Большинство водителей узнают слово «адсорбер» только в сервисе, когда мастер тычет пальцем в невзрачную коробочку и называет сумму ремонта. А до этого момента – шипение при откручивании крышки бака, запах бензина у припаркованной машины и гуляющие холостые списываются на что угодно: плохой бензин, «глюки» электроники, погоду. На деле виновата небольшая ёмкость с активированным углём, которая ловит пары топлива и не даёт им улететь в атмосферу. Когда она забивается – начинаются проблемы. Распознать неисправность можно за пять минут без сканера, а устранить – за полчаса и минимальные деньги. Разберёмся, как именно.
Зачем нужен адсорбер и как он работает
Бензин в баке испаряется постоянно – в жару активнее, зимой слабее, но процесс не останавливается. Раньше пары стравливались наружу через вентиляционную трубку. Владельцы классических «Жигулей» помнят этот сладковатый запах у машины в летний день. Потом экологические нормы ужесточились, и выпускать углеводороды в воздух стало нельзя.
Решение оказалось нехитрым. Между баком и впускным коллектором поставили фильтр-ловушку – адсорбер. Внутри гранулы активированного угля, которые впитывают пары топлива, как губка впитывает воду. Пока мотор заглушен – пары оседают на угле и копятся. После запуска и прогрева блок управления открывает электромагнитный клапан продувки. Разрежение во впускном коллекторе протягивает свежий воздух через адсорбер, сдувает с гранул осевший бензин и отправляет его в цилиндры на сгорание. Уголь высыхает и снова готов ловить пары.
Цикл повторяется каждую поездку. Схема надёжная, но не вечная: уголь теряет ёмкость, а клапан продувки может закиснуть или забиться пылью.
Пять признаков забитого адсорбера
Первый и самый очевидный – шипение при откручивании крышки бензобака. Клапан продувки не работает, парам некуда деваться, давление в баке растёт. Лёгкое «пшик» после долгой стоянки в жару – норма. Громкое шипение каждый раз – уже нет.
Второй – запах бензина снаружи и в салоне. Пары, которые адсорбер больше не удерживает, ищут выход. Запах усиливается после заправки и в тёплую погоду. Если рядом с припаркованной машиной пахнет как на АЗС – повод заглянуть под капот.
Третий – плавающие обороты на холостом ходу. Заклинивший в открытом положении клапан подсасывает лишний воздух во впускной коллектор. Блок управления пытается скомпенсировать подачу топлива, но стрелка тахометра всё равно гуляет. На прогретом моторе это заметнее всего.
Четвёртый – рывки при разгоне и вялый отклик на газ. Механизм тот же: неконтролируемый подсос воздуха обедняет смесь. Мотор «тупит» при ускорении, появляются провалы. Часто грешат на бензонасос или форсунки, а виноват адсорбер.
Пятый – Check Engine на приборной панели. Электроника фиксирует сбой системы EVAP и зажигает лампу. Сканер OBD-II чаще всего покажет код P0443 – ошибка цепи клапана продувки. На Lada Kalina, Granta, Hyundai Solaris и Chevrolet Niva это одна из самых частых «экологических» ошибок.
Экспресс-диагностика своими руками
Начинаем с простого – на слух. Запустите мотор и дайте прогреться. Клапан продувки при работе издаёт тихие ритмичные щелчки – это штатный режим. Щелчков нет совсем – клапан, скорее всего, заклинил. Громкие хаотичные стуки на холодном моторе тоже повод насторожиться – их легко спутать со стуком клапанов ГБЦ.
Дальше – шприцем. Берём медицинский шприц на 100 мл и кусок плотной резиновой трубки. Снимаем клапан продувки, подключаем шприц к толстому штуцеру и тянем поршень на себя. Создаётся вакуум, поршень пружинит назад – клапан герметичен. Поршень ходит свободно, без сопротивления – клапан не держит, под замену.
Третий способ – мультиметром. Режим омметра, предел 200 Ом, щупы на выводы катушки клапана. Норма – 10–30 Ом. Ниже – пробой обмотки или межвитковое замыкание. Выше или бесконечность – обрыв. Оба варианта означают одно: клапан мёртв. Для проверки питания переключаем в режим вольтметра – при включении зажигания на контактах клапана должно быть 12 вольт.
Что делать: чистка, замена клапана, замена адсорбера
Диагностика показала, что клапан в порядке, а проблема в самом фильтре – начните с продувки и просушки. Снимите узел, вскройте корпус, высыпьте гранулы. Промойте, просушите, засыпьте обратно. Иногда этого хватает ещё на пару лет.
Замена клапана – полчаса работы. Из инструмента – крестовая отвёртка. Скидываем минусовую клемму с аккумулятора, отжимаем фиксатор разъёма, отсоединяем колодку проводов, ослабляем хомуты на трубках, снимаем старый клапан с кронштейна. Новый ставим в обратном порядке. Перед покупкой сверяйте маркировку на корпусе старого клапана с каталожным номером. Цена для большинства бюджетных моделей – 500–1 500 рублей за оригинал.
Угольные гранулы рассыпались в труху или корпус треснул – меняем узел целиком. Новый адсорбер на Lada Granta или Hyundai Solaris обойдётся в 1 500–3 000 рублей. Работа – не больше часа. Расположение зависит от модели: за передним бампером, под подкрылком, рядом с баком – точное место указано в руководстве по эксплуатации.
Отдельный соблазн – удалить адсорбер и заглушить трубки. В сети полно таких советов. Если система работает штатно, удаление не даст ни прибавки мощности, ни экономии. Зато гарантирует запах бензина и горящий Check Engine.
Итог
Адсорбер работает незаметно, пока не откажет. Сломанный – бьёт по всем фронтам: запах бензина, дёрганый мотор, лишний расход и жёлтая лампа на приборке.
Плюсы самостоятельного ремонта:
- диагностика – 10–15 минут без дорогого оборудования;
- замена клапана – полчаса и одна отвёртка;
- запчасти – от 500 до 3 000 рублей даже за целый узел.
Минусы:
- на некоторых моделях ради доступа к адсорберу придётся снять подкрылок или бампер;
- без мультиметра не получится отличить мёртвую катушку от забитого фильтра;
- после замены иногда нужен сброс ошибки сканером OBD-II.
Простое правило: шипит бак при открытии – проверьте адсорбер. Чем раньше поймаете проблему, тем дешевле выйдет ремонт. А выбрасывать исправный узел «для профилактики» – затея бессмысленная.