Как я заменил опоры стоек на Гранте, не трогая развал-схождение (личный опыт с фото)

Приветствую всех, кто, как и я, любит ковыряться в своей машине сам! Недавно моя Гранта начала отдавать знакомым многим цоканьем в передней подвеске на каждой кочке. Диагноз был ясен — умерли верхние опоры амортизаторов.

Перечитав кучу форумов, я столкнулся с дилеммой: на СТО предлагают быстрый способ со снятием только стойки, но после него обязательно нужен развал-схождение. Мне эта перспектива не улыбалась — лишние траты и время.

Поэтому я выбрал второй, более надежный путь — снять всю стойку в сборе с поворотным кулаком. Звучит страшно, но на деле — логично и аккуратно. После такой сборки углы установки колес не сбиваются. Делюсь своим пошаговым опытом, чтобы вы могли повторить.

Мой набор инструмента:

Собрал все, что было в гараже. Ничего экзотического:

• Домкрат, баллонный ключ.
• Головка на 30 мм для гаек ШРУСа (самая большая в наборе).
• Стяжки для пружин (ОБЯЗАТЕЛЬНО! Безопасность прежде всего).
• Съемник рулевых наконечников (можно взять в аренду).
• Молоток, зубило, керн.
• Ключи и головки: 13, 14, 17, 19, 22 мм, шестигранник на 6 мм.
• Секретные «звездочки»: головки Torx E8 и E12 (для датчика АБС и шаровой).
• WD-40, плоскогубцы, отвертка.

Что я купил заранее (мелочи, которые спасают нервы):

1. Новые опоры стоек (в моем случае взял усиленные).
2. Два пыльника рулевых наконечников — старые часто рвутся при съеме.
3. Два новых шплинта для тех же наконечников — они одноразовые.
4. Новые гайки ШРУСов (2 шт.) — резьба на старых часто повреждается.
5. Смазка для направляющих суппортов — хороший повод ее обновить.
6. Кусок прозрачного шланга диаметром 14 мм (около 1 м) — мой личный лайфхак против скрипа пружины. О нем ниже.

Новые опоры стоек

Два пыльника рулевых наконечников — старые часто рвутся при съеме.

Два новых шплинта для тех же наконечников — они одноразовые.

Новые гайки ШРУСов (2 шт.) — резьба на старых часто повреждается.

Смазка для направляющих суппортов — хороший повод ее обновить.

Кусок прозрачного шланга диаметром 14 мм (около 1 м) — мой личный лайфхак против скрипа пружины

Начинаем работу (делаем всё по очереди для каждой стороны):

1. Подготовка. Ставим машину на ручник, задние колеса фиксируем упорами. Ослабляем болты на переднем колесе, потом поднимаем домкратом и обязательно ставим на надежную подставку («козлы»). Снимаем колесо.

2. Освобождаем ступицу. Снимаем пластиковый колпачок. Молотком и керном отгибаем стопорную шайбу гайки ШРУСа. Здесь нужен помощник! Просим его сесть в машину и давить на педаль тормоза. Берем мощный ключ с головкой на 30 и откручиваем эту упоротую гайку.

3. Отсоединяем рулевое. Плоскогубцами вынимаем старый шплинт, ключом на 19 откручиваем гайку наконечника рулевой тяги. Аккуратно, чтобы не порвать пыльник, выбиваем палец съемником.

4. Работа с АБС и тормозами. Если у вас есть АБС — головкой Е8 откручиваем датчик и аккуратно вынимаем его, отвязываем провод. Освобождаем тормозной шланг от креплений на стойке.
Теперь суппорт: немного утапливаем поршень отверткой, выпрямляем стопорные пластинки на направляющих. Ключом на 17 фиксирую направляющую снаружи, а изнутри откручиваю болт головкой на 13. Снимаю суппорт и аккуратно подвешиваю его на проволоке, чтобы не висел на шланге. Вынимаю колодки, запоминая их положение.

Плоской отвёрткой нужно немного свести поршень в суппорте, как на фото. Это нужно сделать, если на диске присутствует выработка. Иначе вытащить суппорта из скобы будет тяжело, колодки будут цепляться за выработку на диске.

Берём маленькое зубило и молоток. Легкими ударами выпрямляем стопорные пластинки на болтах направляющих.

Придерживая направляющую рожковым ключом на 17 мм., откручиваем болты направляющих накидным ключом на 13 мм.

Вынимаем суппорт в сборе с поршнем, и откладываем его в сторону. Положите его так, чтобы он не висел на шланге.

5. Снимаем шаровую опору. Беру головку Е-12 и откручиваю два болта крепления шаровой к рычагу. После этого тяну стойку на себя — шлицы ШРУСа выходят из ступицы, и я могу отвести привод в сторону.

Берём головку Е-12, и откручиваем два болта крепления шаровой опоры.

Вот и всё! Теперь стойка в сборе (со ступицей, тормозным диском и кулаком) держится только на трех гайках под капотом. Откручиваю их — и узел у меня в руках.

Самое ответственное: разборка и мой лайфхак

1. Стягиваю пружину. Без этого ничего делать нельзя — она под огромным напряжением! Использую штатные стяжки.
2. Зажимаю стойку в тисках через мягкие накладки. Шестигранником на 6 фиксирую шток и откручиваю гайку.
3. Снимаю старую опору, ставлю новую. Всё собираю в обратном порядке, крепко затягиваю новую гайку.

Мой лайфхак против скрипа: Перед установкой я надеваю на первый виток пружины тот самый прозрачный шланг (с помощью силиконовой смазки). Он устраняет противный скрип и скрежет пружины о металлическую чашку.

Обратная сборка и итоги

Сборка — это повторение всех шагов в обратном порядке. Главное — не забыть про новый шплинт на рулевой наконечник и хорошо обжать новую гайку ШРУСа.

Что я получил в итоге?

• Тишину. Навязчивый стук ушел полностью.
• Удовлетворение. Сделал сложную работу сам, сэкономил на развале и услугах сервиса.
• Знания. Теперь я точно знаю, как устроена подвеска моей машины.

Да, этот способ дольше «быстрого» (у меня ушло около 3 часов на сторону), но он качественнее. И да, его реально сделать в одиночку в гараже.

Совет тем, кто задумается: если вы всё равно планируете после любых работ делать развал-схождение (например, меняли наконечники), то первый способ (со снятием только стойки) будет быстрее. Но я за основательность.

Надеюсь, мой опыт и фотографии помогут вам не бояться этой работы. Если есть вопросы — спрашивайте в комментариях, постараюсь помочь на основе своего опыта!