Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения: почему завоздушивается печка и как найти истинную причину?
После публикации нашего прошлого материала о причинах плохой работы отопителя один из наших подписчиков справедливо заметил, что в статье не описан самый неприятный сценарий. Речь идет о завоздушивании системы из-за прорыва выхлопных газов. В такой ситуации даже самый качественный радиатор печки окажется бессилен, так как нарушена герметичность стыка головки и блока цилиндров. При этой неисправности попытки выгнать пробку дадут лишь временный эффект, и газы будут наполнять систему снова и снова. Чтобы разобраться в проблеме, важно понимать физику процесса и знать способы отличить банальный пузырек воздуха от критической поломки двигателя.
Почему выхлопные газы попадают в антифриз
Связующим звеном между камерой сгорания и рубашкой охлаждения двигателя является прокладка головки блока цилиндров. В идеальных условиях это герметичный барьер, но любой серьезный перегрев может нарушить эту идиллию. Когда металл головки блока деформируется от температуры или сама прокладка прогорает, газы под давлением начинают прорываться в каналы с антифризом. Поскольку радиатор отопителя конструктивно часто является высшей точкой системы, именно там скапливаются продукты сгорания. Образуется газовая пробка, которая полностью блокирует циркуляцию теплоносителя, оставляя водителя и пассажиров в холодном салоне.
Зачастую проблему можно заподозрить даже без специальных инструментов, просто внимательно понаблюдав за поведением автомобиля. К таким косвенным признакам относится появление эмульсии — характерной белой пены на крышке маслозаливной горловины, или масляных пятен в самом антифризе.
Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости: если антифриз постоянно уходит при отсутствии видимых подтеков под машиной, он может попросту испаряться в цилиндрах.
Также стоит обратить внимание и на выхлоп: если из трубы идет густой белый дым со сладковатым запахом, это явный сигнал того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.
В наиболее запущенных случаях можно наблюдать эффект «гейзера», когда при резком нажатии на педаль газа из открытого расширительного бачка буквально выбрасывает струю антифриза.
В гаражной среде самым популярным способом проверки этой версии остается использование «изделия №2», которое надевают на горловину расширительного бачка. Логика метода такова: если резина начинает надуваться при заведенном моторе, значит, в систему идут газы.
Однако к результатам такого теста надо относиться с осторожностью. Важно понимать, что антифриз и воздух в бачке при нагреве физически расширяются, поэтому легкое наполнение «индикатора» может быть нормой, а не приговором для мотора. Чтобы не разбирать двигатель впустую, стоит обратиться к более технологичным и достоверным методам.
Химический тест на наличие диоксида углерода (CO2)
Наиболее точным профессиональным решением сегодня считается химический тест на наличие диоксида углерода. Для этого используется специальная колба-тестер с активным индикатором синего цвета. Прибор устанавливается на место крышки расширительного бачка, и через него прокачивается воздух из системы. Проверка проводится во время работы двигателя на холостом ходу. Если в антифризе присутствуют продукты сгорания топлива, жидкость вступит в реакцию и сменит цвет на желтый или зеленый. Этот метод не оставляет места для догадок и позволяет подтвердить диагноз еще до начала дорогостоящего ремонта.
Проверка системы охлаждения с помощью газоанализатора
Если же вы находитесь на станции технического обслуживания, можно воспользоваться обычным газоанализатором, который есть в распоряжении диагностов (предназначен для замера выхлопа из трубы). Достаточно поднести измерительный зонд к открытой горловине бачка при работающем двигателе. Чувствительный датчик мгновенно зафиксирует наличие несгоревших углеводородных соединений, если герметичность камеры сгорания действительно нарушена.
Обнаружение CO2 в антифризе это верный признак утечки газов через микротрещины в головке блока цилиндров, прогар прокладки или деформацию самого блока цилиндров. Попадая в систему, газы буквально вспенивают охлаждающую жидкость, что провоцирует опасный локальный перегрев головки блока и кавитацию (разрушение) помпы. В таких условиях датчик температуры головки блока начинает выдавать ложные срабатывания, сопровождая их тревожным «пищанием» или ошибками на панели приборов. Если вы столкнулись с подобными симптомами — готовьтесь к серьезному ремонту двигателя. Без устранения первопричины газы продолжат поступать в систему, только усугубляя дефект с каждым километром.
Тест на избыточное давление
Помимо приборной диагностики, существуют и косвенные признаки, которые опытный водитель может заметить самостоятельно. Например, выхлопные газы создают в системе избыточное давление, значительно превышающее рабочее (обычно это 0,9—1.5 бар для большинства современных автомобилей). Если на полностью прогретом моторе верхний патрубок радиатора становится «дубовым» и его невозможно сжать рукой — это верный признак того, что система охлаждения работает в режиме избыточной нагрузки.
Профессиональной альтернативой проверке шлангов рукой является использование диагностического комплекта, в который входит ручной насос и специализированный манометр. Насос позволяет провести опрессовку системы на холодном двигателе, чтобы выявить скрытые утечки антифриза. Этот прибор позволяет наглядно увидеть, насколько давление в системе превышает норму при работе двигателя под нагрузкой, исключая субъективность человеческих ощущений.
Не лишним будет оценить и состояние самого антифриза: появление в нем масляных пятен или радужной пленки также сигнализирует о потере герметичности соединения головки и блока цилиндров.
Напоследок стоит упомянуть неочевидную причину механического повреждения радиатора печки — изношенные подушки (опоры) двигателя. При их критическом износе мотор начинает вибрировать и раскачиваться сверх меры, передавая через патрубки избыточную нагрузку на корпус радиатора. Со временем это может привести к образованию трещин и течи даже у нового радиатора печки (теплообменника отопителя).
Что делать, если вы обнаружили симптомы прорыва газов
Если хотя бы один из признаков — будь то «дубовые» патрубки, запах выхлопа из бачка или положительный тест на CO2 — подтвердился, эксплуатацию автомобиля необходимо прекратить. Дальнейшие поездки превращают мелкую неисправность в критическую поломку.
Вот пошаговый алгоритм правильного ремонта.
- Разборка и дефектовка. Недостаточно просто заменить прокладку ГБЦ. При разборке мастер должен проверить плоскость головки и блока цилиндров с помощью прецизионной линейки. Если головку «повело» хотя бы на несколько сотых миллиметра, новая прокладка прогорит через пару недель.
- Проверка на микротрещины (опрессовка). Иногда причина не в прокладке, а в трещине внутри самой головки. Чтобы это исключить, ГБЦ отдают в специализированный сервис, где её проверяют под давлением в горячей ванне.
- Шлифовка поверхности. В большинстве случаев привалочную плоскость ГБЦ необходимо отшлифовать, чтобы обеспечить идеальное прилегание к блоку.
- Замена крепежа. Болты головки блока цилиндров — это одноразовые детали. При затягивании они вытягиваются, и повторное их использование не обеспечит нужного усилия прижима.
- Диагностика опор двигателя. Убедитесь, что подушки двигателя целы. Изношенные опоры вызывают сильные вибрации мотора, которые через патрубки «расшатывают» и разрушают корпус радиатора печки.
- Промывка всей системы. После устранения течи газов систему нужно очистить от остатков масла и эмульсии, которые могли забить радиаторы и снизить их теплоотдачу. Если этого не сделать, масляная пленка осядет на внутренних стенках нового радиатора, резко снизив его теплоотдачу.
Прорыв газов — это всегда следствие (чаще всего — перегрева). Устраняя последствия, важно найти причину: исправен ли термостат, вовремя ли включается вентилятор и в каком состоянии находится водяной насос (помпа). Только комплексный подход гарантирует, что в салоне вашего авто снова станет тепло, а двигатель будет работать долго и надежно.
Любая запчасть, даже самая надежная, работает эффективно только в исправной системе. Прежде чем принимать решение о замене радиатора отопителя или термостата, убедитесь, что ваш двигатель не «выдувает» тепло в буквальном смысле слова. Своевременная и точная диагностика поможет избежать лишних трат и гарантирует, что новый радиатор нашего производства будет греть вас долгие годы, не становясь заложником чужих неисправностей.