Нарынской области, в двадцати километрах от китайской границы, на высоте три тысячи пятьсот метров лежит озеро, у которого есть одна странная привычка — оно иногда исчезает. Вода уходит в подземные расщелины и пещеры, и вместо бирюзового озера остаётся каменная чаша. Потом вода возвращается. «Кель-Суу» так и переводится — «приходящая вода».
Озеро длинное — около десяти километров, ширина — от пятисот метров до двух километров. Зажато между отвесными скалами хребта Какшаал-Тоо. Цвет воды — от молочно-бирюзового до глубокого синего, в зависимости от сезона и содержания ледниковой взвеси. В начале лета, когда снег только тает, вода мутная, серо-коричневая. К июлю-августу — осветляется и набирает тот самый цвет, ради которого сюда едут.
Дорога до Кель-Суу - серьёзная история. От Бишкека до Нарына — триста четырнадцать километров по федеральной трассе. От Нарына — ещё сто пятьдесят километров горного бездорожья: броды, болотистые участки, камни. Три с половиной — четыре часа на подготовленной машине с опытным водителем. Обычный легковой автомобиль не пройдёт. Нужен пермит — озеро в приграничной зоне, и пропуск оформляется в погранслужбе за пять-семь рабочих дней. Без пермита не пропустят.
Юрточные лагеря стоят в долине ниже озера. Условия — базовые: юрта с печкой на угле и дровах, туалет на улице, еда простая, но безумно вкусная, так как приготовлена на костре с любовью. Ночью температура падает до нуля даже в июле. Но — звёзды. Такие звёзды, каких в городе не бывает: плотные, яркие, от горизонта до горизонта. Млечный Путь — как дорога через всё небо.
Я был на Кель-Суу четыре раза. Трижды — вода была. Один раз — нет. И даже без воды место потрясает: голые скалы, гроты, пещера с кристаллами на стенах. Когда вода есть — это одно из красивейших мест во всей Центральной Азии. Когда нет — ты видишь дно озера, которому тысячи лет, и понимаешь, что природа здесь живёт по своим правилам, и людей не спрашивает.
На правой стороне плотины — вход в пещеру. Узкий лаз ведёт в зал с высоким потолком и каменным возвышением, похожим на трон. Стены покрыты кристаллами — ледяными зимой, влажными летом. Фонарик обязателен. Внутри — гулкая тишина и ощущение, что ты первый человек, который сюда зашёл, хотя это не так. Именно через эту расщелину и уходит вода, когда озеро решает исчезнуть. Механизм до конца не изучен — геологи предполагают систему подземных каналов, связанных с тектонической активностью. Но местные объясняют проще: озеро уходит в гости к подземным духам — и возвращается, когда нагостится.
Лучшее время для посещения - вторая половина июля и август: дорога проходима, вода чистая и бирюзовая, погода более-менее стабильная. В сентябре — уже холодно по ночам и есть риск раннего снега на перевалах. Приезжать стоит минимум на две ночи: один день — дорога до лагеря, второй — само озеро и пещера (можно доехать, дойти пешком или же взять конный тур от юрточного лагеря), третий — обратный путь. Торопиться некуда — и незачем. Места, куда сложно добраться, вознаграждают тех, кто не торопится. Мы обычно делаем привал у реки по дороге, чтобы заварить чай на травах на газовой горелке, размять немного ноги после тряски. Водитель Бакыт умеет находить броды даже после дождей — знает каждый камень на этой дороге. Без такого человека ехать на Кель-Суу не стоит — заблудиться не заблудишься, но застрять в броде — запросто.
Кель-Суу — часть нашего экспедиционного маршрута по Нарынской области: Сон-Куль, Таш-Рабат, Кель-Суу. Мы берём на себя пермиты, транспорт и логистику — вам остаётся наслаждаться поездкой и видами. Подписывайтесь — будем рассказывать дальше.
Были в по-настоящему труднодоступных местах, таких, где дорога была частью приключения?