Ходила - имеется в виду, в походы, которые, считаю, помогают свести с горами более тесное знакомство, чем просто поездки на машине по туристическим местам. Хотя против последнего ничего не имею против.
Ненадолго в кавказских горах я оказывалась несколько раз и раньше - на Красной поляне в Сочи, но истинное знакомство с ними состоялось, когда в 2024 г. я вместе с группой ребят из Новосибирска отправилась в поход через Кавказский национальный заповедник, из Минеральных вод до Сочи (как я узнала уже на месте, так делать нельзя, в заповеднике надо идти по одобренным маршрутам, а того, что у нас, официально теперь не существует).
Как можно заметить, маршрут проходил через Карачаево-Черкессию, Адыгею и Краснодарский край
Поход был некоммерческим, просто набирали желающих из новосибирских турклубов.
"И чего это я в самом деле на Алтай да на Алтай? - подумала я. - Надо ведь расширять кругозор"
По старой доброй традиции ничего заранее о месте, где должен пролегать маршрут, я не читала. Предпочитаю голову лишней информацией раньше времени не грузить и вместо этого в процессе полностью отдаваться впечатлениям.
В последних числах июля я прибыла в Минеральные воды. Встреча с будущей группой должна была состояться в аэропорту на следующий день. Оттуда нас везла машина к условленному месту, кордону Закан.
В Минводах, как выяснилось, ничего особенно интересного нет, и вечер накануне похода я провела в Пятигорске, что примерно в 20-30 мин на маршрутке от Минвод.
Пятигорск очень мне понравился, но не было возможности сделать какие-то далеко идущие выводы. Всё-таки о горах можно составить мнение, целиком оказавшись в горах, вдали от цивилизации...
В Кавказском заповеднике очень строгие правила, и это первое отличие, которое бросилось в глаза. По Алтаю (восточный Алтай) я привыкла ходить свободно, выбирать маршрут самостоятельно, ставить палатки и жечь костры по усмотрению - и не платить никаких взносов.
В Кавказском заповеднике пришлось платить. Не помню как тогда, а сейчас, в 2026 г., стоимость посещения следующая: 500 рублей за вход, плюс 300 рублей за каждый день пребывания. Например, если поход, как у нас, 7 дней, это обойдется в 2600 руб. с человека. Вроде не очень много, но с непривычки удивляет. Вот в Красноярском заповеднике, например, платить не надо.
Но те места, в которых мы были, в принципе воспринимаются иначе, чем Алтай. Даже несмотря на то, что Алтай, например, сейчас стал прямо местом невероятного притяжения туристов, он всё равно видится мне каким-то более диким, романтическими и уютными задворками, периферией.
Кавказские горы же (здесь и далее говорю о российской их части, хотя это не означает, что написанное не применимо к Грузии или Армении; просто Кавказ - понятие очень масштабное, поэтому уточняю) занимают некое центральное место на карте пешего и горного туризма. Извините, если запуталась в метафорах. Я имею в виду, что Эльбрус и тому подобное - это как бы классика и эталон... нечто всемирно известное и интернациональное.
Тут следует отметить, что это не только из-за географического положения (европейская часть страны). Кавказские горы - высокие и хардкорные, не удивительно, что они притягивают профессионалов, в частности альпинистов.
Алтай, впрочем, тоже ещё как притягивает - вспомнить опять же Актру. Белуха чего стоит. Но, с одной стороны, добираться до нее тяжело - несколько дней только до подножья пешком (машины не ходят), тогда как до того же Эльбруса пару часов на автомобиле. С другой стороны, хотя Белуха (4509) ниже Эльбруса (5642), взойти на неё куда как тяжелее... скажем так, она менее доступна, в прямом и переносном смысле.
А Кавказские горы, несмотря на высоты, более доступные и хоженые. Поскольку в заповеднике есть четкие маршруты, по которым можно ходить (с маршрута на маршрут перескакивать нельзя), вполне объяснимо, что некоторые места напоминали проходной двор. В отведенных местах стоянки, здесь и там - егеря, которые пристально наблюдают за вами. В общем, любуйтесь природой, но в соответствии с регламентом.
Самое страшное, что можно придумать (про охоту я даже не завожу речь, это за гранью добра и зла) - разжечь костер в неположенном месте (кстати, "положенных" мест очень и очень мало, практически нет). Штраф может доходить до сотен тысяч рублей.
Я не осуждаю правила, а просто описываю как есть. Учитывая толпы народа, которые валом валят в заповедник, и серьезный экологический ущерб, который они могут нанести, если не контролировать, все эти правила понятны. И невольно как-то подбираешься весь, дисциплинируешься. Даже когда чихаешь и моргаешь, помнишь о правилах.
На Алтае вы таких проторенных троп не увидите. Ну, ладно, тропы-то есть - но массово в сами горы, вглубь, туристы не валят. Видимо, контингент иной. На Каракольские озера и то перестали пешком подниматься - либо коней подавай, либо на машине. Идешь, бывает, где-нибудь подальше от досягаемых машиной точек и за целый день только разок вереницу конников встретишь. И еще парочку пеших. Пустынно.
На Актру, конечно, полно народа, а всё равно таких людских масс нет, и нет централизованного контроля.
Ах да, ещё о контроле. В заповеднике всё более строго также из-за близкой границы с другой страной - Абхазией. Там, где пограничные зоны, надо оформлять специальные разрешения - и даже если просто идёшь неподалеку, всё равно напрягаешься. Можно встретить не только егерей, но и пограничников. Из-за пограничной зоны нам отказали
А Алтай? Ну, да, там где-то граница с Монголией имеется, но это другое...
А какие вообще были ощущения в горах Кавказского заповедника?
Разумеется, я с самого начала приготовилась сравнивать ощущения с Алтаем.
Так вот если не считать того, что кордон Закан, с которого мы начали поход (куда от Минвод нас довез заказанный автомобиль), показался обжитым туристами и людным местом, поначалу я обратила внимания лишь на растения. В ботанике я разбираюсь слабо, но растительность явно была южной и какой-то более... весёлой, чем на Алтае. Хотя это не особенно бросалось в глаза - просто немного другие деревья, но не пальмы же.
Мы, покряхтывая, весь день ползли по склону вверх, сгибаясь под тяжестью рюкзаков. Мимо нас туда и обратно пробегали люди налегке: для них это была однодневная вылазка, а у нас вещи на 7 дней.
Ближе к вечеру, набрав приличную высоту, мы ощутили прохладу. И вот тут-то, задрав голову вверх, я поняла: то, что вокруг, кардинально отличается от привычного. Горы уходили вверх, вверх и вверх, казалось, до сих пор мы лишь видели сон о горах, а настоящее только начинается. В небо, теряясь в выси, уходили крутые скалистые склоны и им не было конца и края... по некоторым их них стекали струи воды. Водопады. Какая мощь!
Но то, насколько высоко мы находимся, до конца было невозможно прочувствовать сразу - это стало понятно лишь на второй или третий день...
Стоянка находилась выше зоны леса, кругом альпийские луга и скалистые стены. Без костра было немного грустно и прохладно (высота примерно 2300 м). К этому предстояло привыкнуть.
На следующий день мы, оставив вещи на стоянке, налегке прогулялись по Имеретинским озерам.
Имеретинские озера - это целая группа озер, некоторые - с необычными названиями (Ривьера, озеро Географов, озеро Забвения, Импактное, озеро Гуманоидов). До одних добраться проще, до других - сложнее.
И вот тут, когда на пути к очередному озеру мы ползли вверх по снежнику, в сознании что-то щёлкнуло. Закончилась привычная высота и началась высота непривычная. Конечно, находясь высоко в горах, не видишь того, что в самом низу, да и склон на высоте 2000 м может на первый взгляд не отличаться от склона на высоте 2500 м. (мой прежний максимум - 2400 м.)
И всё-таки мозг каким-то загадочным образом зафиксировал момент, когда я достигла определенной метки и начал подавать сигналы: мол, так высоко ты ещё не была. Каждой клеточкой я ощущала, что переживаю новый опыт.
Высоты в горах я вроде бы не боюсь, и всё-таки не по себе было. Это не страх, но настороженность и ощущение, что как-то "чересчур круто и противоестественно высоко", хотя мы в тот день находились лишь на 2900 м.
На следующий день нам предстоял подъем на высоту более 3000 м.
Всем, кто ходит по горам, известно такое: смотришь наверх и думаешь, что почти пришел, а потом оказывается, что нет. Как выясняется, если подняться надо выше 3000 вместо привычных 2000, подъем превращается в бесконечный.
И вот что скажу: всё-таки разница между склоном на 2000 м. и на 2500 м. и тем более выше есть. Нас ожидала просто сумасшедшая крутизна, вплоть до того, что местами мы как будто стояли и лежали на животе одновременно. Становилось сложно удержаться на месте: трава чуть влажная, и сразу риск улететь вниз.
И это занятное ощущение: вроде бы понимаешь, что находишься лишь на склоне, а не на краю пропасти, а всё равно...
Конечно, наверху мы бывали вознаграждены всевозможными красотами.
Да и весь поход в принципе был одной сплошной красотой.
Как выяснилось, спуск с таких высоких гор потом тоже может показаться бесконечным. Для человека, у которого болят колени на спуске (частая проблема походников) - просто мучение. Ведь удовольствие длится много часов подряд. А временами надо быть максимально осторожным.
Все в группе были со скандинавскими палками. Это и плюс, и минус. У меня палок не было, зато обеими руками можно было вцепиться в кустарник, покрывающий склон (рододендрон?), и безопасно спускаться по нему, как по канатам.
Поход длился 7 дней и вышел крутым во всех смыслах (много всего происходило, полезный опыт, но об этом можно написать в отдельной статье). Понадобилось примерно столько же времени, чтобы сознанием потом вернуться в обычную реальность.
Мой взгляд на Алтай после Кавказа
Кавказ, ты удивителен, а всё равно Алтай более привычный, домашний и родной. Там в горах чувствуешь себя на своей территории (в хорошем смысле, разумеется, с самым бережным отношением к окружающей природе), здесь мы были в гостях и ходили по струнке. Ну... если не считать тех нескольких дней, когда нелегально перескакивали с одного маршрута на другой, но об этом в другой раз.
P.S. На своём канале я делюсь подробностями своих путешествий по России (а иногда и за её пределами, описываю опыт общения с носителями других культур, а иногда просто рассказываю о своём родном городе. Если вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь:)